Сухая сборная стяжка пола чаще всего выполняется из листов фанеры. Считается, что это идеальное основание под любые типы напольного покрытия, включая линолеум, ламинат, ковролин и даже керамическую плитку. Качественный и долговечный пол из фанеры по лагам требует внимания к нюансам и соблюдения базовых правил, указанных в СНиП.
Фанера представляет собой многослойный древесно-листовой материал, который изготавливается путем перекрестного склеивания нечетного количества пластов лущеного шпона. Для производства чаще всего используется березовое сырье или хвойные породы технических сортов, реже – дуб, бук, липа и прочие.
Плюсы фанеры:
- высокая механическая прочность к любым нагрузкам;
- относительно небольшой вес;
- низкий коэффициент теплопроводности;
- приемлемый уровень влажности (8– 12%), что позволяет использовать некоторые виды фанеры в сырых и неотапливаемых помещениях: кухни, ванные, балконы, лоджии и т. п.;
- применение в сочетании с системами «теплые полы» водяного и инфракрасного типа.
Минус листового материала в том, что для производства применяются клеевые составы, небезопасные для здоровья людей. Как правило, изделиям присваивается класс эмиссии не ниже Е1.
Фанерная продукция классифицируется по следующим признакам:
Сфера применения.
Области применения листового материала безграничны – от строительства до электротехники. Но для формирования сборной стяжки или чистового пола рекомендуется использовать конструкционную и строительную разновидности.
Марка.
Это параметр определяется по типу используемого клеевого состава. Рассмотрим три базовых вида:
- ФСФ (фанера, проклеенная смоляным фенолформальдегидным клеем). Изделие считается влагостойким, используется для отделки помещений с нормальным и повышенным уровнем влажности.
- ФК (фанера, склеенная с использованием карбамидоформальдегидного клея). Относится к продукции средней влагостойкости, рекомендуется для применения в сухих комнатах.
- ФБА (плита на альбумин - казеиновом клее). Позиционируется как материал ограниченной влагостойкости.
Сорт.
Согласно ГОСТ 3916.1– 96 продукция отличается по количеству допустимых дефектов и пороков древесины, а также браку, допущенному при обработке. Различают пять степеней качества:
- Е – экстра или элитная. Изделие изготавливается из дуба, ольхи, березы и других пород, имеет идеально ровную, гладкую поверхность, отсутствуют малейшие дефекты. Допускается незначительно отклонение в строении древесины случайного типа.
- I – возможны булавочные и здоровые светлые или темные сучки – не более 3– 5 шт. на каждый квадратный метр поверхности. Щели (кроме сомкнутых трещин) и прочие виды брака исключены.
- II – допускаются здоровые, частично сросшиеся, несросшиеся и выпадающие сучки диаметром до 6 мм, вставки из древесины и разошедшиеся трещины длиной до 200 мм и шириной не более 2 мм.
- III – имеются: а) червоточины и отверстия от выпавших сучков диаметром до 6 мм в количестве не более 10 шт. на 1 м² площади; б) разошедшиеся трещин длиной 300– 600 мм и шириной до 5 мм (при условии заделки шпатлевками или герметиками); в) вмятины и гребешки.
- IV – поверхность со всевозможными пороками: от сросшихся и выпавших сучков без ограничения количества до дефектов по кромкам глубиной до 5 мм.
Для чернового пола на лагах, как правило, используют листовой материал 1– 4 степени качества. Учтите: фанера обычно имеет двойную маркировку, например, 1/2 или 2/2. Соответствует сорту каждой стороны. То есть изделие класса 1/3 характеризуется тем, что одной поверхности присвоена категория 1, а второй – 3.
Характер обработки.
Шлифованная и нешлифованная фанера.
Фанерные плиты бывают шлифованные и нешлифованные. Маркируются:
- Ш1 – обработанные только с одной стороны.
- Ш2 – отшлифованные с обеих сторон.
- НШ – нешлифованные.
Укладка пола по лагам производится с применением плит любого вида. Но здравый смысл подсказывает, что лучше использовать продукцию, шлифованную хотя бы с одной стороны. Это позволит создать максимально ровный и гладкий пол под монтаж линолеума, ламината и т. п.
Габариты.
Длина фанерных листов может достигать 6 м, ширина 3 м, а толщина начинается от 3 мм. Для черновых и чистовых работ по горизонтальным основаниям применяется материал:
- 1525х1525 – наиболее часто используемый размер для пола по лагам. Количество отходов небольшое, в транспортировке удобно.
- 1210х2440 – для выравнивания оснований в многоэтажных строениях типовых серий, имеющих удлиненные формы комнат.
- 500х3000 – удобна в многоэтажных или коммерческих новостройках, где реализуется принцип студий или свободной планировки.
Оптимальная толщина фанеры для пола по лагам зависит от типа сборной стяжки и уровня нагрузки. Если предполагается монтаж в два слоя, то лучше выбирать продукцию сечением 8– 12 мм, а для однослойной укладки – 8–22 мм.
Лаги и крепеж
По СНиП 3.04.01– 87 (СП 71.13330.2017) «Изоляционные и отделочные покрытия» для формирования пола по лагам используется деревянный брус камерной сушки, влажностью 12– 18%, без трещин, коры и следов гнили. При этом длина стыкуемых опор должна быть не менее 2 м, толщина – от 40 мм, а ширина – 80– 100 мм.
Хотя многие специалисты рекомендуют приобретать рейки с соотношением сторон 1:1,5 и 1:2, на практике чаще всего используются лаги 50х40, 50х50, 50х70 и более. Причем высота опорных элементов зависит от разных параметров: уровня нагрузки, сечения применяемого утеплителя, предельной высоты пола и даже личных предпочтений заказчика. Универсальных рекомендаций нет, комплектующие подбираются в каждом случае отдельно.
Для обустройства несущего каркаса в квартирах и частных домах требуется максимально ровный, прочный брус из недорогих пород: сосны, ели. Если позволяют финансы, то можно приобрести продукцию из устойчивой к перепадам влажности лиственницы, осины, ольхи.
Не забывайте о том, что деревянные элементы конструкции не отличаются высокой биостойкостью. Поэтому их обязательно нужно обрабатывать фунгицидными и гидрофобными средствами. Это существенно увеличит срок службы всей конструкции пола.
Нелишним будет упомянуть о подкладных элементах под лаги. Строительные нормы и правила не рекомендуют использовать деревянные клинья и бобышки из-за того, что материал легко изменяет форму при перепадах влажности. При монтаже на бетонное либо дощатое перекрытие, минеральную стяжку или точечные опоры под брус лучше стелить полосы из оргалита.
На практике многие мастера предпочитают укладывать на пол куски ОСБ, ДСП, МДФ или влагостойкой фанеры. Минимальный размер подкладки должен быть 10х10 см или 10х15 см, интервал между ними – не менее 30 см.
Укладка лаг на склеенные фанерные подкладки.
В качестве альтернативы, нечувствительной к влаге, можно использовать специальные опорно-крепежные элементы с антикоррозийным покрытием, предназначенные для устройства регулируемых полов.
Рассмотрим еще один важный компонент напольной конструкции – метизы. Помимо лаг, вам понадобится крепеж для их фиксации к основанию, а также для крепления листов фанеры на каркас. Это могут быть анкеры, гвозди, саморезы универсальные или с самозенкующимися шляпками, уголки металлические и т. п.
Ассортимент крепежных элементов огромен. Для фиксации подкладок или непосредственно лаг к бетонному основанию чаще всего используются дюбель - гвозди с резьбой диаметром не менее 6 мм или металлические анкеры механического типа. Первые стоят дешевле, зато вторые обеспечивают более надежную и долговечную фиксацию реек к основанию.
Пример фиксации лаг к полу уголками.
Анкерный крепеж для бетона и кирпича изготавливается из качественных сплавов – латуни, нержавеющей стали. Состоит из распорной или рабочей втулки (изменяет размеры при образовании соединения) и не распорной части – стержня. Для монтажа каркаса к основанию в бетоне высверливается отверстие диаметром, равным сечению гильзы или меньше его на 0,5 мм. При забивании или вкручивании крепежная стойка распирает втулку, вставленную в канал. И за счет этого прочно фиксируется в бетоне.
Размеры метизного изделия зависят от габаритов опор. Для монтажа подкладных элементов из ДСП, фанеры, ОСП, а также деревянных лаг чаще всего используются изделия категории М 6 – М 12, то есть с диаметром стержня или клина от 6 до 12 мм. Длина подбирается исходя из толщины лаг и/или подкладных опор, с учетом глубины введения в бетон от 5 см и более. Примерный интервал между крепежными элементами составляет 30– 60 см.
Чтобы жестко прикрепить подкладки или лаги к деревянному черновому полу, можно использовать саморезы по дереву с редкой резьбой или же универсальные оцинкованные диаметром от 4 мм. Расстояние между метизами – не менее 30 см, глубина вкручивания – от 30 мм.
Для крепления фанеры к лагам удобнее всего использовать специальные саморезы для ГВЛ и ДСП или же универсальные оцинкованные. Первые отличаются от стандартных смешанной винтовой резьбой и насечками на конусообразной шляпке, обеспечивающими раззенковку. Длина метиза должна быть в 2–
2,5 раза больше толщины покрытия, диаметр – от 3,5 мм и более.
Для фанеры на лагах не рекомендуется использовать черные каленые саморезы по дереву. Практика показывает, что при сезонных изменениях геометрических размеров этот вид метизов разрывается под нагрузкой, а конструкция «теряет» жесткость.
Можно применять и обычные гвозди с цилиндрическим стержнем и острым концом. Эффективность и скорость работы возрастет в несколько раз, если вы будете использовать крепеж не россыпью, а в кассете, предназначенной для нейлера. Изделие пристреливается к основанию или несущему каркасу часто – на расстоянии 15– 25 см.
Пошаговая инструкция
Для монтажа своими руками сборной стяжки потребуются:
- Листы фанеры подходящей толщины.
- Лаги деревянные.
- Подкладочный материал для выравнивания основания.
- Антисептическая грунтовка.
- Метизы.
- Шумоизоляция и/или теплоизоляция с комплектующими.
- Ремонтные составы для частичной реставрации поврежденного основания.
- Гидроизоляция.
- Демпферная лента.
- Силиконовый герметик или эластичная шпатлевка по дереву.
- Рулетка, карандаш для разметки, линейка металлическая или рейка.
- Дрель/шуруповерт либо молоток/гвоздезабивной пистолет (нейлер) с комплектующими.
- Уровень лазерный или водяной.
- Шпатели, кисти, валики.
- Режущий инструмент с комплектующими по дереву и фанере (циркулярная пила, электролобзик и др.).
- Шлифовальная машина.
Технология работ по монтажу сборной стяжки частично представлена в СНиП 3.04.01– 87 (СП 71.13330.2017) «Изоляционные и отделочные покрытия». В соответствии с рекомендациями указанных норм, укладка проводится в 4 этапа.
Подготовка
Любой ремонт начинается с очистки основания от мусора, грязи и пыли. Масляные, битумные и аналогичные пятна, следы копоти и сажи желательно удалить с поверхности.
Ни один профессионал не начнет работу без частичного ремонта поврежденных участков. Подгнившие, испорченные элементы деревянного настила необходимо заменить, а трещины и рыхлые области минерального основания – отреставрировать. Для этого нужно расшить щели, удалить пыль и заполнить ремонтными составами. Непрочные секции по возможности лучше счистить, а образовавшиеся ямки сгладить при помощи цементно-песчаных, наливных и других быстросохнущих смесей.
При необходимости производится гидроизоляция пола. Она нужна, если:
- требуется защитить конструкцию от остаточной влажности бетонного основания;
- под перекрытием расположен холодный подвал;
- пол на лагах устраивается в ванной и следует защитить от возможных протечек помещение, расположенное этажом ниже.
Для создания гидроизоляции используется весь доступный спектр материалов: пленки, мембраны, рулонные наклеиваемые изделия, обмазочные составы, окрасочные средства и тому подобное.
В некоторых случаях требуется звукоизоляция основания. По правилам акустическая прослойка укладывается между базовым полом и стяжкой. Поэтому шумопоглощающие маты настилаются под лаги. Если же используется шумоизолирующая минеральная вата (каменная или стеклянная), то ее необходимо укладывать в проемы между лагами, а сами опорные рейки фиксировать с применением точечных акустических прокладок.
Укладка лаг на акустические прокладки.
Желательно на этом этапе провести обработку бруса, бобышек и других деревянных элементов конструкции антисептическими пропитками.
Формирование силового каркаса
Каркас из лаг можно сформировать в виде продольно расположенных балок или как одинарная либо двойная обрешетка. Разумеется, второй вариант создает более надежную опору для фанеры.
СНиП 3.04.01– 87 (СП 71.13330.2017) рекомендует укладывать рейки поперек светового потока, а в коридорах и других помещениях с определенным направлением пешего трафика - перпендикулярно движению. Разумеется, в дальнейшем каркас не будет виден под покрытием, но суть совета в ином. Разработчики строительного норматива определили, что если каркас сформировать поперек наиболее интенсивного хода людей, то нагрузки будут распределяться по большинству опор силового каркаса, а не по 2– 3 элементам. Или еще хуже – между ними.
В первую очередь выявляется нулевая отметка, относительно которой выравниваются опоры. Далее, монтируются маячки под лаговый брус или же на стене отбивается нитью с красителем требуемый уровень. Но самый удобный способ построения реперной линии – лазерный нивелир с построителем плоскостей.
Если требуется звукоизоляция, перед установкой несущего каркаса необходимо настелить на основание акустический материал: плиты, мембраны, рулонные изделия.
Теперь можно приступить к монтажу лаг с соблюдением всех необходимых зазоров:
- Между крайней рейкой и стеной – не менее 20 мм.
- Между соседними опорами – от 30 см, но не более 50 см. Напоминаем: чем выше нагрузка на пол, тем чаще должны стоять лаги.
- Между торцами одного ряда – 0– 0,5 см.
Для выравнивания под каркасные элементы устанавливаются прокладки из ДСП, ОСП, МДФ и т. п. После проверки нивелиром бобышки или подкладные дощечки крепятся к основанию дюбель - гвоздями , саморезами или анкерами.
Подкладки из фанеры.
Лаги на деревянных бобышках.
Для высверливания отверстий под метизы в подкладных компонентах, лагах и фанере стоит приобрести перьевые или специальные сверла по дереву с зенковкой.
На прочно закрепленные опоры многие мастера рекомендуют укладывать демпферные прослойки. Такая превентивная мера не позволит конструкции в будущем начать скрипеть.
Предпоследний шаг – фиксация лаг по всей площади помещения с использованием подходящих метизов. Учтите, что в дверных проемах следует стелить уширенную рейку, которая будет выступать за перегородку на 50– 100 мм с каждой стороны.
Для максимальной точности выравнивания можно использовать крепежно-опорные метизы, предназначенные для регулируемых полов. По сути, это мощные анкеры, которые устанавливаются в плиту перекрытия. На основные болты закручиваются регулировочные гайки, затем ставится брус и фиксируется контргайкой. Излишек анкерного стержня срезается болгаркой или пилкой по металлу.
Если планируется утепление пола, то под каркас, в соответствии с рекомендациями производителя, нужно уложить пароизоляцию. А вот уже после установки лаг в образовавшиеся «окна» укладывается подходящий термоизоляционный материал: минеральная вата, керамзит, эковата, льняные или синтетические маты.
Укладка фанерных плит
Самый спорный вопрос – толщина и количество слоев фанеры. Единого правильного мнения не существует. Ясно, что чем выше предполагаемая нагрузка на пол (вес мебели, интенсивность пешего трафика и др.), тем больше должна быть толщина плит и меньше расстояние между лагами. Это позволит избежать прогиба конструкции и ее порчи.
Какой тип пола самый лучший – одно- или многослойный? На этот вопрос нет однозначного ответа. У каждого вида свои преимущества и недостатки. Но постоянной должна оставаться общая толщина фанерного настила – не менее 18 мм.
Монтаж плит начинается с их подготовки. Следует нарезать их на нужные размеры, сделать пропилы под коммуникации или ограждающие конструкции сложных форм. Затем проводится предварительная расстановка. Первый ряд выкладывается от дальнего угла вдоль сплошной стены.
Фанерные листы при необходимости подгоняются, отмечаются точки сверления под метизы с отступом от кромки – 2– 3 см и интервалом между креплениями 15– 30 см. Между плитами, а также между пластинами и стенами должен сохраняться температурный шов – 0,4– 1 см.
После того как один ряд фанеры просверлен, а опилки удалены пылесосом, листы фиксируются подходящими крепежными элементами. Начинать вкручивать метизы опытные мастера рекомендуют от центра плиты, с постепенным продвижением по диагонали к кромкам, а затем уже по периметру. Такой подход позволит выпрямить фанеру и избежать волн. Не забывайте, что метизы должны быть «утоплены» в фанеру минимум на 0,2 сантиметра.
Второй и последующие ряды укладывается с соблюдением правила смещения швов не менее чем на 1/3 длины. Если же фанера монтируется в два слоя, то области стыков первого пласта не должны совпадать со швами второго.
Финишная доработка пола
После укладки профессиональные мастера рекомендуют «пройтись» по поверхности шлифовальной машиной с абразивной насадкой от 80 до 120 единиц, чтобы исключить малейшие перепады между листами. После этого настил очищается от пыли и опилок, а швы заполняются герметиком или эластичной шпатлевкой по дереву.
Для швов нежелательно использовать монтажную пену, так как она со временем начинает проседать и осыпаться.
Пол из фанеры можно смонтировать даже не имея огромного опыта работы, сложного оборудования или строительного образования. Для наглядности рекомендуем ознакомиться с видео от профессионалов.
Совет! Если вам нужны мастера по ремонту, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.
Если уложить фанеру на бетонную стяжку, то в процессе эксплуатации фанерные листы будут на себя принимать основной удар. На древесине образуются микротрещины, однако они не сказываются на качестве пола.
Древесный строительный материал, из которого делается черновой пол, хорошо контактирует с любой внешней отделкой. Это благоприятно сказывается на состоянии пола на протяжении многих лет. Поверхность остается ровной, без трещин, изгибов.
Еще один плюс использования фанеры – простота монтажа. Этот материал легко резать на части и быстро укладывать. Один человек вполне сможет провести все работы, имея за спиной минимальный опыт, а под рукой самые обычные строительные инструменты.
У фанеры низкая теплопроводность, что уменьшает тепловые потери в помещении. А если взять листы самого высокого сорта и тонкой шлифовки, то можно их использовать для завершающей отделки.
Где нельзя применять
Несмотря на все преимущества, фанерные листы не рекомендуется использовать в помещениях с высокой влажностью. В этом их минус. Фанеру не укладывают в банях, бассейнах, душевых, ванных комнатах. Конечно, есть влагостойкие ламинированные сорта, но цена их высока, поэтому на большой площади не каждый захочет их использовать.
Устилать пол фанерой не советуют в помещениях с сильным перепадом температур, например на неотапливаемых дачах. Сильный нагрев после замерзания может привести к тому, что листы покоробятся.
Какую фанеру стелить
Перед тем как проводить укладку фанеры на пол, необходимо ознакомиться с ее характеристиками:
- марка для жилого помещения должна быть ФК. Это наиболее безопасный вариант, хотя влагостойкость его не очень высока. Применяют также ламинированные изделия, но они выше по стоимости;
- класс в целях безопасности выбирают Е1 или Е0,5;
- для чернового пола подходят недорогие 3-й и 4-й сорта, для чистового надо брать сорт повыше. Часто встречается обозначение сортов 2/2, 2/3, 1/2 и тому подобное. Так указывают сортность шпона с разных сторон;
- влажность листов должна быть не более 15%, чем она меньше, тем лучше;
- фанера, применяемая для чернового пола, должна иметь толщину не меньше 12 мм, для чистового допускается значение в 10 мм. Возможна укладка в два слоя. В мастерских, цехах, общественных помещениях с высокой проходимостью толщина может достигать 2,5 см;
- для черновых полов подойдет нешлифованная фанера, обозначаемая НШ. Она может быть также шлифованной с одной стороны – Ш1.
Ламинированную фанеру с сетчатой фактурой используют преимущественно для пола в транспорте. Она подходит для финишной отделки на террасах, в дачных домиках, флигелях.
Размеры листов выбирают в соответствии с собственными потребностями, принципиального значения для укладки они не имеют. Надо учитывать, что чем больше лист, тем больше его масса. Усложняется процесс транспортировки и манипуляций при монтаже. Чтобы не было напряжения в материале при нагрузке, большие листы иногда разрезают. При наклеивании на стяжку удобно работать с квадратами 75 х 75 или 60 х 60 см. Для лаг же подходят удлиненные полосы. В больших помещениях их могут и не разрезать.
Отечественные производители предлагают фанеру хорошего качества, которая вполне подойдет для пола. Это же относится и к западноевропейским маркам. Что касается китайских товаров, то здесь надо проявлять осторожность при выборе, потому что встречается продукция, не соответствующая нормам. Например, заявленная толщина может быть больше фактической.
Варианты укладки чернового пола
Фанеру легко укладывать на ровную бетонную стяжку в квартире. Листы толщиной 12 мм приклеивают к поверхности, предварительно проверив ее горизонтальность. Перепады высот должны быть не больше 2 мм, в противном случае надо выполнить заливку для выравнивания и дожидаться ее полного высыхания.
Обратите внимание! При любом монтаже в местах стыков листов надо оставлять зазоры в 2,5–3 мм, от стен отступать на 1–1,5 см. Это позволит избежать деформации при перепадах температуры и влажности, не будет скрипа, прогибов.
Фанерные листы укладывают с небольшим смещением, чтобы не было четкой стыковки четырех углов. Такая укладка увеличивает прочность напольного покрытия.
Наиболее распространенный способ монтажа – по деревянным лагам. Он способен заменить стяжку. Поверхность получается идеально ровной, ее можно использовать для любой финишной отделки. Лаги могут быть регулируемыми. Как выполнить такой монтаж, будет рассмотрено ниже.
При перепаде высот на деревянном полу используют крепления в виде шпилек или шурупов, что позволяет выравнивать поверхность без применения лаг. Это интересный способ монтажа, при котором по всей площади на одинаковом расстоянии друг от друга засверливаются крепежные элементы (шурупы, саморезы, шпильки). Высота их головок должна быть на одном уровне. Проконтролировать это можно с помощью лазера или обычного уровня. Вкручивать метизы надо ровно. Между крепежом выдавливают пену и сверху укладывают толстый фанерный лист.
Монтаж по лагам
Если надо утеплить пол, выровнять или приподнять его, то используют лаги. Монтаж пола из фанеры по лагам своими руками более трудоемкий.
Рекомендуется брать фанеру толщиной 12 мм и больше. Можно использовать два слоя 9 мм листов или брать листы разной толщины, но чтобы в одном слое они все были одинаковые. Верхний слой можно выложить из более тонких листов. Общая толщина фанерного покрытия может достигать 25 мм. Второй слой укладывают так, чтобы стыки не совпадали с первым.
В качестве лаг используют брусья сечением 70 х 50. Брусья и фанерные листы должны вылежаться при комнатной температуре несколько суток, прежде чем их будут монтировать. Причем фанера должна находиться в горизонтальном положении, чтобы не было изгибов.
Лаги прикручивают анкерными болтами к бетонному основанию или прочными шурупами к дереву (если, например, укладка идет по старому деревянному полу). Первый лаг идет на расстоянии 30 см от стены, затем укладываются последующие лаги с шагом 50 см, строго параллельно друг другу.
Обратите внимание! Для прикручивания фанерных листов к лагам используют только качественные саморезы по дереву желтого цвета.
Саморезы должны полностью закручиваться и не ломаться. Их длина должна быть не менее трех толщин фанерного листа.
Из инструментов используют дисковую пилу, лазерный уровень, метр и шуруповерт. Неплохо будет пропитать все древесные материалы огнебиозащитой.
Стенки не всегда идут ровно, поэтому первый лист обязательно выравнивают с помощью уровня и угольника. Далее отмеряют листы, нарезают дисковой пилой и выкладывают на поверхности. Выкладка должна быть с разбежкой, чтобы в одной точке на стыковалось более двух углов. И не следует забывать о деформационных зазорах.
Саморезы получится быстро прикручивать, если заранее насверлить зенковочные отверстия. Удобно использовать шуруповерт с зенковкой. Расстояние между шурупами составляет 20–30 см. При этом на одном листе должно быть не менее 8 креплений.
После того как пол устелен, все закреплено, оставленные стыки заделывают специальной мастикой.
Выравнивание фанерными листами
В старых домах встречаются полы с истертыми деревянными досками. Если древесина не сгнившая, то ее не стоит снимать. Достаточно снять старую краску, убрать мусор, сверху выровнять пол фанерными листами. Такой многослойный настил будет отличным теплоизолятором. В качестве отделки можно использовать ламинат, линолеум, паркетную доску.
Укладку фанеры на деревянный пол проводят так же, как на стяжку, оставляя деформационные швы (зазоры). Закрепляют листы саморезами, закручивая их так, чтобы шляпка была утоплена. Затем выравнивают все шлифмашинкой, трещины, углубления шпаклюют. Если предстоит монтаж паркетной доски, то застилают подложку.
Под деревянный пол из доски фанеру не укладывают. Натуральная древесина достаточно массивна, материалы из нее настилают прямо на лаги.
Чистовой пол
Существуют споры вокруг того, можно ли использовать фанеру для чистовой отделки пола. Многие говорят, что такие полы смотрятся непрезентабельно, однако есть неплохие примеры чистового фанерного покрытия.
Обратите внимание! Если требуется выложить фанерой чистовой пол, то выбирают высокие сорта со шлифованной лицевой поверхностью.
Для отделки используют квадратные или прямоугольные панели. Если планируется выложить какой-то особенный узор, то вначале делают эскиз. Наиболее распространенный вариант выкладывания – в шахматном порядке или «елочкой». Это очень напоминает деревянный паркет.
Основание, на которое будут класть плиты из фанеры, должно быть идеально ровным, независимо от того, бетонная это стяжка или древесный материал. Поверхность грунтуют, что обеспечивает хорошее сцепление. Далее выполняют разметку на фанерных листах и вырезают плиты требуемого размера. Каждую плиту нумеруют, как на эскизе или схеме, чтобы точно знать, куда ее укладывать. Особенно это важно для сложного рисунка, но если все плиты одинакового размера и формы, то в нумерации нет необходимости.
Совет! Чтобы стыки лучше смотрелись, с торцов фанеры снимают фаску. Можно также использовать на стыках пластиковые вставки в форме буквы Т.
Вначале плиты выкладывают на пол, затем окончательно приклеивают. Для придания оттенка фанеру обрабатывают морилкой и вскрывают несколькими слоями матового лака. Можно использовать непрозрачную краску, чтобы скрыть неровности и пятна, если они образовались после нанесения морилки. Один из вариантов оформления – заделать стыки шпаклевкой, покрасить эмалевой краской, которая защитит от влажности и скроет недостатки.
Пол из досок прочный, экологически-чистый, устойчив к истиранию. Однако после нескольких десятков лет доски начинают скрипеть, рассыхаться или подгнивать от повышенной влажности в помещении. Если на неподготовленный дощатый пол постелить линолеум или ковролин, уложить ламинат или паркет, то поверхность не будет идеально ровной. Все дефекты чернового основания будут видны через финишное чистовое покрытие, а в случае замковых систем будет невозможен монтаж при неровности.
Чтобы пол сделать качественным и долговечным, под половое покрытие нужно уложить подложку. Для этого подойдут листы фанеры, которые скроют все неровности и недостатки деревянного пола.
Особенности
Чтобы выбрать фанеру для выравнивания пола, нужно разобраться в особенностях и классификации представленного на рынке материала. Фанера различается по сорту, толщине, влагостойкости и материалу изготовления.
Основные характеристики помогут правильно выбрать подходящие листы.
Выделяют 4 сорта фанеры, которые можно различить визуально:
- Четвертый сорт с дефектами на поверхности, шершавый, есть отверстия от сучков, поскольку на изготовление идет самое низкокачественное сырье.
- Третий сорт качественнее предыдущего и на поверхности меньше брака.
- Второй сорт имеет незначительные трещины, гладкий.
- Самый качественный и дорогой первый сорт хорошо отшлифован, все стороны без дефектов.
При выборе сорта руководствуются ценой и качеством. Для сооружения чернового пола подойдет фанера второго и третьего сортов. По способу обработки выделяют:
- Нешлифованную фанеру.
- Шлифованную (одну или с обеих сторон).
Для монтажа на пол берут односторонне шлифованный материал, укладывая гладкую сторону наверху.
Фанерное полотно изготавливается из лиственных и хвойных пород дерева (чаще из сосны и березы). Деревянный шпон скрепляется между собой натуральными и синтетическими смолами. Верхний слой можно обработать лакированным водоотталкивающим составом.
По устойчивости к влаге в жилых помещениях различают марки:
В спальнях и других жилых комнатах с невысокой влажностью стелют марки ФК и ФБА, изготовленные на основе карбамидного и альбуминоказеинового клея. Они отличаются экологичностью и средней устойчивостью к влаге.
Марку ФСФ укладывают в коридоре и на кухне, где необходима большая влагоустойчивость.
Толщину полотна определяет количество слоев шпона. Их нечетное число укладывается перпендикулярно предыдущему, создавая прочный строительный материал. Для настила чернового пола берут фанеру толщиной от 10 мм и выше.
Фанера хорошо поддается креплению саморезами, не крошится и не трескается.
Аналогом фанеры на строительным рынке является OSB – ориентировано-стружечная плита. Такие материалы обладают схожими свойствами, а различаются лишь в производстве. Для фанеры сырьем служит древесный шпон, а для ОСБ натуральными смолами обрабатываются древесные щепки.
ОСБ подразделяется на разные категории:
- Первая – подходит при минимальной нагрузке и сухости.
- Вторая – производится для малопроходимых жилых помещений.
- Третья – отличается высокой влагостойкостью и прочностью.
- Четвертая – используется в возведении стен.
- Лакированная или ламинированная – покрыта защитным слоем лака или ламината.
- Шпунтованная – на стыках имеет соединительный паз.
Лучшим решением для чернового пола станет ОСБ 3, шпунтованная и удобная в монтаже. Выпускаются такие листы с толщиной от 0,5 см до 4 см.
Плюсы и минусы
Когда сложно определиться, какая подложка лучше: фанерная или стружечная, нужно рассмотреть преимущества и недостатки каждого материала. Фанерное покрытие обладает такими плюсами:
- Выдерживает большие нагрузки.
- Небольшой вес.
- Оно гибкое, обладает высокой прочностью на изгиб и деформациям.
- Отсутствует посторонний химический запах.
- Высокие выравнивающие способности.
- Легко обрабатывать, пилить.
- Прост в эксплуатации.
- Гладкая красивая внешняя поверхность.
- Удерживает тепло в помещении.
Плюсы использования ориентировано-стружечных плит:
- Доступны по цене.
- Не расслаиваются.
- Поверхность без дефектов.
- Разнообразные размеры.
- Панели легкие.
- Устойчивы к воздействию вредных насекомых.
Но все древесные материалы имеют общий недостаток – большое влияние на них имеет влага. Влажность быстро разрушит древесное сырье, поэтому лучше стелить влагоустойчивые марки покрытий. Обратная отрицательная сторона влагостойких панелей – экологичность. Они выделяют формальдегид, вредный для здоровья, но именно он помогает бороться с влажностью.
Оба выравнивающих материала имеют высокую степень возгорания от открытого огня, поэтому перед тем, как стелить материал, нужно позаботиться об увеличении огнезащитных свойств.
Если укладывать настил на лаги, то пропадает до 10 см в высоте помещения. Это не всегда приемлемо в определенных ситуациях. Чтобы уложить листы, необходимо производить четкий расчет, чтобы не было отходов и лишней работы по переделке. Крепить эти материалы рекомендуется с помощью саморезов со средним шагом в 20 см.
Такие листы хорошо переносят крепеж и плотно притягивается.
Различия в цене между фанерой и ОСБ одной марки не самые значительные, но ОСБ дешевле. В подходящих и неприхотливых условиях можно настелить плиты ОСБ, но для долговечного износостойкого покрытия подходит фанера.
Материалы и инструменты
Фанера и ОСП схожи по технологии укладки. Чтобы застелить пол древесными листами, используют одинаковые инструменты для монтажа. Материалы для крепления так же подходят одни и те же. Чтобы быстро и качественно осуществить настил фанерных листов на черновой дощатый пол, нужно запастись основными строительными приспособлениями. В работе понадобится:
- Уровень для измерения ровности пола.
- Шуруповерт или отвертки для прикручивания саморезов.
- Дрель для сверления отверстий под дюбеля.
- Рулетка для измерения необходимой длины.
- Лобзик или ножовка для отпиливания листов фанеры на нужные размеры.
- Шлифовальная насадка на дрель или шлифовальная машина для шлифовки стыков между листами.
- Валик или малярная кисть для нанесения грунтовки.
- Веник или пылесос для уборки мусора.
- Шпатель для нанесения клея.
- Молоток для прибивания гвоздей.
Для повышения влагостойких и огнезащитных свойств материала целесообразно использовать специальные антипирентные составы и грунтовки.
Класть фанеру или ОСП лучше на водно-дисперсионный клей бустилат, ПВА. Эти марки подходят для склеивания древесных поверхностей. Они безопасны для здоровья, не имеют запаха и сохнут в течение суток. Клей легко наносится шпателем или кистью (в зависимости от консистенции).
Крепить фанерные листы можно на саморезы и гвозди. Если укладка материалов осуществляется в квартире, предпочтительнее использование саморезов с дюбелями, поскольку работа с дрелью и шуруповертом проще и тише, чем молотком с гвоздями.
Подготовительные работы
Перед началом монтажа фанеры на деревянный пол производят основные подготовительные работы. Сначала проводят оценку исходного чернового деревянного основания. Визуально оценивают состояние половых досок, наличие плохо подогнанных и скрипучих половиц.
Проверяют по строительному уровню перепады и неровности поверхности.
Затем производят демонтаж плинтусов. Все расшатанные доски нужно дополнительно закрепить гвоздями или саморезами к нижней балке. Половицы, пораженные грибком, заменяют или зачищают, пропитывая антигрибковым составом. Деформированные и поврежденные доски нужно сменить. Выступы на поверхности стесываются рубанком и зашлифовываются. Щели и трещины заполняются герметиком или клеем.
После ремонта проводят уборку мусора, опилок и пыли при помощи веника или пылесоса. Необработанный дощатый пол обрабатывается антисептическим средством. В качестве изоляции шума и утеплителя под фанерный пол можно настелить рулонный материал.
Для подложки подходит пеноплекс или изолон небольшой толщины. Соединяют полосы подложки между собой строительным скотчем.
Крепление фанеры происходит после просушки, чтобы избежать деформации. Для этого материал заносят в помещение и оставляют на 2-4 дня. Оптимальным решением для защиты от влажности и огня будет обработка обеих сторон панели грунтовочным составом или акриловым лаком. Технология укладки древесных листов требует отступ от стены в размере 1-1,5 см между листами до 0,5 см.
Это необходимо учитывать при раскрое и раскладке фанерных заготовок на пол.
Для снятия напряжения с материала при эксплуатации и удобстве укладки лист раскраивают на 4 части при помощи электролобзика. Предварительно производят размещение и подгонку всех частей, рисуют схему расположения и нумеруют заготовки. Укладывать листы нужно со смещением, чтобы сократить число стыков и избежать перекрещивания.
Если соблюдать все правила при укладке фанеры, она послужит качественным, долговечным основанием под любое напольное покрытие. Финишный декоративный материал можно перестелить, а фанерная основа останется прежней.
Способы выравнивания
Метод выравнивания зависит от ровности чернового пола. Перепады в высоте более 1,5 см предполагают настил фанеры по лагам. Незначительные неровности закрываются фанерой прямо на деревянный пол.
Доски с перепадом меньше 1 см выравниваются опорами в нужных местах. В качестве опоры используется тонкие квадраты, бруски из дерева или фанеры.
Укладка фанеры на пол может производиться с использованием подложки или без нее. Рулон подкладки раскатывается по всей поверхности и скрепляется скотчем. Сверху расстилается фанерный материал в соответствии со схемой, проверяется ровность и закрепляется саморезами. В этом случае нужны листы толщиной от 1 см.
Без использования прокладочного материала применяется клеевой способ крепления. Небольшую площадь помещения покрывают клеем на 2-3 мм, начиная от угла. Сверху накладывается лист фанерной заготовки и плотно прижимается. Дополнительно можно прикрутить несколько шурупов для лучшей фиксации. Таким методом производится монтаж оставшейся части помещения.
Укладка березовой фанеры не требует специальных навыков и может осуществляться своими руками.
Когда лист фанеры не лежит ровно, прогибается, есть небольшие расхождения по высоте с другими заготовками, используются опоры. Опорные точки размещаются в плохо прилегающих местах и насквозь фиксируются саморезами.
Если на деревянном основании лежит ДВП, то демонтаж производится в том случае, если материал старый, покореженный от влаги, крошится и слоится по краям. ДВП не рекомендуют стелить на пол, поскольку листы портятся от влажности и имеют плохие выравнивающие свойства из-за малой толщины.
Чтобы нивелировать значительные перепады по высоте, используют лаги. В качестве лаг применяют доски необходимой длины с сечением 3-5 см на 7-10 см или хвойные фанерные рейки таким же размером. Расположение лаг зависит от толщины фанеры и нагрузки при эксплуатации. Маленькая толщина требует меньшее расстояние между лагами, начиная от 40 см. Не стоит применять листы менее 1,5 см по высоте. Установка лаг проектируется в соответствие со схемой раскладки фанеры в помещении, чтобы стыки укладывались на середину бруса.
Горизонтальность установки лаг измеряется водяным или лазерным уровнем. От точности монтажа зависит ровность всего пола. Лаги крепят на клей и прикручивают шурупами. Между ними перпендикулярно размещают бруски, получая надежную обрешетку, на которую стелятся заготовки фанеры.
Фанера - это прочный, многослойный материал из натуральной древесины. Физико-механические свойства и технические характеристики фанеры обусловлены самим процессом ее производства. А именно, нечетное количество листов тонкого древесного шпона склеиваются между собой с помощью клея.
Листы шпона располагаются таким образом, чтобы направление волокон древесины шло перпендикулярно друг другу. Это делает фанеру очень прочной на излом, растяжение и сколы (см. таблицу ниже).
Благодаря таким параметрам и доступной стоимости, устройство пола из фанеры часто используется в строительстве.
Предел прочности фанеры на изгиб
Спецификация на фанеру - таблица
Березовая, хвойная, ламинированная и комбинированная
(ТУ 5512-001-44769167-02 и ТУ 5512-002-44769167-98).
Следует отметить, что ввиду того, что фанера долгое время оставалась почти единственным доступным нашим соотечественникам материалом, она применялась повсеместно. Это, в свою очередь, привело к появлению различных видов и типов фанеры.
Разновидности фанеры
Виды фанеры определяются сферой ее назначения:
- строительная;
- мебельная;
- конструкционная;
- промышленная;
- упаковочная.
Типы фанеры зависят от применяемого в производстве клея:
- ФК - фанера водостойкая. При ее изготовлении используется кабамидный клей;
- ФСФ - фанера повышенной влагостойкости. Здесь листы шпона склеены между собой с применением фенолформальдегидного клея;
- ФБА - фанера неводостойкая. В данном случае для склеивания шпона использовался альбуминоказеиновый клей. Фанера ФБА обладает незначительной влагостойкостью, но очень ценится теми, кто на первый план выводит экологичность материала;
- ФБ - фанера, которая благодаря применению бакелитового лака может применяться в особенно влажных условиях и в воде.
И это только основные виды фанеры. Выделяют еще много ступеней классификации, в зависимости от толщины листа, количества слоев, вида древесины, сорта, степени отделки и вида дополнительной обработки.
1. Использование фанеры для устройства пола «+» и «-»
Преимущества фанеры:
- фанера, в отличие от ОСБ и ДВП относится к натуральным материалам, а не переработанным отходам производства. Следовательно, она более экологична;
- показатели влажности фанеры находятся в пределах 12-15%;
- фанера принимает на себя основной удар от переменных нагрузок. Таким образом, стяжка сохраняет свою целостность, а древесина получает микротрещины. Впрочем, они на качество пола не оказывают влияния;
- благодаря тому, что фанера изготавливается из древесины, она лучше контактирует с напольными покрытиями. Как следствие, срок эксплуатации последних увеличивается;
- фанера дает возможность получить пол, который будет соответствовать заданным характеристикам (плоскостность, качество поверхности) с меньшими затратами времени и ресурса;
- укладка фанеры на пол не требует особой подготовки и может выполняться в несколько этапов;
- фанера играет роль своеобразного утеплителя, позволяя снизить теплопотери через бетонную стяжку и плиты перекрытия;
- при значительном перепаде высоты по полу, использование стяжки не рекомендуется ввиду большого веса и стоимости. А вот фанера, напротив, будет идеальным вариантом;
- в зависимости от сорта и качества шлифовки, фанера может быть использована при устройстве чернового и чистового пола.
Но:
- фанера не подходит для помещений с существенным перепадом температур (например, для дач или домов не постоянного проживания), а также с высоким уровнем влажности (в ванной, бане, сауне, бассейне).
2. Какую фанеру стелить на пол
Для начала стоит уточнить два важных фактора.
- Первый момент - для какого вида пола предназначена фанера . Ведь пол, по сути, представляет собой двухслойную конструкцию, которая состоит из чернового (подкладочного) и чистового (лицевого) слоев покрытия.
- Второй момент - в какой комнате стелить фанеру . Так, например, в жилом помещении, а тем более спальне или детской комнате, допустимо использовать только фанеру марки ФК. В ее составе нет формальдегида. Следовательно, ее применение абсолютно безопасно, при удовлетворительных показателях влагостойкости. В производственном помещении с хорошей вентиляцией допустимо использовать фанеру марки ФСФ. Но только 1 класса эмиссии. Класс означает, что содержание формальдегида не превышает 100 мг. на 1 кг. листа фанеры.
В зависимости от вышеперечисленных моментов и будет решаться вопрос о том, какая фанера на пол лучше (какую использовать для пола).
3. Какую фанеру выбрать для пола
Выбирая фанеру на пол следует обратить внимание на параметры:
- марка фанеры . Как уже отмечалось, для жилых помещений лучше приобретать фанеру марки ФК. Ее показатели влагостойкости вполне отвечают условиям эксплуатации в жилых помещениях;
- класс фанеры (класс эмиссии). Для пола пригоден только класс Е-1;
- сорт фанеры для пола . Фанеру делят на 4 сорта. При этом стороны листа могут иметь разный сорт. Маркируется это так 1/1, 1/2, 2/2 и т.д. Для чернового пола годится фанера 3 и 4 сортов. Для чистового - 1 или 2 сорт;
- влажность фанеры . Качественным является лист с показателем влажности 12-15%;
- количество слоев фанеры . Толщина шпона в листе фанеры составляет от 1,7 до 1,9 мм. Следовательно, их количество определяет толщину листа. Чем больше слоев имеет лист, тем более прочным он является. Однако толщина фанеры выбирается с учетом ее назначения. Так для чернового пола нужна фанера толщиной 12-18 мм, для чистового 10-12 мм. При использовании фанере на производстве - не менее 25 мм. Обратите внимание, если фанера будет настилаться в два слоя, то толщина листа должна быть разделена на два;
- производитель фанеры . Европейские или отечественные производители предлагают материал хорошего качества. А вот фанера китайского производства вызывает нарекания со стороны пользователей и часто не отвечает заявленным характеристикам.
4. Укладка фанеры на пол
4.1 Фанера для чернового пола
Настелить черновой пол из фанеры - это самый быстрый, доступный и простой способ, имеющий к тому же несколько разновидностей.
.
Лист толщиной 10-12 мм. приклеивается на основание. Он используется при наличии ровной бетонной стяжки нормального качества. Главное, при укладке не забыть о деформационных швах. Зазор в 3-4 мм. между листами, а также между листом и стеной позволит фанере играть и приспосабливаться к окружающим условиям.
Такой способ монтажа может быть применен при перепаде высот. Достаточно использовать специальные крепежные элементы.
Регулируемые полы из фанеры не требуют установки лаг, а перепад высот нивелируется крепежом, расположенным под фанерой.
Материал подготовлен для сайта www.сайт
Укладка фанеры на лаги или на балки перекрытия
.
Фанера, толщиной свыше 12 мм. крепится на подготовленное основание. Способ трудоемкий, обычно используется тогда, когда нужно утеплить пол или же поднять его на определенную высоту.
позволяют установить лист фанеры так, чтобы он мог компенсировать перепад высот по полу.
Довольно распространенной является ситуация, когда частично потеряли внешний вид, но тем не менее не вызывают нареканий. Тогда на них сверху укладывается напольное покрытие.
Но, чтобы чистовое покрытие не пришло в негодность, на доски следует уложить промежуточный пол (в данном случае, фанеру), который выровняет поверхность.
Укладка фанеры на деревянный пол выполняется с использованием метизов и отличается простотой и высокой скоростью выполнения работ.
Для того чтобы фанера, уложенная под ламинат, под линолеум или выполняла свои функции длительный период нужно придерживаться таких правил установки:
- надежно закрепить все листы с учетом деформационных зазоров;
- шляпки метизов «утопить» в лист;
- снять неровности при помощи шлифмашины;
- зашпатлевать углубления и трещины;
- уложить подложку.
А вот укладка фанеры под деревянный пол абсолютно не требуется. Ввиду массивности половой доски она может быть уложена на лаги или на ровную бетонную стяжку.
4.3 Чистовой пол из фанеры
Умельцы могут создать из фанеры настоящий дворцовый паркет. В этом случае, выдвигаются особые требования к качеству фанеры. Допускается использование только первого сорта, поверхность лицевой стороны листа должна быть шлифованной. Для создания красивого узора, фанеру обрабатывают морилкой, а уложенный фанерный паркет шлифуют и вскрывают несколькими слоями паркетного лака.
5. Фанера для пола - защита, эксплуатация и хранение
Чтобы пол из фанеры служит вам верой и правдой долгое время, нужно предусмотреть защиту листов еще на этапе монтажа. Работая с фанерой нужно учитывать:
- фанера нуждается в акклиматизации
. Только купленный материал не стоит использовать сразу же. Ему нужно дать время отлежаться в тех условиях, в которых он будет эксплуатироваться.
Период выдержки зависит от того, где, как, в каком положении, при каком температурном режиме и уровне влажности хранилась фанера. Период акклиматизации может составлять:
- сутки. Если разница температуры и влажности в месте продажи и установки минимальна, а листы хранились в сухом помещении, на ровной поверхности в горизонтальном положении;
- 3-5 дней. Если разность превышает 5-8°C и 10% (температура и влажность, соответственно);
- свыше недели. Если отклонения существенны или листы немного деформированы. Последнее устраняется путем придавливания стопки с листами тяжестями и использованием большего количества метизов на 1 м.кв. листа.
- сырость разрушает фанеру . Резкие колебания влажности могут нанести серьезный урон древесине, из которой изготовлена фанера. При этом постоянная влажность в помещение не может быть выше 70%, а кратковременная - 80%. Укладка фанеры на влажное основание недопустима. Чтобы проверить уровень влажности деревянного основания используют специальный прибор. А бетонное накрывают пленкой на сутки. Наличие конденсата под пленкой говорит о том, что с монтажом фанеры стоит повременить;
- укладываются листы фанеры при температуре 20-30°С . В этом случае лист находится в оптимальных для себя условиях;
- дополнительная обработка улучшает эксплуатационные характеристики фанеры . Так, например, антибактериальная грунтовка защитит лист от воздействия грибков и микроорганизмов. Пропитка шпатлевкой на основе ПВА повысит показатель ее влагостойкости. А нанесение акрилового лака увеличит прочность поверхностного слоя.
Заключение
Ознакомившись с видами и типами фанеры для пола, а также с нюансами ее выбора, хранения и правилами укладки, вы можете с уверенностью сказать, какая фанера лучше подойдет для устройства пола.
03.11.2009, 19:27
08.11.2009, 08:33
Золотой пол получится с фанерой 30-40.
Я вот подумываю набить досок 25 с зазором, а сверху для выравнивания фанеру мм 3-6. Между лагами и досками, как и между досками и фанерой, собираюсь проложить мягкий материал вроде джута или льна для звукоизоляции и избежания скрипа.
08.11.2009, 12:41
08.11.2009, 13:01
2andre777
какое решение было принято?
Фанера или доска? а то я сам определиться не могу, цсп или доска половая?
08.11.2009, 15:40
После мучительных дум и счетов (кстати, выложу смету сюда ради интерса ПОЛНУЮ на свою коробку (может кто поглядт поругает) через месяцок-другой...
Так вот (включая утеплитель, подшву снизу фанерой 4 мм вместо доски дюймовки):
Верхний слой будет если, то...
Фанера 10 мм 3 слоя - 38 тыр
ОСБ 10*3 слоя - 37 тыр
доска 40 мм обрезная+фанера 10 мм - 25 тыр
Половая доска 40 мм шпунтованная - 28 тыр
Выбрал доску, откинув дешевый вариант сороковка + фанера, так как скритеть это дело будет нещадно и сомнительно в прочности к прогибу точечтой нагрузкой.
ЦСП как то не думал, всеткаи материал хрупкий и тяжелый и работатаь с ним труднее, его тока думал под плитку санузла 2 этажа после доски....либо ГВЛ..
08.11.2009, 18:26
Вот зачем нужны форумы!
Спасибо, помогли склониться к такому же варианту, т.е. доска 40мм(шаг балок 600), и цсп под теплый пол и под плитку в санузел...
11.11.2009, 14:26
доски 25 на пол??? а не маловато?
О каком расстоянии между лагами идет речь?
"если отношение ширины доски к высоте менее 2, то пролет до 15 высот, если более, то - до 20 высот"
У меня расстояние между лагами планируется - полметра. 25 мм доски как раз сюда укладывается. А вот если топикстартер при его 40 мм возьмет расстояние между лагами 1 метр, то это будет сюрприз.
11.11.2009, 18:43
А вот если топикстартер при его 40 мм возьмет расстояние между лагами 1 метр, то это будет сюрприз.
А у меня 400 мм между осей балок:D
12.11.2009, 08:50
А у меня 400 мм между осей балок:D
Тогда 40 лишне, 25 достаточно будет. В крайнем случае возьмите 30.
12.11.2009, 09:19
Выбрал доску, откинув дешевый вариант сороковка + фанера, так как скритеть это дело будет нещадно и сомнительно в прочности к прогибу точечтой нагрузкой.
Прочность к прогибу? Прочность обеспечивает доска. Фанера лишь для гладкости пола.
Вопрос цены тоже у вас странный. Нормальная половая доска 12 тыс. за куб. Простая черновая доска для настила сверху фанеры - 4 тыс. за куб.
Заодно мне не понятно почему это все скрипеть будет больше, чем доска. Соединений-источников скрипа нисколько не больше. Более того, я собираюсь стелить доски с зазором, т.е. они соприкасаться не будут и скрип издавать не смогут. И в любом случае желательно прокладывать мякгим материалом. Когда в коблуках пойдет кто-нибудь, звук по всему дому распространяться будет. Так вот чтобы он глушился, и нужно прокладывать звукоизоляцией горизонтальные стыки. А с такой прокладкой вообще скрип невозможен.
И еще. Вы половую доску за 12 тыч. еще замучаетесь укладывать. Там сначала нужно ровно постелить, потом расклинить. Через год, когда доски подсохнут, снова расклинивать. Это не дает гарантию от того, что после подачи тепла это все хозяйство снова не рассохнется с появлением щелей и скрипа.
Мой вариант в этом отношении гораздо менее трудоемок.
12.11.2009, 10:17
Половая доска сама по себе после лака уже является половым покрытием, в отличии от фанеры. Плюс эстетика. Расклинивать доску при укладке пола не такая и сложная задача.
Доски надо покупать сразу сухими и укладывать летом при максимальной влажности, чтобы они горбом не встали, какое тут рассыхание
12.11.2009, 10:31
Ваш вариант выглядит более технологичным)))
а сколько будет стоить м2 в вашем случае без учета мягкой прокладки и напольного покрытия? и какую прокладку вы предлагаете использовать? я только вспененный полиэтилен вспомнил. при толщине 4-5 мм это копейки...
При стоимости 12 т. за куб 40мм половой доски, м2 получается где-то 500 рублей. но никакой звукоизоляции конечно нет...
12.11.2009, 11:08
Половая доска сама по себе после лака уже является половым покрытием, в отличии от фанеры. Плюс эстетика.
Да я разве ж против? Кому что нравится. Просто мой вариант более бюджетный. Но каждый выбирает себе сам исходя из своих потребностей.
12.11.2009, 11:15
а сколько будет стоить м2 в вашем случае без учета мягкой прокладки и напольного покрытия?
Считайте. У нас куб обреного пиломатериала стоит 4 т.р. Если взять доску 30, то получается 120 руб за кв на доску. Фанера 6мм ФК береза стоит около 230 руб за лист, т.е. 100 руб за кв.
И какую прокладку вы предлагаете использовать?
У меня после сборки сруба осталось много лент джута. Его и пущу в дело. К тому же он мне больше нравится, чем вспененный пластик.
А что значит горизонтальные зазоры? между чем и чем?
Между лагами и доской, а потом (опционально) между доской и фанерой.
12.11.2009, 11:38
А конечное половое покрытие в цене вы почему то не учитываете. Это я к тому что сделать сразу пол не дороже чем городить черновой пол, а сверху укладывать финишное покрытие.
Я у себя в квартире укладываю ламинат по фанере из безисходности, были бы варианты, уложил бы нормальный пол
12.11.2009, 11:58
Какое конечное покрытие?
Точно также можно лакировать и фанеру. Текстура сохранится не хуже, швов будет меньше, будет ровнее, прочнее и т.д.
12.11.2009, 12:25
Прочность к прогибу? Прочность обеспечивает доска. Фанера лишь для гладкости пола.
я про прочность при нагрузке например ножкой дивана, она будет давить на фанеру и одну(!) доску под ней, т.е. рядом стоящие доски не участвуют в работе распределяя нагрузку.
12.11.2009, 12:48
Не думаете ли вы, что та же ножка дивана будет давить больше, чем на две доски, даже пускай и скрепленных шипом? Шип вообще не шибко то распределяет нагрузку. Он больше для сшивки щелей.
Давить на фанеру и одну(!) доску под ней
12.11.2009, 13:08
Пол из крашеной фанеры... бывает же, интересно было бы посмотреть. Как сделаете, выложите фотки плиз
12.11.2009, 13:44
Мне кажется, что вы путаете фанеру с бумагой. :lol:
В этом отношении двумерная поверхность фанеры гораздо эффективнее распределяет нагрузгку, чем одномерный шип. При том, что толщина шипа и фанеры сравнимы.
но шип - короче. а фанере - до ближайшей доски... с каким зазором там доски то?
12.11.2009, 14:27
Я говорил про лакированную фанеру. Но с крашенной еще проще. Просто идеальная однотонная ровная поверхность получается, на которой даже швы с трудом можно угадать при хорошей шпаклевке.
12.11.2009, 14:42
но шип - короче. а фанере - до ближайшей доски... с каким зазором там доски то?
Зазор 2-5 мм.
Проведите эксперимент. Натяните простынь и поставьте в ее центре мячик. Сейчас оцените прогриб ткани относительно углов крепления. Эта картина характеризует распределение нагрузок при использовании фанеры.
Сейчас другой эксперимент. Натяните ленту и поставьте в ее центр мяч. Увидели как сейчас распределилась нагрузка? Это характеризует нагрузку на доску.
Еще объяснение на пальцах. Вдоль волокон предел прочности доски на разрыв составляет порядка 100 МПа. Поперек - около 20 МПа. Сейчас доску разрезаем и скрепляем шипом. Не знаю уж какой предел прочности будет, но вряд ли будет превышать нескольких Па (НЕ МПа). У фанеры по всем направлениям этот параметр составляет одинаковые примерно 100 МПа.
И вообще, вы явно недооцениваете прочность фанеры. Из фанеры делают балки перекрытия такой длинны, которая дли доски просто недостижима (полное название - клееные балки коробчатого сечения с фанерными стенками). Я уже рассчитал себе прогон в 7.5 метров из фанеры высотой 45 см. Когда будет тепло, буду его клеить.
Поэтому, если сранивать половую доску 30-ку с шипом и простую доску 30-ку с 6мм фанерой на ней, то второй вариант будет однозначно прочнее.
12.11.2009, 14:55
это если 30 класть вплотную. а если без шипа и зазором....
А вы посчитайте вот так. У вас половая доска сотка. с двух сторон шип и паз по 5 мм, которые не работают как доска 30-ка. Т.е. 10% ширины доски у вас в любом случае не будут работать, а играют чисто технологическую роль перераспределения нагрузки. Но фанера эту роль выполняет эффективнее (см. пост выше).
12.11.2009, 15:12
Мне кажется, что вы путаете фанеру с бумагой. :lol:
Ну меня смущает то что доска обрезная большей частью сырая и не совсем одинаковой толщины, надо подбирать, а если покупать готовую половую (450-500 р/м2) то тут я каждую приму при покупке и уложу (надеюсь) без проблем. Проблема другая, после пола будут гкл перегородки на 2 этаже, поэтому сбивать доски в дальнейшем будет невозможно, поэтому видимо надо искать либо очень хоррошо высушенную доску либо выбирать другой вариант.
12.11.2009, 16:18
Шпаклевка деревянных полов это последнее средство. Повываливается нафиг, деревянный пол гуляет и вибрирует. Меняет геометрию в зависимости от влажности и температуры.
12.11.2009, 16:19
Ну меня смущает то что доска обрезная большей частью сырая и не совсем одинаковой толщины, надо подбирать
Это зависит от конторы. У нас одна поставила себе какую-то дисковую лесопилку, так у них доска ровненькая выходит, почти как строганная. Цена такая же как у других. Они просто расположены в селе за 20 км. от города, вот и крутятся, чтоб конкурировать с внутригородскими.
Проблема другая, после пола будут гкл перегородки на 2 этаже, поэтому сбивать доски в дальнейшем будет невозможно, поэтому видимо надо искать либо очень хоррошо высушенную доску либо выбирать другой вариант.
У меня то же самое будет. Это тоже причина почему я хочу простую доску с зазорами.
Ну а если вам уж совсем хочется половую доску, то тогда нужно сначала делать перегородки, а потом стелить полы, чтобы расклинивать в каждом помещении по-отдельности. Я так понимаю.
12.11.2009, 16:29
Доска может быть ровной - одинаковой толщины, но все равно придется выравнивать перепад высот у балок...
У каждой идеи есть свои плюсы
Обрезная доска + фанера или цсп:
- лучше звукоизоляция (два демпфирующия слоя, можно три)
- универсальность (хож ламинат, хож плитка и т.д.)
- нет скрипучих, трущихся конструкций
- не требует расклинивать при рассыхании
- можно пленочный теплый пол подстелить
- цена зависит от ваших изысков, либо ламинат по распродаже, либо элитарный паркет
Половая доска:
- 100% натуральность, не считая лаков и т.п.
- не надо париться с выбором ламината, цвет лака выбрать и все...
- дешевле, самый дешевый вариант
Кажется всё, т.е. у половой доски один серьезный плюс - это цена при достойном, хоть и дачно-деревенским видом
13.11.2009, 06:39
Ну а если вам уж совсем хочется половую доску, то тогда нужно сначала делать перегородки, а потом стелить полы, чтобы расклинивать в каждом помещении по-отдельности. Я так понимаю.
Да ну в баню такое мучение:D слишком много отходов половой доски будет, хочется - поставил и забыл:D
Думаю может еще вариант просчитать, расстелить фанеру 4 мм и сверху стяжку 30 мм шандарахнуть по сетке из проволоки (в качестве удешевления), натянуть по гвоздикам крест накрест и залить.. :shock:
20.11.2009, 20:19
Я у себя сделал так:
Балка 10х10 брус, расстояние между балками 60 см. купил необрезную доску 30, ошкурил ее и постелил на пол на саморезы.
Потом положил изолон 3 мм. и сверху положил ДСП 20мм. (предварительно прогрунтовав ее). ДСП тоже сажал на саморезы.
Сверху кинул линолиум, в итоге нигде ничего не скрипит и не прогибается.
Вот фото
20.11.2009, 21:49
Потом положил изолон 3 мм. ..
Какое у него предназначение в этом пироге?
21.11.2009, 12:59
Потом положил изолон 3 мм. ..
Какое у него предназначение в этом пироге?
Утепление и чтоб не "скрипело" (при прогибе ДСП чтобы не соприкасалось с доской). Это первый этаж, второй этаж буду делать также, только вместо ДСП положу фанеру 15-20 мм. Пусть дороже зато экологичней.
Кстати, знакомый положил изолон 5 мм. и сверху плиту OSB 9 мм. у него при хотьбе заметны провалы из за толстого изолона.
21.11.2009, 13:17
Как вам не страшно класть ДСП у себя дома, да еще не ламинированное?! Может все таки посмотреть на ЦСП (если доступно на рынке), тот же ДСП только без фенола и прочей химии на основе цемента. С фанерой тоже надо быть аккуратней, большинство производителей экономит на нашем здоровье.
