7.1. Ручной слесарный инструмент и приспособления повседневного применения должны быть закреплены за работающими для индивидуального или бригадного пользования.
7.2. Ручной инструмент, находящийся в инструментальной, должен осматриваться не реже одного раза в десять дней, а также непосредственно перед применением. Неисправный инструмент подлежит изъятию.
7.3. Слесарные молотки должны быть изготовлены по ГОСТ 2310 из стали марок 50, 40Х или У7. Рабочие концы молотков должны иметь твердость 50,5-57 HRC на 1/5 длины с обоих концов.
Бойки молотков и кувалд должны иметь гладкую поверхность, без сколов и выбоин, трещин и заусенцев.
7.4. Рукоятки молотков, кувалд и другого инструмента ударного действия должны изготавливаться из сухой древесины твердых лиственных пород или синтетических материалов, обеспечивающих прочность и надежность насадки при выполнении работ.
7.5. Рукоятки (черенки) лопат должны быть гладкими и прочно закрепляться в держателях.
7.6. Не допускается использование напильников, шаберов, отверток без рукояток и бандажных колец на них или с плохо закрепленными рукоятками.
7.7. Используемые при работе ломы и монтажки должны быть гладкими, без заусенцев, трещин и наклепов.
7.8. Зубила, крейцмейсели, кернеры, бородки должны быть изготовлены по ГОСТ 7211, ГОСТ 7212, ГОСТ 7213, ГОСТ 7214 из стали марок У7, У7А, У8 или У8А. Зубила, крейцмейсели и бородки не должны иметь трещин, плен, волосовин, сбитых и скошенных торцов. Режущая кромка зубил и крейцмейселей закаливается на 0,3-0,5 общей длины и подвергается отпуску до твердости 53-58 HRC. Рабочая часть бородков просечек, кернов и т.п. закаливается на длину 15-25 мм до твердости 46,5- 53 HRC. Затылочная часть инструментов должна быть гладкой, без трещин, заусенцев и наклепов. Твердость на длину 15-25 мм должна быть в пределах 33,5-41,5 HRC. На рабочем конце не должно быть повреждений.
Работа зубилом, крейцмейселем и другим подобным инструментом должна выполняться в очках.
Рабочая зона при этом должна быть ограждена.
7.9. Ножницы ручные для резки металла должны соответствовать ГОСТ 7210.
Ручные рычажные ножницы должны быть надежно закреплены на специальных стойках, верстаках и оборудованы прижимами на верхнем подвижном ноже, амортизатором для смягчения удара ножедержателя и противовесом, удерживающим верхний подвижный нож в безопасном положении.
7.10. Форма и размеры гаечных ключей должны соответствовать требованиям ГОСТ 6424, ГОСТ 2838 и ГОСТ 2839.
Односторонние гаечные ключи должны соответствовать требованиям ГОСТ 2841.
Ключи изготавливаются из стали не ниже марки 40Х, а укороченные - не ниже марки 40. Твердость рабочих поверхностей ключей должна быть: с размерами зева до 36 мм - 41,5-46,5 HRC, более 41 мм - в пределах 39,5-46,5 HRC.
Губки ключей должны быть строго параллельны и не закатаны. Размеры зева гаечных ключей должны соответствовать размерам гаек и головок болтов. Размеры зева ключей не должны превышать размеров гаек и болтов более чем на 5 %.
Не допускается отвертывание гаек и болтов ключами больших размеров с применением металлических прокладок, а также удлинение ключей с помощью труб и других предметов (пользуйтесь гаечными ключами с удлиненными ручками).
7.11. Ручки клещей и ручных ножниц должны быть гладкими, без вмятин, зазубрин и заусенцев. С внутренней стороны должен быть упор, предотвращающий сдавливание пальцев рук.
7.12. Тиски должны изготавливаться по ГОСТ 4045, прочно крепиться к верстаку таким образом, чтобы их губки находились на уровне локтя работающего. При необходимости должны устанавливаться деревянные трапы на всю длину рабочей зоны. Расстояние между осями тисков должно быть не менее 1м.
Губки тисков должны быть параллельны, иметь насечку и обеспечивать надежный зажим обрабатываемых изделий.
7.13. Состояние используемых в работе домкратов (винтовых, реечных, гидравлических) должно соответствовать требованиям заводских инструкций. Запрещается нагружать домкраты свыше их паспортной грузоподъемности. На каждом домкрате должны быть указаны: инвентарный номер, грузоподъемность и принадлежность цеху (участку).
7.14. Ручной электроинструмент должен соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.013.0.
7.15. Ручной электроинструмент и переносные светильники должны подключаться на напряжение не более 42 В. В случае невозможности обеспечить подключение инструмента на напряжение до 42 В, допускается использование электроинструмента с напряжением до 220 В включительно, при наличии устройств защитного отключения или наружного заземления корпуса электроинструмента с обязательным использованием защитных средств (коврики, диэлектрические перчатки и др.)
Электрифицированный инструмент, включаемый на напряжение выше 42 В, должен выдаваться в комплекте со средствами индивидуальной защиты. Присоединение к электрической сети должно производиться при помощи штепсельных соединений, имеющих заземляющий контакт.
7.16. Кабели и электропровода для защиты от излома или истирания оболочек должны заводиться в электроинструмент и переносные светильники через эластичную трубку, закрепленную в корпусной детали и выступающей наружу на длину не менее пяти диаметров.
7.17. Снятие деталей, предназначенных для защиты от прикосновения к движущимся деталям и деталям, находящимся под напряжением, должно быть невозможно без применения инструмента, если в стандартах или технических условиях на данный вид оборудования нет других указаний.
7.18. Переносные светильники должны иметь закрепленную на рукоятке защитную сетку и крючок для подвески. Токоведущие части патрона и цоколя лампы должны быть недоступны для прикосновения.
7.19. Рабочие органы ручных инструментов (дисковых электропил, электродолбежников, электрических шлифовальных машин и т.п.) должны иметь защитные кожухи.
7.20. При прекращении подачи электрического тока или при перерыве в работе электроинструмент должен быть отсоединен от электросети.
7.21. При обнаружении неисправностей электроинструмента работа с ним должна быть прекращена.
7.22. Разборка и ремонт электроинструмента, штепсельных соединений, проводов разрешается только электротехническому персоналу. Не допускается передача электроинструмента другому лицу.
7.23. Пневмоинструмент (сверлильные машинки, виброзубила, гайковерты и др.) должен соответствовать ГОСТ 12.2.010 и снабжаться виброгасящими устройствами. Пусковые устройства должны легко и быстро приводиться в действие и в закрытом положении не пропускать воздух.
7.24. Ручной пневмоинструмент должен быть оборудован глушителями выхлопов воздуха, кроме того, выхлопы сжатого воздуха не должны попадать на работника и загрязнять зону его дыхания.
7.25. Пневматические молотки должны быть оборудованы устройствами, не допускающими вылета бойка.
7.26. Перед присоединением шланга к пневмоинструменту он должен быть продут. При этом его следует направить в сторону, где нет людей.
Присоединение шланга к пневмоинструменту должно производиться при помощи штуцера с исправными гранями и резьбой, ниппелей и стяжных хомутов. Соединять отрезки шланга между собой следует металлической трубкой, обжимая ее поверх шланга хомутами. Крепление шланга проволокой запрещается.
Шланги к трубопроводам сжатого воздуха должны подключаться через вентили. Подключать шланги непосредственно к воздушной магистрали не допускается. При отсоединении шланга от инструмента необходимо сначала перекрыть вентиль на воздушной магистрали.
7.27. Для проверки пневмоинструмента перед работой следует до установки сменного инструмента включить его на непродолжительное время на холостом ходу.
7.28. В работу пневмоинструмент можно включать только тогда, когда сменный инструмент (сверло, зубило) плотно прижат к обрабатываемой детали.
7.29. Уход за пневмоинструментом и обращение с ним должны соответствовать инструкции и правилам эксплуатации, разработанным заводом-изготовителем для каждого вида пневмоинструмента.
Ремонт пневмоинструмента на рабочем месте не допускается. Ремонт пневмоинструмента должен производиться централизованно и в соответствии с технической инструкцией завода-изготовителя.
После ремонта должна быть проведена проверка уровня вибрации ручного инструмента с последующей записью в паспорте.
7.30. Электрический и пневматический инструмент должен выдаваться только лицам, прошедшим инструктаж и знающим правила обращения с ним.
7.31. Не допускается работа неисправным и изношенным инструментом.
7.32. Не допускается устанавливать на ручных шлифовальных машинках круги, предназначенные для отрезки материала.
7.32. При работе с ручным электро- и пневмоинструментом весом более 10 кг необходимо применять балансирные подвески или другие приспособления.
Их Вы можете заказать у нас и заменить сами. Если там все в порядке, проверьте кабель и выключатель .
Так же если имеется искрение, обратите внимание на коллектор якоря.
Конечно, при его износе придётся менять сам якорь . И уже затем блок электроники (чаще всего его проще поменять, чем ремонтировать).
2. Повышенный шум и вибрация
Скорее всего причина в редукторе: изношены подшипники , нарушена балансировка деталей, появились люфты или перекосы шестерен . С такими проблемами лучше обратиться в сервис, хотя подшипники можно поменять и самостоятельно, если у вас имеется съёмник. Если менять шестерни , то они меняются парами, чтобы новая не «съела» старую.
3. Сильное искрение и запах гари
Может возникнуть по-причине перегрузки электроинструмента. Плачевно, если это не заводской брак (в случае если Ваш инструмент еще гарантийный), то менять якорь придётся за свой счёт.
Иногда стоимость ремонта "зашкаливает" и, скорее всего, выгоднее будет купить новый инструмент .
Некоторые неисправности перфоратора:
Боёк это то, что непосредственно толкает ваш бур, двигаясь между поршнем и хвостовиком бура. Так вот чем сильней вы давите на перфоратор, тем чаще происходит удар, за счёт уменьшения хода бойка, и соответственно снижается сила удара. И вследствие этого происходит поломка бойка. Вот так, не стоит из-за всех сил давить на перфоратор, это вам не дрель!
Работа с «сухим» буром
Что же происходит, когда вы забываете смазать бур? Сначала изнашиваются уплотнительные кольца, а потом и боёк.
Ну а потом и все остальные механизмы, а дальше… это уже не перфоратор. Так что не забывайте смазывать бур, хотя бы литолом, но существуют специальные смазки.
Воздействие пыли
У перфоратора больше всего достаётся стволу. Пыль, попадая в него, пыль помогает износу деталей. Что тут посоветовать. Конечно же, после каждого случая работы не будешь протирать перфоратор тряпочкой, но иногда надо проводить профилактику своему «помощнику».
Совет:
Если у перфоратора пропал удар, лучше прекратить его эксплуатацию. Почему?
Вот смотрите принцип работы удара: поршень, двигаясь вперёд сжимает воздух и образовавшаяся подушка амортизирует ударник назад, а затем толкает его вперёд. А вот из-за износа компрессионного кольца, воздух из поршня прорывается. В результате удар ослабевает, и работу следует прекратить и принять меры. Так как уже нет амортизации и получается лобовое столкновение двух деталей: цилиндра (лёгкого) и ударника (тяжёлого). Кому достаётся больше?.. догадаться не сложно. Вот так!
- РАЗЛОМ БОЙКА ПЕРФОРАТОРА
Многие дефекты, по вине производителя, всплывают в первые две недели. Если у Вас электроинструмент проработал этот период, значит заводского брака в нём нет, и все последующие поломки произойдут по Вашей вине, обидно, но факт!
Гарантией долгой работы Вашего инструмента является: использование ее по назначению, своевременная замена щеток , предотвращение перегрева вашего инструмента и своевременно проведенные профилактические работы.
Главная страница » Некоторые неисправности, которые могут возникнуть у электроинструмента.
Статистика наиболее характерных неисправностей, требующих вмешательства специалистов, дает веские основания утверждать, что большинства поломок реально было избежать. Естественно, часть вины лежит и на заводах-изготовителях, с браком может столкнуться каждый. Однако большинство таких поломок выявляются в гарантийный период, поэтому их устраняют бесплатно.
1. Сломанная муфта сцепления перфоратора. Причина — переключение под нагрузкой.
2. Повреждение зуба шестерни перфоратора, вызванное заводским браком или ударом.
3. Неудачная попытка самостоятельного разбора перфоратора. Обломаны крепежные винты
4. Легкий перфоратор. Опорный подшипник заклинило и провернуло в посадочном гнезде. Причина — попадание пыли внутрь подшипника; случай гарантийный, но будь уход за инструментом более тщательным, поломку можно было бы отсрочить
5. Лопнувший ствол тяжелого перфоратора с зажатым хвостовиком бура. Одна из вероятных причин — косое попадание бура на стальную арматуру
6. Разлом бойка ударного механизма тяжелого перфоратора. Причина — косое попадание бура на стальную арматуру
7. Расклепанный хвостовик бура
8. Износ внутренней поверхности ствола (с изменением диаметра) и направляющих. Вероятная причина — длительная эксплуатация без смазывания хвостовика бура.
9. Износ брони обмоток под действием абразивной пыли с переломом провода обмотки. Такое происходит с инструментом, который бросают на грязный пол, не дождавшись полной остановки двигателя
10. Задиры на ламелях якоря, вызванные обоймой заклинившей щетки. Мораль — щетки надо иногда проверять
11. Дрель. Выход из строя патрона из-за попадания пыли и грязи
12. «Слизанный» вал якоря циркулярной пилы. Причина — начало работы до набора двигателем максимальных оборотов
13. Проржавевший и заклинивший мотор строительного пылесоса. Последствия хранения в сыром помещении
14. Перегрев, заклинивание и распил ролика на работавшем лобзике
15. Лобзик. Износ червячной передачи якоря и главной косозубой шестерни. Причина — пилить начинали до того, как двигатель набирал полные обороты
16. Лобзик. Последствия падения
17. Лобзик. Попадание опилок через пыльник в редуктор привело к повреждению деталей. Случай гарантийный, поскольку виноват плохой пыльник, но если бы пользователь подключил пылесос, проблемы не было бы вообще.
Дрель является одним из востребованных электроинструментов, которые пользуются популярностью не только при проведении строительных и отделочных работ. В зависимости от характера эксплуатации инструмента и его качества могут возникать такие негативные последствия, как поломки дрели. Чтобы исправить ситуацию, нет необходимости покупать новый инструмент, так как можно провести ремонт дрели самостоятельно. Что для этого нужно знать, а также, какие поломки могут возникнуть на дрели, выясним далее.
Электродрель представляет собой пластиковый корпус (иногда металлический), а также рабочую область, представленную в виде патрона для закрепления соответствующих насадок для выполнения различных работ. В корпусе электродрели находятся как электрические, так и механические части.
В устройство электрической части входят такие составляющие:
- Электродвигатель переменного тока двухфазный.
- Контактные щетки, располагающиеся в щеткодержателе.
- Кнопка пуска электроинструмента.
- Кабель электропитания.
- Регулятор оборотов.
- Механизм переключения направления вращения патрона.
- Пусковой конденсатор.
Устройство механической части представлено в виде редуктора и системы подшипников. Главная функция редуктора (набор шестеренок) заключается в передаче крутящего момента с вала электродвигателя на патрон инструмента. В ударных дрелях и перфораторах механическая часть дополнительно представлена двумя поршнями, а также тараном и бойком. Эти элементы позволяют включать ударный режим, то есть функцию отбойного молотка. Конструкция инструмента вовсе не сложная, поэтому устранить возникающие поломки сможет даже малоопытный специалист. Прежде чем приступать к устранению поломки, следует обнаружить причину, а для этого необходимо разобрать инструмент.
Необходимые инструменты и материалы
Чтобы провести ремонт дрели своими руками, понадобится воспользоваться такими инструментами:
- отвертки, чтобы разобрать инструмент;
- мультиметр, для определения неисправностей в электрической части;
- наждачная бумага, чтобы выполнить зачистку окислившихся контактов.
В зависимости от причин поломки, потребуются также некоторые материалы. К таковым относятся:
- шестеренки;
- щетки;
- подшипники;
- кнопка.
Кроме того, если инструмент давно не разбирался, то желательно при разборке заодно поменять смазку в редукторе. Это снизит нагрузку на электродвигатель, а также позволит продлить срок службы инструмента. В смазке также нуждаются и подшипники, поэтому независимо от причин неисправности инструмента, после их устранения обязательно нужно уделить время диагностике.
Механические неисправности
Ремонт дрели своими руками начинается с определения причин неисправности инструмента. Для начала нужно выявить, какая часть инструмента дала сбой: электрическая или механическая. Как правило, сделать это не составляет особого труда. К основным неполадкам механической части относятся:
- Неисправность подшипников.
- Поломка редуктора.
- Выход из строя редуктора.
Неполадки механики определяются достаточно легко, так как при этом будет слышен звук работающего электромотора. Если не исправен редуктор или подшипник, то будет возникать характерный звук. Если неисправен патрон, то мастер при этом не сможет зажать в нем рабочий элемент.
- Неисправны подшипники. Выйти из строя подшипники могут, только если в смазку попадет пыль, или от непомерных нагрузок. Если подшипник не рассыпался, то устранить поломку не составит труда. Для этого нужно разобрать инструмент, промыть подшипник керосином, после чего набить его смазочным материалом. После этого не забудьте заменить сальники, так как, скорее всего, именно из-за них пыль попала внутрь инструмента. Подшипники лучше смазывать специальными смазками для высокооборотистых устройств.
- Неполадки в редукторе устраняются только путем замены шестерней. Как правило, осуществляется замена целого механизма, так как найти отдельно какую-либо запчасть почти нереально. Приобрести сам редуктор для дрели можно в случае, если ваша дрель имеет известное имя. Если дрель неизвестного или китайского производства, то что-либо из запчастей найти на нее практически нереально.
- Поломка патрона. Если на инструменте установлен ключевой патрон, то такие изделия выходят из строя очень редко. Но если такое случилось, то необходимо заменить устройство целиком. В некоторых случаях в патроне может заклинить одна губка, поэтому для устранения неисправности, изделие необходимо разобрать и почистить. Быстрозажимные патроны выходят из строя чаще, поэтому их следует заменить на новый после поломки или при ослабевании зажима.
Зачастую в механической части из строя выходят подшипники или система редуктора, реже патрон. Для устранения неисправности патрона, нет необходимости в разборке инструмента. В любом случае, провести ремонт механики дрели намного дешевле, нежели прибегать к приобретению нового инструмента.
Самые распространенные электрические неисправности
Неисправности электрики определяются достаточно просто, так как при нажатии на кнопку пуск, инструмент не будет издавать характерных признаков жизни. Чтобы отремонтировать дрель с поломками в электрической части, требуется первоначально отыскать конкретную причину поломки. К частым неисправностям электрической части относятся:
Дрель относится к категории тех инструментов, которые достаточно легко поддаются самостоятельному ремонту. После выявления причины неисправности не составит особого труда устранить поломку или заменить вышедший из строя узел. Обязательно помните, что инструмент может быть еще на гарантии, поэтому не торопитесь его разбирать.
