Добрый день, уважаемые читатели!
Помидор имеет одну интересную способность. Это растение может формировать очень большое количество вегетативных органов. Далеко не все наши огородники знают, что в Мексике и Перу, которые считаются родиной этого овоща, помидоры выращивают, как культуру многолетнюю. Не считая главного стебля растение способно произвести еще около 150 боковых. И если условия позволяют, то полноценный куст может принести огромный урожай – до 250 плодов. Это доказано научно. Но, к сожалению, в наших широтах томаты не могут развиваться так, как им хочется. Для того чтобы повысить урожайность данного овоща, огородникам приходится формировать кусты, прибегая к двум агротехническим методам – прищипке и пасынкованию.
Для чего нужно формировать помидоры?
Как уже говорилось, при оптимальных условиях томаты могут спокойно выпускать дополнительные стебли, которые способны успешно плодоносить. Но климат не позволяет кустам успевать давать такой урожай. Если помидоры не формировать, то кусты свои силы будут тратить на вегетацию, а на созревание плодов у них не останется ни сил, ни времени. Соответственно, огородникам приходится прибегать к указанным выше агротехническим мероприятиям.
Пасынкование используется в таких целях:
- Регуляция нагрузки на кусты томатов;
- Нормализация правильного распределения питания по растению;
- Обеспечение доступа воздуха и света к помидорам, что, в свою очередь, является залогом здоровья.
Прищипка – это прием агротехники, предусматривающий ограничение роста самого главного стебля . С этой целью верхушку прищипывают. Причины – те же. Нужно оставить растению силы для плодоношения и созревания плодов ниже до окончания сезона.
Формирование кустов помидоров всегда включает и их подвязку. Она помогает сделать растения более устойчивыми, обеспечить для них оптимальные условия – хороший свет, проветривание.
Как правильно сформировать куст
В каждом случае агротехнические меры нужно подбирать, соответственно условиям роста кустов помидоров. Также на это влияет сорт томата, тип кустов. Каждый из них требует определенного количества пространства, питания. Только учитывая все эти факторы, нужно высчитывать, сколько боковых побегов можно оставить, какую высоту куста можно допустить.
Выращивание помидоров в теплицах имеет свои особенности. Формировать их в таких строениях очень важно. Ведь теплица – пространство закрытое. В ней отсутствует такое проветривание, как на открытом участке. Свет здесь тоже отличается. Да и вообще, теплица – это ограниченная территория во всех трех измерениях.
О том, каким способом формировать томаты в теплицах, спорят огородники уже давно. Но все дискуссии сводятся к одному. Оставлять на кустах желательно не больше, чем 3 стебля и не более 8 кистей.
Первый раз пасынкование делают примерно через 2-3 недели после высадки рассады. Позже повторять эту процедуру нужно через каждые 10-15 дней. Главный стебель – тот, на котором впервые появилась кисть с цветками.
Пасынки – это побеги, что появляются в промежутке между главным стеблем и листиками куста.
- Удаляют их тогда, когда они вырастают до 6 см.
- В теплице это делают утром, отламывая пасынки руками.
- Чтобы новые на их месте не росли, нужно оставлять небольшие пеньки, примерно по 2-3 см.
- На стебле должно оставаться по 4 кисти, не больше.
Когда кисти вырастут, пора приступать к прищипке. Это остановит интенсивный рост, поможет направить питательные элементы к будущим плодам сформированного куста. Стебель срезают таким образом, чтобы сверху оставалось не больше 2 листов.
Еще один прием формирования кустов в теплице – обрезка листьев. На этот счет тоже нет единого мнения.
- Одни рекомендуют удалять все нижние листья, оставляя не более 2-3 сверху.
- Другие считают, что это нарушает обмен веществ и циркуляционные процессы в растении.
Оптимальный вариант – попробовать самостоятельно, что вам больше понравится. Точно известно, что удаление листвы помогает растениям получать больше света, воздуха, обеспечивая этим самым профилактику многих заболеваний.
Как формировать томаты в теплице: видео
Такое выращивание томатов достаточно сложное. В наших широтах погода далеко не всегда позволяет помидорам успевать созревать и приносить большой урожай. И если в теплице мы можем сами регулировать условия, то на открытой грядке это практически невозможно. Поэтому нужно формировать кусты, чтобы хоть как-то повысить их урожайность.
У высокорослых сортов можно оставлять от 1 до 3 стеблей. Листья удалять необходимо. Между первой веткой и почвой нужно оставить расстояние не меньше 30 см. Верхушку можно прищипывать, когда на растении появится до 8 кистей. Над каждой из них рекомендуется оставлять по 2 листка. Это помогает растениям сохранять хороший оборот питательных веществ.
Формировать помидоры, растущие на открытых грядках, необходимо только при хорошей погоде. Должно быть тепло и солнечно. Только в таком случае ранки после прищипки и пасынкования заживают быстро. Соблюдение этих норм поможет избежать попадания в организм куста инфекций.
Формирование томатов в открытом грунте: видео
Таким способом обычно формируют детерминантные помидоры. Они способны давать неплохой урожай даже в наших не слишком благоприятных климатических условиях. Чтобы сформировать куст в 2 ствола, необходимо оставить пасынок, который появился сразу под первой кистью. Он считается самым мощным. Остальные пасынки удаляются по технологии, описанной выше.
Такая методика пасынкования помогает получить больший урожай с 1 куста томатов. Но важно помнить, что формирование в 2 ствола требует больше места на участке. Так что учитывать такой способ пасынкования необходимо еще при высадке рассады.
Отличаются такие сорта тем, что они самостоятельно перестают расти, когда количество побегов достигает 4-6 штук. Кусты таких томатов средние по размерам. Они компактные, не высокие – всего 1-1,3 м. Уже над 6-7 листочком начинают закладываться первые соцветия.
Формируют детерминантные сорта в 1, 2 или 3 ствола. Это позволяет повысить урожайность кустов. Второй стебель можно оставлять после того, как появится до 4 кистей. Затем можно выбрать самый сильный пасынок, который и станет вторым стеблем. Подобным образом позже формируется и третий. Но при выращивании детерминантных сортов нужно учитывать погоду. Если лето выдалось холодным, то возможно не стоит оставлять более 2 стеблей.
Формировка детерминантных сортов томатов: видео
Почти все сорта помидоров черри необходимо формировать. Технология сохраняется, как и в предыдущих случаях. Удаляются лишние пасынки, пеньки нужно оставлять размером до 3 см. Листья под кистями удаляют. При формировании необходимо учитывать, что стебли у черри тоньше, чем у сортов с крупными плодами. Так что формирование неизбежно совпадает с подвязкой кустов.
Низкорослые разновидности черри – единственная группа сортов, которые не сильно нуждаются в формировании. Они вырастают небольшими и дают мало боковых побегов.
Средние детерминантные виды черри формируют по тому же принципу, что и крупноплодные разновидности. Оставляют от 1 до 3 стеблей, повышая урожайность кустов. Индетерминантные черри формируют иногда даже в 4 стебля.
Высокорослые, индетерминантные сорта
Высокорослые или, другим словами, индетерминантные сорта помидоров тоже нуждаются в формировании. Пасынкование можно начинать через 2-3 недели после высадки рассады. Сохраняя технологию, выламывать нужно все лишние побеги. При формировании в 2-3 ствола, оставляются, соответственно, дополнительный пасынок под первой кистью и следующий, наиболее сильный. Остальные выламывать нужно регулярно, примерно через каждые 7-8 дней.
Прищипка – еще один обязательный прием формирования высокорослых помидоров. Делают ее в начале августа, оставляя 1-2 листа над последним соцветием. Все несозревшие бутоны выше уже не принесут подов, их удаляют.
Листья внизу удаляют, пока между первым и почвой останется расстояние в 30 см.
Хотя разные сорта помидоров, а также условия их выращивания имеют свои особенности формирования, все же есть несколько основных общих правил:
- Пасынки удаляют осторожно, руками, желательно в перчатках, оставляя пеньки.
- Переросшие пасынки можно обрезать, но только продезинфицированным инструментом.
- При формировании кусты нужно подвязывать.
- Нижние листья удаляются полностью или частично, в зависимости от густоты посадки, освещенности и проветриваемости участка.
- Над каждым соцветием необходимо оставлять по 2 листка, чтобы обеспечить нормальный приток полезных веществ к плодам.
- Пасынкование нужно проводить при хороших погодных условиях.
Как формировать кусты томатов: видео
Получение хорошего сбора овощей или фруктов зависит в большей мере от условий местности их возделывания. В их число входят такие факторы, как состояние грунта (плодородность), состав почвы, климат и так далее. Для увеличения урожая некоторых культур можно взять на заметку несколько моментов.
Способы повышения сбора садовых растений
На основе опыта специалистов и любителей можно составить список секретов, позволяющих значительно повысить урожайность плодово-ягодных культур. Эти методы можно использовать независимо от условий региона или других факторов.
Способ 1
Ягодные кустарники будут плодоносить в 10 раз больше, если подрезать ростовую почку на новых побегах. Высота отростков смородины — 0,2 м, малины — 0,3 м. На следующий год нужно обрезать новые отростки (длина 0,1 м) на этих побегах. Таким образом, можно сформировать на последующий сезон сильное плодоносящее растение.
Способ 2
Части кустарников можно обработать составом из воды (1 л) и меда (1 ложка). Это поможет привлечь пчел и других полезных насекомых, опыляющих растения.
Способ 3
Значительно увеличить сбор земляники или клубники можно с помощью обычной полиэтиленовой пленки. Этим материалом нужно накрыть кусты. Можно под это сооружение поставить емкости с водой. В дневное время жидкость будет нагреваться под лучами солнца, а ночью отдавать тепло грунту и растениям.
Способ 4
Урожай яблок можно повысить на 40%, если выполнять обработку плодовых деревьев йодным составом (0,005%). Процедуру нужно делать 2 раза в год.
Способ 5
При возделывании яблоневых садов в южных областях можно вносить в почву сернокислый цинк (0,03 кг/100 м). Это позволит увеличить сбор примерно на 15%.
Методы повышения урожая огородных культур
Способ 1
Огурцы можно собрать в несколько раз больше, если их сажать в землю с покрытием пленки. Для этого нужно обогатить и обработать грунт. Подготовить лунки. Затем покрыть землю пленкой, и над ямками сделать надрезы. Посадить огурцы в грунт и выполнять обычный уход. Растения можно подвязать. Постепенно подрастающие под пленкой сорняки будут отдавать тепло земле, тем самым ускоряя рост овощей. Плоды будут здоровыми, так как не соприкасаются с почвой.
Способ 2
В случае, если участок имеет плохую почву (тяжелую или чрезмерно сухую с песком), можно применять локальную посадку овощей. Для этого нужно сделать ямки, оградить края пленкой и заложить плодородную смесь. На следующие год можно поменять места посадки, таким образом, постепенно земля по всему огороду обогатится.
Способ 3
Можно получить большой сбор картофеля с одного куста (до 16 кг). Для этого нужно разметить для посадки квадратные участки (а = 1 м). В них заготовить лунки с валиком из перегноя. В центр поставить по картофелине вершиной вниз, не засыпая почвой. По мере роста корней и отростков, их нужно присыпать землей. Растение подкармливать и поливать. Этот метод носит название ученого Гюлиха.
Способ 4
Увеличить количество помидоров, огурцов или капусты с грядки можно применив опрыскивание составом борной кислоты (0,1%). Это вещество благоприятно воздействует на образование плодов. Применение этого состава позволит увеличить сбор на 25%.
Способ 5
Самый простой метод повысить количество овощей — содействие процессу опыления. Для этого можно осторожно встряхнуть соцветия, чтобы пыльца разлетелась по посадкам. В этом случае можно прибавить 10% к общему сбору.
Для повышения объема урожая многие садоводы-огородники прибегают к различным методам. При этом появляются новые уникальные способы, которые впоследствии получают распространение во многих регионах.
В конце августа и начале сентября садоводы-огородники убирают картофель. Кого-то выращенный урожай порадует, кто-то огорченно заметит, что "овчинка выделки не стоит". Почему же порой на соседних участках так разнятся результаты работы по выращиванию столь любимого россиянами "второго хлеба"?
Собрав урожай клубней, огородники начинают готовить основы будущего урожая. Что же надо сделать, чтобы он в следующем году порадовал вас? Надеюсь, что предлагаемые ниже советы и рекомендации окажутся полезными для начинающих картофелеводов, а также для тех, кто уже не первый год высаживает клубни, но получаемыми результатами недоволен.
Картофель выращивают многие, и ни для кого не секрет, что урожай зависит не только от климатических условий, сезона и ухода за посадками. Первую роль играет качество используемого для посадки семенного материала. А оно, по данным официальной статистики, сейчас в России крайне низкое.
Дело в том, что в процессе ежегодного отбора семенных клубней для следующего огородного сезона из собственного картофеля в них постепенно накапливается целый букет вирусных болезней. Вот почему с каждым годом урожаи становятся все меньше и меньше, несмотря на качество ухода за посадками. В итоге получается, что картофель становится выращивать невыгодно - трудозатрат и материальных затрат масса, а урожая с гулькин нос.
Вот и приходится платить огромные деньги за элитный посадочный материал или же научиться выращивать картофель из семян. Иными словами, посадочный материал - это основа для получения больших урожаев.
Но есть и другие факторы, которые могут сыграть немалую роль в повышении урожайности, при условии все-таки качественного посадочного материала.
А вообще картофель - очень благодатная и пластичная культура. Низкая же урожайность ее у российских огородников объясняется незнанием ее биологических особенностей, использованием на посадку случайного посадочного материала низких репродукций и нарушением технологии возделывания.
На многих российских огородах картофель по-прежнему выращивают по упрощенной, примитивной схеме: посадка - окучивание - уборка. На посадку используют в основном, что придется - вырожденный семенной материал многолетнего использования, а значит, неизвестной массовой репродукции, так как немногие ведут простую семеноводческую работу - отбор клубней на семена. Не вошло еще в практику возделывания картофеля и применение приемов борьбы с фитофторозом, в том числе и своевременное опрыскивание растений защитными препаратами, что ведет к значительному недобору урожая, и многое другое.
Способ 1 - качественный посадочный материал
Не имея его под рукой, картофель, как показывает практика, лучше и не сажать - урожая не дождаться. Хотя почему-то очень многие садоводы именно так поступают год из года и утверждают, что уж картофель-то все равно вырастет. А потом выкапывают около ведра непонятного вида мелочи и с полным правом считают, что свой долг в обеспечении семьи картофелем они добросовестно выполнили.
Купить же сегодня элитный посадочный материал, не зараженный вирусными и прочими болезнями, проблемы нет - по весне им торгуют многие садоводческие магазины. Правда, это обойдется недешево. Но можно пойти и другим путем, вырастив этот элитный посадочный материал самим из семян, правда, это уже другая история. Многие опытные садоводы научились выращивать и размножать ценные сорта через рассаду. В этом случае из нескольких ценных суперэлитных клубней можно получить рассады на целую плантацию (От редакции: об этом способе не один раз в нашем журнале рассказывал опытнейший картофелевод Г.Д. Шерман).
Способ 2 - чередование культур
В этом приеме ничего нового для нас с вами нет - всем известно, что большинство культур никогда не дадут хорошего урожая при посадке на старое место. Картофель - не исключение, хотя многие почему-то считают, что эта культура может много лет выращиваться на одном и том же месте. На самом деле все передовые западные хозяйства возвращают ее на прежнее место не ранее чем через 3-4 года, когда почва очистится от возбудителей многих грибных и бактериальных болезней.
Способ 3 - высокоплодородные почвы
Голландцы, между прочим, выделяют под картофель только участки с очень высоким агрофоном, прекрасно понимая, что на бедной земле не может быть богатого урожая. У нас же в России почему-то совершенно противоположный подход - под картофель, как правило, отводятся участки, где уже ничего другого посадить нельзя.
Способ 4 - сажать не густо
Большое значение имеет ширина картофельных междурядий. Голландские фермеры, например, сажают картофель с междурядьями в 75 см. К сожалению, из-за экономии земли на наших посадках можно видеть междурядья всего лишь в 40-50 см. Это затрудняет окучивание рыхлой почвой, развивающиеся корни подрезаются. В результате растения отстают в росте и развитии. Из-за недостатка почвы для окучивания клубни оголяются и зеленеют, что недопустимо при выращивании продовольственного картофеля. Для получения полновесного урожая ширина междурядий для ранних сортов картофеля рекомендуется 65-70 см, для поздних - 75-80 см.
Способ 5 - маленькие не всегда удаленькие
Крупные клубни, по сравнению с мелкими (если речь идет не об элите), дают более ранние и дружные всходы и формируют мощный куст. В опытах НИИ картофельного хозяйства урожай от клубней массой 100 г был на 25 процентов выше, чем от 50-граммовых. Но наблюдалось это только в благоприятные по метеорологическим условиям сезоны и на высоком агрофоне: при плодородной почве и своевременном уходе. Разница сглаживалась в засушливые годы и на почвах песчаных, дерново-подзолистых, на среднеокультуренных суглинках.
Объясняется это тем, что мощные растения из крупных клубней, способные синтезировать больше органических веществ для налива клубней, нуждаются в повышенном уровне питания и водообеспечения. При недостатке влаги такие растения из-за интенсивного испарения страдают сильнее, чем менее развитые. А середнячки в условиях любого дефицита развиваются ритмичнее.
Масса посадочного клубня сказывается и на сроках получения урожая. Например, уборка картофеля, высаженного крупными клубнями, возможна на 20-40 дней раньше. От крупных семян собирают более увесистые клубни.
При повреждениях заморозками крупные клубни вновь отращивают ростки быстрее за счет большого числа запасных почек.
Способ 6 - долой цветы
Цветущий картофельный участок выглядит, вне сомнения, достаточно красиво, но эта красота лишает нас 20-25% урожая клубней. Образовавшиеся в картофельном растении органические вещества активно распределяются по всем органам. Оттекают они и в цветки, образование которых совпадает с клубнеобразованием. Как показали исследования, в этот период 40-45% органических веществ оттекает в клубни, 23-25% остается в стеблях и листьях и свыше 25% - в цветах.
Вот так цветы "обкрадывают" клубни. Последние становятся обедненными крахмалом, а по размеру более мелкими. В результате такие клубни в следующем году дадут урожай ниже, чем те, у которых были удалены цветоносы. Это связано с тем, что рост и развитие проростков картофеля в первый период осуществляется за счет органического вещества маточных клубней. Поэтому картофелеводам не следует ждать появления цветов, а уничтожать цветоносы уже в начале бутонизации.
Способ 7 - без современных и высокоактивных удобрений не обойтись
Подразумевается внесение этих самых удобрений при посадке картофеля в лунки. Это намного удобнее, чем потом выяснять, что картофелю чего-то не хватает, и проводить многочисленные подкормки.
Что касается удобрений, то на сегодня многие из них могут существенно повлиять на картофельный урожай.
Ургаса
Начнем с биологического удобрения XXI века (именно так его называют), эффект от которого весьма высок, а приготовить Ургасу можно собственными силами в течение зимы на основе покупного концентрата бактерий Байкал-ЭМ1. Как готовить Ургасу, можно прочитать в инструкциях, да и публикаций на эту тему было предостаточно. А в двух словах - это все пищевые отходы, скопившиеся у вас в квартире за зиму (поверьте, их будет очень немало), обработанные особыми бактериями. Не бойтесь, при грамотном подходе к делу в квартире не будет никаких запахов, и ни один гость не догадается, что у вас идет активное производство удобрений на дому. Единственное, что все полученное удобрение нужно складывать в толстые полиэтиленовые мешки (такие же, как используют рыбаки под рыбу), пересыпая лежалыми опилками, чтобы снизить влажность удобрения (и чтобы, не дай Бог, ничего никуда не протекло), очень тщательно завязывать и отправлять в сад. Можно зимой в рюкзаке, если вы совершаете на свой участок регулярные рейсы, можно и весной на машине.
В лунку при посадке я добавляю одну горсть Ургасы и тщательно ее перемешиваю с остальными компонентами грунта. Этот момент крайне важен, т.к. удобрение очень концентрированное и может произойти ожог клубней. Официальных данных у меня по повышению урожайности картофеля при использовании Ургасы нет, но из личного опыта могу сказать, что кусты развиваются гораздо активнее.
Суперкомпост Пикса
Это также очень активное удобрение с массой полезных микроорганизмов, помогающих растениям усваивать питательные вещества. Вносится тоже не вразброс, а строго в лунки при посадке. Может повысить урожайность картофеля минимум в 1,5-2 раза. У меня есть данные по применению Пиксы при выращивании картофеля в одном из подмосковных совхозов. Они свидетельствуют, что наиболее эффективным вариантом следует считать локальное внесение Пиксы в посадочные рядки. А также говорят о том, что удобрения Пикса требуется для получения равноценного урожая как минимум в 10 раз меньше, чем полуперепревшего навоза.
Финские комплексные удобрения Кемира
Финские комплексные бесхлорные удобрения, насыщенные микроэлементами, Кемира универсал и Кемира картофельное также существенно повышают урожайность картофеля. В Московской области на экспериментальных полях доказали, что применение Кемира универсал и Кемира картофельное в сравнении с нашими отечественными удобрениями позволяет увеличить урожай в 1,6-2,1 раза. При этом вырастают клубни с более высоким содержанием крахмала - на 0,5-1,3% выше, чем в варианте с отечественными удобрениями. Со своей стороны могу подтвердить, что удобрение Кемира оказывается действительно очень эффективным при выращивании картофеля. 
Способ 8 - стимуляторы - это не роскошь
Биостимуляторы - это природные или синтетические соединения, которые в очень малых дозах способны вызывать значительные изменения в росте и развитии растений. Попадая в растение, они непосредственно включаются в обмен веществ и оказывают на него определенное влияние, которое заключается, в первую очередь, в повышении уровня жизнедеятельности растительного организма.
Гибберсиб
Гибберсиб - один из широко используемых сегодня в мире стимуляторов развития растений. Гибберсиб повышает урожайность и качество овощных (в том числе и картофеля), плодовых и ягодных культур за счет:
- стимулирования роста и развития растений;
- увеличения количества завязывания плодов;
- ускоренного созревания урожая;
- повышения устойчивости к заболеваниям.
Картофель относится к числу растений, чрезвычайно чувствительных к Гибберсибу, и положительно реагирует на сильно разведенные растворы этого препарата (0,005%). Согласно официальным данным предпосевная обработка Гибберсибом клубней картофеля повышает урожай на 20-30%.
Эпин и Силк
Эти фитогормоны стимулируют образование стрессовых белков, защищающих растение от целого комплекса вредных воздействий. В результате растения начинают развиваться более эффективно. К примеру, сотрудники Орловского государственного университета подробно изучали влияние фитогормонов на растения картофеля. Они установили, что именно фитогормоны регулируют поступление усвоенных веществ в клубни во второй половине вегетационного периода. Исследователям удалось также доказать, что внешнее введение одного из фитогормонов индолилуксусной кислоты приводит к ускорению роста клубней, увеличению в них количества крахмала и клетчатки. И получается, что только за счет того, что растения несколько раз опрыскивали во второй половине вегетации, достигается существенное повышение урожайности.
Способ 9 - гуматы на благо картофельному урожаю
Гуматы являются мощным активатором процессов роста и развития растений, а также обладают антистрессовым эффектом против неблагоприятных факторов внешней среды, в том числе и болезней. Гуматы способствуют выработке растением специальных ферментов, которые помогают ему выжить в неблагоприятных условиях. Среднестатистические данные по многолетним наблюдениям при испытании гуматов на больших картофельных полях свидетельствуют о приросте урожая картофеля на 25-30%. Однако опыт показывает, что при правильном использовании гуматов можно достичь и гораздо более высоких результатов.
Теоретически есть два способа использования гуминовых препаратов на картофеле: предпосадочная обработка и опрыскивания во время вегетации. Честно скажу, первый вариант требует меньше времени и сил, и теперь я преимущественно использую только его в сочетании с парой опрыскиваний вегетирующих растений. Предпосадочная обработка. Возможна в двух вариантах:
1. Замачивание посадочного материала в растворе гуматов. Это можно делать как перед проращиванием клубней, так и непосредственно накануне посадки. Подготовленный картофель просто заливают раствором гумата (раствор готовят по инструкции) и оставляют на 8-12 часов. После этого картофель высаживают обычным образом, а оставшийся раствор разливают по лункам. При появлении первых всходов желательно провести окучивание так, чтобы засыпать рыхлой землёй появившиеся ростки. Это делается для того, чтобы максимум действия гуматов направить на развитие корневой системы, а не поверхностной части растения.
2. Использование специального препарата для картофеля Бульба, который представляет собой тончайший порошок, которым нужно обработать картофель перед посадкой. Порошок хорошо налипает на поверхность клубней, не осыпается и обеспечивает не только питание клубня в начале развития растения, но и защищает от грибковых заболеваний: фитофтороза, парши, серой и черной гнили. Кстати, защитно-стимулирующая обработка семенного картофеля этим препаратом производится и перед закладкой его на хранение для защиты все от тех же болезней, что особенно актуально для клубней с механическими повреждениями.
По экспериментальным данным, лучшие результаты получаются при сочетании замачивания клубней в растворе гумата перед проращиванием с предпосадочной обработкой препаратом Бульба.
Опрыскивания во время вегетации. В значительной степени способствуют лучшему развитию растений в неблагоприятных климатических условиях, что в свою очередь приводит к повышению урожая. Особенно высока эффективность обработки 0,05%-ным раствором ГУМИ посадок картофеля в период бутонизации.
Надо помнить, что гуматы не заменяют удобрений, а только усиливают их действие. Поэтому, если вы высаживаете картофель на бедных почвах, то используйте дополнительно минеральные и органические удобрения в обычной норме.
Способ 10 - биофунгициды на помощь растениям
Ученые изобрели еще один интересный препарат - биофунгицид Фитоспорин-М, представляющий собой безопасную для человека культуру бактерий с фунгицидным и иммуностимулирующим действием. Обработанные перед посадкой клубни или же дважды опрысканные по всходам в меньшей степени реагируют на отрицательные климатические условия, лучше развиваются и в меньшей степени поражаются фитофторозом. Кстати, Фитоспорин способствует и лучшей сохранности клубней картофеля в зимний период, если перед закладкой клубней на хранение обработать их разведенным в 10-15 раз раствором жидкого Фитоспорина (100-300 мл/100 кг) и затем подсушить в тени.
Способ 11 - "нет" - болезням
Обязательный агроприем, к примеру на голландских посадках картофеля, - опрыскивание растений препаратами против фитофтороза - вредоносного заболевания, которое за 3-4 дня может погубить все растения. Таким образом за сезон картофельные поля обрабатывают 5-6 раз. Увы, данное мероприятие в принципе не входит в перечень работ наших российских огородников. Именно поэтому завезенные сорта голландской селекции не оправдали надежду российских картофелеводов по устойчивости к фитофторозу, ибо она достигается не на основе иммунитета, а в результате многократных химических обработок растений. Из доступных в России простым смертным препаратов для предотвращения фитофтороза наиболее эффективен Оксихом.
Способ 12 - "да" - органике в картофельных межах
Каждый из нас, наверное, обращал внимание на то, что любые растения, посаженные рядом с компостной кучей, необычно мощные, в том числе и картофельные кусты. Практический вывод: укладывать органику во все картофельные межи. И картофелю лучше - все-таки питательные вещества никогда не бывают лишними, и почва дополнительно обогащается гумусом. Я, например, таким образом, складываю в межи срезанные цветоносы, скошенную траву, выполотые сорняки - правда, не всякие и под слой непрорастающей прочей органики, присыпаю все лежалыми опилками и т.п. В результате и картофелю хорошо, и дождевым червям раздолье. Причем укладываются все эти сорняки в течение лета, по мере появления.
Светлана Шляхтина, г. Екатеринбург
Д. Н. Прянишников выделил четыре группы факторов повышения урожайности сельскохозяйственных культур при правильном их чередовании в севообороте: химические, физические, биологические и экономические.
Химические факторы. Разные группы сельскохозяйственных культур обладают неодинаковым выносом элементов питания и различной способностью к их усвоению. Зерновые культуры требуют больше азота и фосфора, картофель, сахарная свекла, подсолнечник - калия. Бобовые растения, поглощая много фосфора и калия, обогащают почву азотом.
Растения по-разному усваивают элементы питания из легкорастворимых и труднорастворимых соединений. Льну, пшенице, сахарной свекле нужны легкоусвояемые, растворимые в воде элементы. Картофель, гречиха, эспарцет, люпин могут использовать их из труднорастворимых соединений. Последние культуры после отмирания оставляют для последующих культур более растворимые формы фосфора.
Корни различных культур проникают в почву на неодинаковую глубину. Корни льна и картофеля проникают на глубину 0,8- 1 м, озимой пшеницы и озимой ржи - на 1,5-1,6, кукурузы - на 2-2,5, сахарной свеклы и подсолнечника - на 3-3,5, люцерны - на 4-5 м. Вследствие этого растения с мощной и глубокопроникающей корневой системой используют воду и элементы минерального питания из более глубоких слоев почвы, что не всегда доступно для растений с менее развитыми и поверхностно расположенными корнями. Таким образом, чередование культур в севообороте позволяет не только избежать одностороннего истощения почвы, но и эффективнее использовать запасы элементов питания.
Физические факторы. Сельскохозяйственные культуры отличаются различной требовательностью к рыхлости пахотного слоя, состоянию его водно-воздушного режима и по-разному влияют на плотность, структуру и строение данного слоя.
Многолетние травы улучшают структуру почвы, но, с другой стороны, сильно уплотняют и иссушают ее. После картофеля и кукурузы поля становятся рыхлыми и более влажными. Подсолнечник, сахарная свекла, суданская трава сильно иссушают почву, поэтому после них нельзя размещать культуры, требовательные к влаге.
Физические свойства почвы улучшаются после внесения органических удобрений. Они зависят и от скорости обработки почвы: чем выше скорость, тем меньше глыбистость, лучше показатель крошения, ниже высота гребней.
Биологические факторы. Биологическая необходимость чередования культур вызвана их различным отношением к сорнякам, вредителям и болезням.
При бессменных посевах очень быстро распространяются сорняки, поскольку они приспосабливаются к определенным культурным растениям. Так, овсюг - спутник ранних яровых зерновых культур. Куколь посевной, живокость полевая, ярутка полевая, пастушья сумка, василек синий произрастают преимущественно в посевах озимой пшеницы и озимой ржи. Куриное просо, мышей сизый и зеленый, щирица засоряют посевы проса, кукурузы, риса. Плевел льняной, торица льняная, рыжик льняной, повилика - специфические сорняки льна.
Культурные растения реагируют на сорняки неодинаково. Широколистные высокостебельные (кукуруза, подсолнечник, конопля, клещевина), затеняя почву, подавляют сорняки сильнее, чем узколистные (овес, ячмень, просо, лен), а быстрорастущая озимая рожь и пшеница - меньше, чем яровая пшеница и просо. При возделывании пропашных культур благодаря обработкам междурядий условия для уничтожения сорняков улучшаются по сравнению со сплошными посевами зерновых и других культур. Бороться с засоренностью полей значительно легче, если правильно чередовать озимые культуры с яровыми; зерновые с пропашными или зерновыми бобовыми; узколистные с широколистными. Наиболее полно сорняки уничтожаются в чистых парах.
При повторных и бессменных посевах сельскохозяйственных культур создаются благоприятные условия для размножения вредителей. Например, на сахарной свекле усиленно размножаются свекловичный долгоносик, корневая тля и нематоды; на просе - просяной комарик; на бобовых культурах - клубеньковые долгоносики; на льне, конопле, крестоцветных - блошки. Повторные посевы озимой пшеницы по озимой или яровой пшеницы по яровой приводят к распространению жужелицы хлебной, хлебного пилильщика, гессенской и шведской мух, хлебного жука-кузьки, клопа-черепашки. Ущерб, причиняемый вредителями, значительно уменьшается в результате правильного чередования растений в севообороте. Поражение болезнями часто служит главной причиной, вызывающей необходимость чередования культур.
Среди инфекционных заболеваний зерновых культур первое место по распространению и вредоносности занимают корневые гнили. Они развиваются на подземных и приземных органах растений. В результате уменьшается число нормально функционирующих корней, нарушаются связи между подземными и надземными частями растений, резко снижаются водоснабжение и питание колоса, уменьшается или полностью теряется продуктивность растения, ухудшается качество урожая.
Многолетние травы второго года пользования в пятипольном зерновом севообороте Нечерноземной зоны поддерживают баланс гумуса в пахотном слое в бездефицитном состоянии и до минимума снижают заболеваемость корневыми гнилями зерновых культур, идущих за ними.
Значительный ущерб урожаю льна и конопли наносит фузариоз; картофеля - фитофтороз, черная ножка, фомоз, парша; подсолнечника - ложная мучнистая роса; хлопчатника - вилт. При повторных посевах льна и клевера может накопиться столько зачатков болезней и ядовитых веществ, что это вызовет так называемое почвоутомление.
Экономические факторы. Для более полного и производительного использования техники и рабочей силы в севооборотах целесообразно выращивать культурные растения различных сроков сева и уборки (озимые, ранние яровые, поздние яровые и т. д.).
Экономически выгодно специализировать севообороты - максимально увеличивать в них долю ведущих культур. В таких севооборотах зерновые культуры могут занимать 60-80 % площади, хлопчатник - 75-80, конопля - 70, сахарная свекла - 20, картофель - 30-40 %. Специализация севооборотов увеличивает производство продукции растениеводства, повышает эффективность капиталовложений, снижает материальные и трудовые затраты.
Предшественники.
Предшественникам и называют сельскохозяйственную культуру или пар, занимавшие данное поле в предыдущем году. Культурные растения, приемы их выращивания и чистые пары существенно влияют на свойства почвы, что отражается на росте, развитии и урожаях последующих культур. Все предшественники можно объединить в несколько групп: 1 - чистые пары; 2 - многолетние травы; 3 -зерновые бобовые; 4 -пропашные; 5 - технические непропашные (лен); 6 - озимые зерновые; 7 - яровые зерновые непропашные; 8 - однолетние травы.
Их делят на отличные, хорошие и плохие. К отличным относят чистые пары и многолетние бобовые травы.
Чистые пары. Помогают накопить влагу для озимых, очистить почву от сорняков, болезней и вредителей, увеличить запасы питательных веществ.
В районах достаточного увлажнения чистые пары экономически не оправданы, так как прибавки урожая значительно меньше того сбора, какой можно получить с первого поля. В Нечерноземной зоне чистые пары вводят только на засоренных полях, в остальных случаях озимые размещают по занятым парам.
Три года подряд по чистым парам можно сеять только яровую мягкую пшеницу в степных районах Сибири. После озимой пшеницы нельзя сеять ячмень, а затем вновь пшеницу (у них общие заболевания).
Многолетние бобовые травы. Клевер, люцерна, эспарцет и их смеси со злаковыми (тимофеевкой, овсяницей, кострецом и др.) обогащают почву азотом и органическими веществами, улучшают ее структуру, поэтому в увлажненных районах и при орошении они служат отличными предшественниками для озимой и яровой пшеницы, льна, проса, риса, хлопчатника, оказывая положительное последействие в течение нескольких лет. Но поскольку многолетние травы сильно иссушают почву, в районах недостаточного увлажнения их роль как предшественника снижается.
Хорошие предшественники - пропашные, зерновые бобовые, озимые, идущие после удобренного чистого пара и многолетних бобовых трав; однолетние бобовые травы, убираемые на зеленый корм, сено, силос.
Пропашные культуры. Свекла, кукуруза, картофель, подсолнечник очищают почву от сорняков при междурядных обработках, повышают микробиологическую активность почвы, улучшают питание растений. Они служат хорошими предшественниками для всех яровых зерновых и льна. Картофель ранних сортов и кукуруза, убранная на зеленый корм и силос, - неплохие предшественники для озимых культур.
Зерновые бобовые культуры. Хороший предшественник для всех яровых и озимых культур.
Озимые зерновые после удобренного чистого пара и многолетних бобовых трав. Служат хорошим предшественником для сахарной свеклы и картофеля.
Однолетние бобовые травы. Данные травы, убираемые на зеленый корм, сено, силос, используют прежде всего в качестве предшественника для озимых культур. Поля с плохими предшественниками обычно отводят под чистый пар. Одна из таких культур - овес, выращиваемый на бедных почвах. Но у овса нет общих заболеваний с пшеницей и ячменем, поэтому он выполняет санитарную функцию.
Чтобы создать лучшие условия, чередуют культуры сплошного сева с пропашными или парами; бобовые культуры с небобовыми; растения с разной мощностью корневой системы; культуры с неодинаковым периодом вегетации. В правильных севооборотах каждую культуру размещают по хорошим предшественникам. После отличных предшественников два года подряд можно располагать плохие. Например, после многолетних трав - лен-долгунец и яровые зерновые; после пара - зерновые (озимая пшеница - овес, озимая рожь - ячмень).
После хороших предшественников размещают только один плохой (пропашные - зерновые или зерновые бобовые - зерновые). Если хороший предшественник следует за отличным и хорошим, то после него можно располагать два плохих (если вслед за многолетними травами идут пропашные, то после них два года подряд сеют зерновые: овес или яровую пшеницу).
Сахарную свеклу нельзя сеять после подсолнечника, так как последний потребляет влагу из глубоких слоев почвы, где развиваются корни сахарной свеклы. Кроме того, подсолнечник сильно иссушает поле.
Разные культуры неодинаково реагируют на повторные посевы. Сахарная свекла, яровая твердая пшеница, подсолнечник, лен, клевер и др. не выносят повторных посевов, у них сильно снижается урожайность. Картофель, хлопчатник, кукуруза, конопля, рис в данном случае уменьшают урожайность нерезко, поэтому допустимы их повторные посевы. Такой способ выращивания некоторых культур представляет интерес для хозяйств, специализирующихся на выращивании кукурузы, картофеля, хлопчатника и др.
Эксперты органического земледелия считают, что почвы являются наиболее важным фактором в повышении урожайности. Богатая органикой почва, простирающаяся глубоко, способствует росту здоровых и мощных корней, которые в состоянии достичь большого количества питательных веществ и воды. В результате - особо пышный, экстра-продуктивный рост надземной части растений.
Самый быстрый и простой способ получить глубокий слой плодородной земли - сделать высокие грядки. Высокие (приподнятые) грядки дают урожай в четыре раза больше, чем занимающие такую же площадь обычные рядки. Это связано не только с рыхлостью и плодородностью почвы, но также и эффективностью интервалов между растениями, - используя меньше пространства для дорожек, у вас получается больше места для роста растений.
Приподнятые грядки позволяют также сэкономить ваше время. Один исследователь отслеживал время, которое потребовалось, чтобы засеять и ухаживать за 30х30-футовым (9,15х9,15 м) огородом с такими грядками, и установил, что что ему нужно потратить всего 27 часов в таком огороде с середины мая до середины октября. Кроме того, ему удалось собрать с него 1900 фунтов (862 кг) свежих овощей - это годовой запас продовольствия для трех человек, полученный всего за 3 рабочих дня!
Как приподнятые грядки позволяют сохранить так много рабочего времени? Растения растут достаточно близко друг к другу, чтобы затенять и угнетать конкурирующие сорняки, так что вы тратите меньше времени на прополку. Приподнятые грядки с большей густотой растений делают полив и уборку более эффективными.
2. Округлите поверхность вашей грядки
Форма вашей грядки может также изменить ситуацию. Приподнятые грядки более пространственно-эффективны, если верхняя их поверхность мягко округлена, формируя дугу, а не плоскость. Округлая грядка, которая имеет в осовании ширину 5 футов, например, даст вам 6 футов по дуге над ней, создав посадкам поверхность, которая на фут шире, чем плоская грядка. Этот фут, возможно, не кажется большим, но умножив на длину грядки, вы увидите, что он может иметь большое значение в общей площади посева.
В 20-футов длиной грядке, например, округление верхней её поверхности увеличивает общую площадь посадки со 100 до 120 квадратных метров. А это 20-процентная выгода в площади посадки по-сравнению с площадью посадке в плоской грядке! Салат-латук, шпинат и другие зеленные культуры идеальны для посадки по краям такой закругленным постели.
3. Схема посадки
Чтобы получить максимальный урожай с каждой грядки, избегайте посадки по квадратной схеме строк. Вместо этого, размещайте растения в шахматном порядке. Поступая таким образом, вы сможете разместить на 10-14 процентов больше растений в каждой грядке.
Только будьте осторожны, чтобы не размещались ваши растения слишком плотно. Некоторые растения не достигают полного размера - урожая, когда загущены. Например, когда один из исследователей увеличил расстояние между растениями ромэн-салата от 8 до 10 дюймов (от 20 до 25 см), вес урожая с одного растения возрос в два раза. (Помните, что вес-сбор на квадратный метр является более важным, чем количество растений на квадратный метр).
Слишком плотная посадка может также ослабить растения, делая их более восприимчивыми к болезням и насекомым.
4. Дайте растениям расти вверх!
Рост вверх жаждующих пространства вьющихся культур, - таких как помидоры, подпираемые фасоль и горох, кабачки, дыни, огурцы и так далее, - должны поддерживать шпалеры, заборы, сетки или шесты.
С другой стороны выращивание овощей вертикально экономит время. Сбор урожая и уход легче и быстрее, потому что вы можете легко узнать, где плоды. И вверху подвязанные растения менее вероятно, что пострадают от грибковых заболеваний, благодаря улучшенной циркуляции воздуха вокруг листьев.
Попробуйте выращивание вьющихся культур на шпалерах вдоль одной из сторон приподнятых грядок, используя нейлоновые сетки или верёвки на шестах, чтобы обеспечить восхождение лозы вверх. Подвяжите растущие лозы на шпалеры. И не беспокойтесь о защите тяжелых плодов, даже кабачки и дыни будут развивать толстые стебли для поддержки.
5. Совместные посадки выгодны!
Выращивание совместно совместимых культур экономит пространство тоже. Рассмотрим классическую комбинации индейцев Америки - "Три сестры": кукурузу, бобы и тыквы. Прочные стебли кукурузы поддерживают вьющуюся фасоль, а тыква растет свободно на земле внизу, затеняя конкурирующие сорняки. Эта комбинация работает, потому что культуры совместимы. Другие комбинации совместимых культур включают:
помидоры, базилик и лук;
листья салата и зеленый горошек или капусты;
морковь, лук, редис;
свекла и сельдерей.
6. Успех от чередования культур
Повторные (промежуточные, овощной конвейер) культуры дают возможность выращивать более одного урожая в данном пространстве в течение вегетационного периода. Таким образом, многие садоводы могут собрать три или даже четыре урожая в год с одной площади.
Так, за ранним урожаем листьев салата может следовать быстро созревающие зерновые (например, кукуруза), затем за ними - ещё раз зеленные или озимый чеснок, все в пределах одного вегетационного периода.
Посадки, чтобы получить максимальную отдачу от ваших насаждений:
- Используйте рассаду. Она имеет возраст уже месяц или около того, когда вы посадите её, и так будет, что созревают рассадные растения намного быстрее, чем посеянные в грунт.
- Выберайте сорта культур с быстрым сроком созревания.
- Добавляйте в почву 1/4-1/2-дюймовый (0,7-1,3 см) слой компоста (около 1 ведра на кв. метр) каждый раз при пересадке рассады. Заделайте его в верхний (несколько сантиметров) слой почвы.
7. Продлите ваш сезон
Добавление нескольких недель в каждом конце вегетации может дать вам достаточно времени, чтобы вырасти еще одну повторную культуру, скажем посадки для получения листьев салата, капусты, репы или, чтобы прдлить в конце сезона время сбора помидор.
Для получения этих дополнительных недель вегетации, вы должны держать воздух вокруг растения теплым всегда, когда погода холодная, с помощью мульчи, колпаков из стекла или пластика для укрытия растений, укрытия грядок, или парников.
Или создайте для теплолюбивых культур (таких, как дыни, перец, и баклажаны), экстра-раннее начало роста с помощью двух "одеял" - одно, чтобы нагреть воздух и другое для обогрева почвы в начале весны. Около 6-8 недель до даты последнего мороза, подогревайте холодную почву, покрывая её либо infrared-transmitting (IRT) - мульчей, пропускающей инфракрасные лучи, либо черной плёнкой, которая будет поглощать тепло. Затем, накройте грядки прозрачной плёнкой с щелями, на туннельном каркасе. Когда температура почвы достигает 65°-70° C, посадите растений и покройте туннель черной плёнкой с соломенной мульчей, чтобы предотвратить растения от получения слишком много тепла. Удалите защитную пленку, когда температура воздуха прогреется и опасность заморозков миновала. Установите пленочный туннель снова в конце сезона, когда температура прохладная.
Ссылки
- О секретах урожайности. Четыре главных секрета. 1.08.2013
