Все, что нужно знать о выращивании винограда - правильная посадка и уход. Виноград: посадка, уход, обрезка и размножение Уход за виноградом

Выращивание винограда - не настолько сложное занятие, как принято считать. Крупные грозди с сочными плодами украсят ваш виноградник, если вы будете четко следовать основным правилам, принимая во внимание советы опытных виноградарей.

Фотография виноградника

Почему не у каждого садовода получается вырастить на своем участке хороший виноград, чтобы он не вымерзал за зиму, не подгнивал летом и приносил обильный урожай достойного качества? Дело в том, что к возделыванию этой культуры нужно подходить серьезно.

Прежде всего, следует выбрать подходящий виноградный сорт, который будет себя комфортно чувствовать в вашем регионе. К примеру, выращивание винограда в средней полосе дает хорошие результаты только при использовании зимостойких сортов с ранними сроками созревания. Среди новых сортов вы найдете немало отличных вариантов, устойчивых к грибным болезням, вредителям и сильным морозам, с высокой урожайностью и способностью вызревать даже в пасмурное короткое лето.

Видео про выращивание винограда

Черноплодным сортам, как правило, требуется больше солнечного света и тепла, чем светлому винограду, хотя встречаются и достаточно выносливые черные сорта.

Особое внимание уделите внешнему виду саженца при покупке. Посмотрите, нет ли на растении механических повреждений, признаков подсыхания или странных пятен? Здоровые виноградные саженцы должны иметь хотя бы три хорошо развитых корешка и побег высотой около полуметра. Чтобы не сомневаться в качестве посадочного материала, покупайте саженцы в питомнике, и желательно в контейнере - так растение лучше приживется.

Начинающему садоводу проще будет посадить готовый виноградный саженец, тем более если хочется создать виноградник «с нуля». Опытные виноградари легко справятся с черенками, ну а те, кто не боится экспериментировать, могут попробовать .

На фото саженцы винограда

Приступая к созданию виноградника, важно учитывать климатические особенности: если регион отличается малоснежными зимами и крепкими морозами, предпочтительнее будет высадить виноград в траншеи или ямы, если же зимой снега хватает, зато лето слишком короткое и холодное, лучше посадить саженцы . В ямах корневая система будет надежно защищена от подмерзания, а в грядах корни получат больше тепла за летние месяцы.

Заниматься посадкой винограда можно как весной, так и осенью, в зависимости от того, какой посадочный материал вы выбрали. Рассмотрим самый распространенный и самый простой вариант - осеннюю посадку винограда саженцами в посадочные ямки.

На фотографии посадка винограда

Этапы посадки виноградного саженца:

• выберите для посадки хорошо освещаемое солнцем, ровное место, где нет сквозняков и излишней влаги;
• выкопайте посадочную ямку по размеру корневой системы, глубиной от 0,2 до 0,5 м (для глинистой почвы меньше, для песчаной - глубже);
• почву из ямы смешайте с органическими и комплексными минеральными удобрениями;
• на дно ямки насыпьте слой гравия, а сверху положите ветки или дощечки;
• установите трубу диаметром от 10 см, чтобы через нее поливать виноград и удобрять грунт;
• сформируйте поверх слоя гравия и веток небольшой холмик из подготовленной земли;
• перед посадкой корни виноградного саженца опустите в раствор из глины и перепревшего коровяка (глины в два раза больше, чем коровяка);
• побеги обрежьте на пару почек и обмакните в растопленный парафин;
• поместите саженец в ямку, расправив его корни;
• засыпьте яму оставшейся почвой и аккуратно утрамбуйте;
• полейте виноград теплой водой;
• замульчируйте лунку компостом либо перепревшим навозом.

Фото полива винограда

Если вы собираетесь посадить несколько кустов винограда, оставляйте между ними не менее полутора метров. При этом располагать растения рекомендуется с юга к северу.

Для правильного формирования виноградных кустов необходимо установить прочную шпалеру. Самая простая конструкция представляет собой два металлических или деревянных столба с несколькими рядами проволоки между ними. По мере роста лианы аккуратно подвязывают к проволоке, задавая им нужное направление.

На фотографии виноград

В первые три года уделяйте посадкам особенно много внимания: осторожно рыхлите землю спустя два дня после дождя или полива, не допускайте увядания листьев и пересыхания почвы от недостатка влаги, уничтожайте сорняки. Начиная с четвертого года, достаточно поливать виноградник три-четыре раза за сезон в наиболее важные фазы развития.

Периодически следует подкармливать виноградные кусты через дренажные трубки и по листьям, а от вредителей и болезней обрабатывать подходящими фунгицидами. Почаще внимательно осматривайте растения, чтобы вовремя начать борьбу с опасными врагами винограда и не допустить гибели всего виноградника!

Видео про технологию выращивания винограда

Каждую осень после листопада проводите обрезку винограда . С наступлением первых ночных заморозков снимайте виноградные лозы с опор, пришпиливайте скобками к земле, обрабатывайте раствором медного купороса и прикрывайте полиэтиленовой пленкой. Весной не торопитесь открывать виноград, пока не прекратятся заморозки и резкие перепады температуры.

Следуя технологии выращивания винограда, приведенной в этой статье, вы сможете создать собственный виноградник и каждый год наслаждаться вкусными, сочными плодами.

Виноград (лат. Vitis ) – растение, которое принадлежит к отделу цветковые, классу двудольные, порядку виноградоцветные, семейству виноградовые, роду виноград. Плоды винограда представляют собой гроздья сладких ягод.

Описание винограда и фотографии.

Виноградная лоза – это побеги винограда. В первый же год после прорастания семена винограда дают небольшие побеги. Плоды виноград начинает приносить только через 4 года после посадки семени. Такой длительный период необходим, потому что куст формируется путем постепенного обрезания до минимального количества побегов.

Цветы винограда мелкие, собранные в сложную кисть или метелку. Плод винограда имеет разную форму и цвет благодаря разным сортам: цвета могут быть светло-салатовыми, розовато-фиолетовыми, синими, почти черными. Формой виноградинки могут походить на маленькие бусинки, шары или овалы. Различают бессемянные сорта винограда (без косточек) и сорта винограда с косточками. В совокупности плоды растения образуют гроздь. По длине гроздь винограда бывает маленькой – до 10 см, средней – 10-20 см, большой – свыше 25 см.

Виды винограда.

В род Vitis входит 78 видов винограда. Сам род делится на 2 подрода:

• Euvitis Planch
• Muscadinia Planch

Euvitis представлен 75 видами, которые с учетом ботанических, анатомических факторов, а также ареалов их распространения подразделяются на 3 группы:

• европейско-азиатскую;

К ней относится только 1 вид винограда Vitis vinifera L , который делится на 2 подвида, давших большое количество сортов.

• северо-американскую;

К ней относятся 28 видов винограда, среди которых наиболее известными являются Vitis rupestris, Vitis riparia иVitis labrusca.

• восточно-азиатскую.

К ней относятся 44 малоизученных вида. Наиболее распространенный из них – это Амурский виноград.

Сорта винограда и фото.

Сорта винограда можно разбить на следующие группы:

• Красный виноград , в котором можно выделить следующие сорта:
• Каберне Совиньон;
• Мускат красный;
• Мерло;
• Пино Нуар;
• Сира (Шираз);
• Каберне Фран;
• Неббиоло;
• Зинфандель;
• Пинотаж.
• Белый виноград , основные сорта которого:
• Лора (Флора);
• Аркадия;
• Кеша;
• Шардоне;
• Мускат белый;
• Совиньон Блан;
• Шенен Блан;
• Виура.
• Розовый виноград , представлен сортами:
• Оригинал;
• Тайфи Розовый;
• Преображение;
• Гурзуфский Розовый.
• Черный виноград , основные его сорта:
• Восторг Черный;
• Кодрянка;
• Девичий;
• Черный виноград Кишмиш;
• Осенний черный.

История винограда.

История появления и выращивания винограда имеет очень древние корни. О винограде людям известно с давних пор. Например, в Грузии обнаружили остатки кувшина, который был создан почти 8 тысяч лет назад и на котором были нарисованы гроздьявинограда. Также при раскопках нашли семена дикого винограда, которым, по подсчетам ученых, 60 миллионов лет.

Вина древней Греции и древнего Рима были очень популярны в V веке до н.э. Греки любили вино и со всей страстью отдавались процессу выращивания винограда.

Армению также считают одной из древних государств, где выращивали это растение. Исходя из данных древних летописей, в IV веке до н.э. виноградные напитки вывозились в другие страны.

Применение винограда.

Виноград – ягода, используемая в сыром виде, а также в десертах и выпечке. Виноградный сок используется для изготовления других соков, различных напитков, желе и вина. Благодаря разнообразию сортов этой ягоды и их вкусовых качеств, вино и сок из винограда получаются разными по вкусу и цвету. Вино бывает розовым, белым или красным.

В садах и на приусадебных участках можно подобрать для посадки винограда место потеп­лее, например, с солнечной стороны дома, садового павильона, веранды. Рекомендуется высаживать виноград вдоль границы участка. Сформированные в одну линию виноградные лозы не займут много места и в то же время будут хорошо освещаться со всех сторон. Возле построек виноград надо размещать так, чтобы на него не попадала вода, стекающая с крыш. На ровных местах надо де­лать гряды с хорошим стоком за счет водоотводных борозд.

Некоторые садоводы по опыту своих коллег из западных районов страны копают глубокие посадочные ямы и заполняют их органическими удобрениями и удобренной землей. Ямы, выкопанные в водонепроницаемой глине, - это своего рода замкнутый сосуд, который в период муссонных дождей заполняется водой. В плодородной земле корневая система винограда первое время хорошо развивается, но как только начинается пере­увлажнение, она задыхается. Глубокие ямы могут играть положительную роль на почвах, где обеспечен хороший естественный дренаж, водопроницаемая подпочва или возможен мелиоративный искусственный дренаж.

Виноград высаживают весной, когда подсохнет и прогреется почва: в южных районах - с 5 по 20 мая, в северных - с 15 по 30 мая. В садах, если запланировано выделить отдельный участок и посадить виноград в несколько рядов, можно ограничиться расстояния­ми 2 м между рядами и 1,5 м в ряду. На каждом участке высаживаются ягодные кустарники и плодовые деревья, способствующие снегоза­держанию в зимний период. По­этому виноград будет иметь дополнительную защиту.

Для посадки используют однолетние или двухлетние саженцы винограда с хорошо развитой корневой системой и вызревшим (более трех междоузлий) побегом. Перед посадкой

укорачивают до 15 см все основные корни, развившиеся в нижней части черенка (пятки), больные и подмерзшие корни удаляют совсем. Если пяточные корни слабо развиты, оставляют корни из узла. Чтобы не уменьшить корневую систему, особенно если она слаборазвита, рекомендуется оставлять корни на всех узлах, применять при этом наклонную посадку. Одновременно с корнями обрезают побег, оставляя на нем 3-4 хорошо вызревшие нижние почки. После обрезки корни обмакивают в болтушку или держат в ведре с водой до посадки.

Перед посадкой винограда намечают ряды и готовят ямы шириной 80-100 см и глубиной на полную мощность корнеобитаемого слоя, но не затрагивают подстилающий гори­зонт. Его лучше взрыхлить на пол­ный штык лопаты и добавить в не­го мелкобитый кирпич, гравий, пе­сок или какой-либо другой материал. На дно ямы набрасывают холмик, состоящий из вынутой земли, заправленной 10 кг перегноя или компоста, 300 г суперфосфата и 100 г хлористого калия, или калийной соли, или плодород­ной структурной землей, принесен­ной из леса. На вершину холмика устанавливают корни саженца винограда, распределяют во все стороны по холмику, выливают ведро воды и засыпают удобренной землей до полного заполнения посадочной ямы.

Нижняя почка саженца винограда должна находиться на уровне поверхности почвы. После посадки еще раз поливают для осадки почвы к корням, верхнюю часть саженца (оставшуюся над поверхностью) окучивают той же удобренной землей на 3-5 см выше среза побе­га, одновременно присыпают зем­лей поливную лунку. Возле каждого посаженного растения уста­навливают кол, к которому подвя­зывают отрастающие побеги.

При правильной посадке винограда растения хорошо приживаются и через некоторое время дают молодые кореш­ки и побеги. К моменту распускания почек (через 10-15 дней) кустики разокучивают. Отрастающие побеги подвязывают к кольям.

Уход за виноградом

Дальнейший уход за виноградом состоит в повторном поливе, если устанавливается сухая погода.Для усиления роста полив полезно сочетать с подкормками навозной жижей , разбавленной в пять раз водой, или азотно-фосфорно-калийными удобрениями (70 г ого­родной или другой смеси на ведро воды). Для лучшего вызревания лозы появляющиеся пасынки выламывают, а верхушки в начале сентября прищипывают.

У привитых кустов удаляют кор­ни, образовавшиеся на привое в месте их спайки с подвоем. В даль­нейшем их удаляют по мере появ­ления. Для этого слегка отгребают землю у основания штамба и обре­зают образовавшиеся корешки на привитой части у самого основания.

В первый год важно вырастить один или два сильных, достаточно толстых побега для формирования куста в следующем году. Если их окажется больше, можно оставить четыре. Слабые побеги обрезают у основания.

Формирование куста винограда

Виноградное растение без вмешательства челове­ка образует много побегов , беспо­рядочно расположенных в прост­ранстве. Такие виноградные кусты неэффектив­но для урожая используют свет, тепло, воздух и питательные вещества, имеют много лишних бесплодных побегов в ущерб плодоносящим.

В садах больше подходят формировки в виде вертикальных шпалер с козырьком, пристенная и беседочная. Формирование куста винограда начинают с первого года выведением не более двух здоровых побегов, кото­рые составят его основание - плечи. Лишние побеги, а также пасынки, образующиеся в пазухах листьев оставленных побегов, вы­ламывают. Весной второго года у каждого побега оставляют три почки, остальную часть лоз удаля­ют. В течение лета из каждых трех почек выводят два-три побега, а всего на кусте - не менее четы­рех побегов. На третий год весной на каждом плече оставляют два-три наиболее сильных побега, которые обрезают на 30-50 см, а остальные удаляют. Эти побеги составят рукав куста. За лето на каждом из четырех рукавов выра­щивают по два-три побега, или 8-12 побегов на всем кусте.

На четвертый год весной на каж­дом рукаве верхний побег остав­ляют на плодоношение: его обрезают на 10-15 почек, а нижний, оставленный на замещение - на три почки. Рукав вместе с побега­ми плодоношения и замещения со­ставляет плодовое звено. Всего, таким образом, на кусте оставляют четыре-шесть плодовых звень­ев. Побеги плодоношения в следующем году из почек разовьют плодоносные побеги, которые, дадут урожай винограда, а побеги замещения - два-три побега для замены отплодоносивших.

В последующие годы обрезка винограда осуществляется в том же порядке, то есть один из выращенных на замещение побегов обрезают при­мерно на 10-15 почек для плодоношения, а другой - на две-три почки для выращивания побегов на замещение в будущем году. Обрезают кусты в два срока - осенью перед прикопкой и весной пос­ле откопки. В процессе обрезки важно оставить на кусте достаточное количество перезимовавших здоровых плодоносных почек. С этой целью на плодоношение оставляют столько однолетних побе­гов, чтобы на них было не менее 60-100 развивающихся почек с зачатком соцветий. На сильных ку­стах почек больше, на слабых - меньше

Весной же обрезают на две-три почки побеги замещения. Первый раз лозы к шпалере подвязывают весной после откопки и обрезки. Рукава и плодоносящие лозы подвязывают горизонтально к первым двум рядам проволоки, а побеги, отрастающие летом, - вертикально.

В течение лета на кусте винограда удаля­ют все лишние побеги-пасынки и часть побегов, развившихся из одной почки или спящих почек на плечах и рукавах. В том случае, когда на кусте недостает ветвей или имеются слабые, их пополня­ют за счет побегов, выросших из спящих почек на многолетних рукавах.

На величину урожая и качество гроздей винограда большое влияние оказывает прищипка плодоносящих побе­гов. Эта операция заключается в удалении в начале цветения верхушек побегов над четвертым-пятым листком последней кисти. На сучках замещения побеги не прищи­пывают. Для лучшего вызревания лоз в начале сентября производят чеканку путем удаления верхней части побегов на длину трех - пяти междоузлий. Не следует про­водить чеканку слишком рано, во время усиленного роста побегов, так как при этом образуется больщое число пасынков.

Для пристенной и беседочной культуры винограда используют опорные стены террас, павильонов, построек, оград с их южной, хо­рошо освещенной стороны. Здесь больше тепла и защиты от ветров, это способствует хорошему вызреванию лоз и гроздей винограда. Формировка винограда может осуществляться по описанной выше системе. Однако в зависимости от высоты строения обрезка побегов может быть более длинной. Для беседок чаще используют амурский виноград без обрезки и снятия лоз на зиму.

Первые грозди винограда появ­ляются на второй год, на тре­тий - их больше, на четвертый год нормально сформированный куст вступает в пору массового плодоношения.

Ежегодный уход за плодонося­щим виноградным кустом начинается с освобождения его от зем­ляной покрышки. Весной в боль­шинстве районов Дальнего Восто­ка преобладает холодная погода, нередко сопровождающаяся осад­ками в виде дождя и снега. Ви­ноград - теплолюбивая культу­ра, сокодвижение у него начина­ется при температуре почвы 8- 9° тепла. В южных районах такая температура устанавливается при­мерно в первой декаде мая. Рано открытые лозы иссушаются, плодовые почки у них гибнут. Не следует и запаздывать с этой опера­цией, так как тронувшиеся в рост почки могут подопреть, а при сня­тии покрышки - обломаться.

Вслед за открытием приступают к обрезке винограда и первой «сухой» подвязке: к нижней проволоке шпале­ры подвязывают.рукава, а затем к первой и второй проволокам - плодовые лозы. Для этой цели можно использовать толстый пеньковый шпагат, матерчатые, или полиэтиленовые ленты. Подвязыва­ют побеги не восьмеркой, а в ви­де петли и подмотки.

Перед «сухой» подвязкой про­водят обрезку с целью формирования звеньев плодоношения. При этом определяют нагрузку куста. В зависимости от сортовых особенностей и силы куста оставляют на плодоношение: для сильнорос­лых сортов (Альфа, Таежный изумруд, Хасанский Боуса и др.) не менее 70 глазков, для слаборос­лых и среднерослых (Шасла Рамминга, Дальневосточный Рамминга и др.) - 40-60 глазков. Более точно живые глазки на плодоно­шение можно определить по их нбуханию и прорастанию. Сразу после открытия лозы, как правило, еще не проявляют признаков вегетации, и поэтому трудно определить количество живых плодо­носных глазков.

Плодовое звено под урожай те­кущего года формируется из побе­гов винограда, выросших на сучке замеще­ния. На четырехрукавных кустах оставляют 6-8 плодовых звеньев. Для этого на сучках замещения оставляют два наиболее сильных низкорасположенных побега. Один из них, расположенный выше, об­резают на 15 и более глазков, вто­рой - на 4-5 глазков (сучок за­мещения). При формировании плодового звена надо стремиться оставлять более низкорасположен­ные побеги, чтобы не увеличивать в высоту старые части куста. Это впоследствии сильно затрудняет прикопку куста.

Для снижения виноградного ку­ста рекомендуется использовать порослевые побеги, вырастающие из подземного или нижней части надземного штамба. Обрезают ку­сты с помощью секатора, склад­ной садовой пилки, серповидного или. кривого ножа. Лучшее время предварительной осенней обрез­ки - при снятии лоз со шпалеры для прикопки, весенней - в пери­од набухания - начала распуска­ния почек.

Срез однолетних побегов надо делать через узел с усиком, остав­шееся междоузлие подсыхает, его вырезают возможно ближе к жи­вой древесине.

В садах при ограниченных размерах участков надо лучше ис­пользовать вертикальное простран­ство. Тем более что при посадке вблизи садового домика длинные лозы лучше используют тепло от нагрева стен и крыши, а также служат декоративным целям - для создания теневых беседок под шатром лоз и свисающих гроздей. Высокое расположение гроздей предохраняет их от загнивания впериод муссонных дождей, повы­шенной влажности воздуха и повы. В годы с недостаточным напряжением тепла расположенные высоко грозди будут находиться в лучших условиях, чем нижние, так как у поверхности почвы но­чью температура значительно ни­же и раньше наступают заморозки.

В течение вегетационного периода необходимо удалять отдельные части куста винограда в зеленом состоя­нии, которые отрицательно влияют на формирование и созревание гроздей, а также плодоносных лоз под урожай будущего года. К таким зеленым операциям относятся: обломка, прищипывание верхушек побегов, пасынкование и чеканка.

Обломка заключается в удалении побегов, выросших из спящих почек на старой древесине, а также «двойниковых» «тройниковых» побегов, образовавшихся из почек на слаборослых побегах и сучках замещения. Эти побеги, как правило, растут внутри куста, перехватывают питательные вещества и сильно его затеняют. Выламывают побеги сразу же после отрастания. На сильно подмерзших кустах с целью заменить устарев­шие рукава или снизить штамб оставляют наиболее сильные побеги для развития куста.

Прищипывание побегов на виноградном кусте

Прищипывание побегов осуществляется путем удаления верхушки побега на 5 см над треть­им-четвертым листом выше цвет­ковой кисти. Этот прием особенно эффективен в годы с холодной и дождливой погодой, когда цветение запаздывает.

На лозах с прищипнутой верхушкой формируются более крупные, лучше выполненные грозди винограда, за счет этого повышается урожай. В пазухах оставшихся листьев после прищипки вырастают пасынки. Их также прищипывают, оставляя два-три листа. Пасынок образовавшийся в пазухе верхнего листа, оставляют расти для формирования будущей лозы.

Виноград культурный (лат. Vitis vinifera) – представитель вида кустарниковых многолетних лиан рода Виноград семейства Виноградные, растущий в районах с субтропическим и умеренным климатом и широко культивируемый в разных странах всех континентов. В природе этот вид не встречается. Произошел он в древние времена от произраставшего по северному побережью Средиземного моря до южного побережья Каспийского моря дикорастущего винограда лесного. Виноград – одно из первых растений, которое начало культивировать человечество. Доказательства древности культуры можно обнаружить на фресках и барельефах в гробницах египетских фараонов. Существуют письменные документы, убедительно свидетельствующие, что виноград возделывался человеком как минимум 7 тысяч лет назад, и уже тогда из него готовили вино. Виноградарство процветало четыре тысячи лет назад в Междуречье – в Ассирии и Вавилоне. Выращивали виноград и древние греки, оживленно торгуя вином из него с Центральной Азией и Индией. В России до начала XVII века пили только привозное вино, но в 1613 году в Астрахани был заложен первый виноградник, и с тех пор началось выращивание винограда в России. Петр Первый выписывал лучшие сорта культуры из Венгрии, а селекцией и виноделием занимались приглашенные им французские специалисты. Сегодня виноград так же востребован, как и тысячи лет назад. Его плоды употребляют в пищу в свежем виде, из них делают изюм, сок, варенье, маринады, компоты, уксус и, конечно, вино. Из косточек выжимают масло, которое является ценным сырьем для фармакологической и косметической промышленности. Листья винограда используют для приготовления голубцов, долма и других блюд.

Прослушать статью

Посадка и уход за виноградом (вкратце)

• Посадка: с конца марта до конца мая сажают одревесневшие саженцы, с середины мая до конца июня – зеленые, вегетирующие. В теплых районах можно сажать виноград и осенью.
• Освещение: яркий солнечный свет. Лучшее место – участок в средней части склона с южной, западной или юго-западной стороны.
• Почва: песчаные, супесчаные, суглинистые, глинистые, а лучше всего – смешанные, например, смесь ила с глиной, камнями и органикой.
• Полив: весной, сразу после снятия укрытия. Расход на один на куст – 4 ведра воды с размешанной в них пол-литровой банкой золы. Следующий полив – за неделю до начала цветения, третий – после цветения. Когда ягоды начнут окрашиваться, полив прекращают, но за неделю до укрытия проводят подзимний полив.
• Подкормка: внесенных в посадочную яму удобрений хватит на 3-4 года. В начале пятого сезона ранней весной в приствольный круг винограда вносят полное минеральное удобрение, а за неделю-полторы до цветения – жидкие органические удобрения (раствор куриного помета или коровяка с добавлением фосфатов и калийного удобрения). В начале созревания ягод почву удобряют калийно-фосфорным комплексом. Можно подкармливать виноград также по листьям, причем как основными удобрениями, так и растворами недостающих растению микроэлементов.
• Обрезка: только осенью.
• Подвязка: обязательна.
• Размножение: отводками, прививкой, черенками, гораздо реже – семенами.
• Вредители: блошка виноградная, виноградная минирующая моль, виноградная подушечница, виноградный комарик, долгоносики серый и черный свекловичные и большой люцерновый, златка, древоточец пахучий, виноградный паутинный, виноградный войлочный и европейский красный клещи, виноградный зудень, виноградная, двулетная и гроздевая листовертки, осы, трипсы виноградные, червецы мучнистые и Комстока, цикады и филлоксеры.
• Болезни: альтернариоз, бактериальный рак, апоплексия, вертициллез, армилляриоз, белая, черная, кислая и корневая гнили, диплодиоз, различного рода некрозы, фузариоз, пенициллез, бактериоз, церкоспориоз, хлороз, эскориоз (черная пятнистость, или отмирание побегов, или фомопсис), оидиум (или мучнистая роса винограда), милдью (или пероноспороз винограда), антракноз.

Подробно о выращивании винограда читайте ниже

Лиана виноград – описание

В условиях юга виноград достигает в длину 30-40 метров, но в средней полосе лиана вырастает только до трех. Ветка винограда прикрепляется к опоре с помощью усов. На старых стволах кора глубоко-бороздчатая, с отделяющейся коричневой корой, молодые побеги – красноватые или желтоватые. Листья у растения черешковые, очередные, цельные, состоящие из трех или пяти лопастей. Обоеполые, мелкие цветки зеленоватого оттенка собраны в плотную или рыхлую метелку. Цветение винограда начинается в мае или июне, а плодоношение – в августе или сентябре, хотя некоторые сорта созревают только в октябре. Сочные плоды с семенами в количестве от одного до четырех или вообще без семян собраны в гроздья различных форм. Цвет плодов может быть желтым, зеленым, розовым, черно-фиолетовым или темно-красным. Обычно плоды покрыты восковидным налетом. Виноград долгожитель: он может жить от 130 до 150 лет.

Посадка винограда

Когда сажать виноград

Виноград сажают как весной, с конца марта до конца июня, так и осенью. С конца марта до середины мая сажают одревесневшие саженцы, а зеленые, вегетирующие, сажают позже, с середины мая до конца июня. В продажу саженцы поступают обычно осенью, и незачем держать их до весны, поскольку они могут заплесневеть, засохнуть, их могут съесть мыши. Поэтому посадка винограда осенью вполне оправдана, тем более, что саженцы прекрасно приживаются, если вы выполните посадку в соответствии с требованиями агротехники и приобретете здоровый посадочный материал: срез корня должен быть белым, а не бурым, однолетний, хорошо вызревший побег должен быть ярко-зеленым на срезе, глазки не должны опадать от прикосновения. Проверьте также, чтобы саженцы не были пересушенными.

Важным условием для успешной адаптации саженцев в грунте является их предпосадочная подготовка. Перед высадкой в грунт корни саженца в течение 12-24 часов держат в чистой воде, однолетний побег обрезают на высоте 3-4 глазков, корни на верхних узлах обрезают, а на нижних лишь слегка укорачивают.

Высаживают саженцы винограда с южной, западной или юго-западной стороны строений, поскольку винограду для развития необходимы тепло и свет. Лучшим местом для выращивания винограда считается средняя часть склона, поскольку в нижней части его могут повреждать заморозки. Не высаживайте виноград ближе, чем за 5-6 метров от деревьев.

Посадка винограда весной

Если вы сажаете виноград в чернозем или глину, то яма для него должна быть размером 80х80х80 см, а если вам приходится выращивать виноград в песчаном грунте, то глубина ямы должна быть не менее метра, и копают ее с осени, чтобы за зиму грунт устоялся. Глубокая посадка позволит саженцу быстрей укорениться и защитит его корни от промерзания. На дно ямы высыпают слой щебня толщиной 10-15 см, затем втыкают в него пластиковую трубу диаметром 5 см в 10 см от стенки ямы. Высота трубы должна быть такой, чтобы она выступала над поверхностью на 10-15 см. Далее на дно насыпают слой чернозема толщиной 15 см, сверху на него 150 г калийного удобрения (сернокислого калия, калимагнезии или сульфата калия), 200 г суперфосфата и распределяют это все по дну равномерно. Если вы сторонник натуральных подкормок, замените минеральные удобрения трехлитровой банкой золы. На слой удобрений опять насыпают слой плодородной земли такой же толщины, разравнивают его, а сверху опять насыпают слой удобрений в тех же количествах. Завершает эту слоеную подушку плодородный грунт. Как только вы внесли последний слой, утрамбуйте подушку, вылейте в яму 5-6 ведер воды и оставьте до весны.

Весной, приступая к посадке саженца, насыпьте по центру ямы холмик из плодородной земли. Перед тем, как посадить виноград, корни саженца опускают в болтушку, приготовленную по такому рецепту: в 10 л воды растворяют чайную ложку гумата, затем добавляют в раствор столько глины, чтобы получилась жидкость консистенции магазинной сметаны. После обработки корней болтушкой саженец опускают в яму, располагают его на холмике почками на север, а корневой пяткой на юг, расправляют корни и присыпают их слоем питательного грунта толщиной 10 см. Затем внесите в чернозем песок из расчета 1:1 и заполните яму доверху этой почвосмесью. Уплотните грунт вокруг саженца, закройте поверхность ямы черной садовой пленкой, прорезав отверстие для трубы и саженца, и на первое время наденьте на саженец 5-6 литровую пластиковую бутыль с обрезанным горлышком. Дальнейший полив осуществляйте через дренажное отверстие (вкопанную пластиковую тубу).

Мы рассказали вам о посадке укороченного виноградного саженца. Саженец длиннее 25 см высаживают точно так же, но под наклоном.

Посадка винограда осенью

Осенняя посадка винограда выполняется с начала октября до замерзания грунта по тому же принципу и по той же схеме, что и весенняя. Единственная разница в том, что перед наступлением зимы молодое растение высоко окучивают землей, укрывают хвоей, а приствольный круг застилают опилками или торфом. Не сажайте виноград в только что приготовленную яму, дайте земле устояться хотя бы 2-3 недели: при оседании грунт не только утащит саженец за собой в глубину, но и порвет его корни.

Некоторые садоводы утверждают, что совсем не обязательно копать под саженец яму, закладывать в нее дренажный слой и выстилать на ее дне подушку из питательного грунта и удобрений. Мол, достаточно сделать в земле отверстие глубиной в полметра ломом и расширить его, раскачивая инструмент, до 10-12 см в диаметре, а потом опустить в отверстие саженец. Может быть, можно и так сажать виноград, однако никто из моих знакомых не рискнул воспользоваться таким способом, поэтому не могу вам его порекомендовать. Если вам не жаль посадочного материала, рискните воспользоваться этим упрощенным способом и напишите нам, что у вас получилось.

Уход за виноградом

Уход за виноградом весной

Посадка и уход за виноградом дело многотрудное, но интересное и благодарное, и главным советчиком для вас со временем станет ваш опыт. А те, кто только начинает выращивать виноград, может пока воспользоваться нашим опытом и нашими советами.

Зимнее укрытие с виноградных кустов снимают, когда температура воздуха станет выше -5 ºC. Если вы опасаетесь того, что морозы вернутся, не открывайте виноград полностью, а устройте в укрытии вентиляционные отверстия. Потом, когда опасность минует и начнут прорастать почки, можно будет укрытие снять полностью. Защищает открытую лозу от заморозков раствор Эпина в холодной воде. Обработку кустов раствором проводят за сутки-двое до похолодания, защитное действие Эпина длится до десяти дней.

Если вокруг куста стоит вода, вычерпайте ее или проделайте канавки, по которым она уйдет. Чтобы застоя воды не происходило, впредь высаживайте виноград на склоне или насыпайте для него холмик. Произведите санитарную обрезку сломанных или подмерзших побегов и подвяжите лозу на нижнюю проволоку в вертикальном или наклонном положении. Осмотрите кусты, и при необходимости проведите лечение винограда от обнаруженных заболеваний. Если растение здорово, проведите профилактическую обработку от вредителей и болезней Нитрафеном, для чего растворите в 10 л воды 200 г препарата.

Весна – лучшее время для прививки винограда, и приступать к размножению этим способом нужно, перед началом сокодвижения. В это же время в грунт вносят комплексные удобрения, не содержащие микроэлементов – Нитрофоску или Кемиру, после чего грунт вокруг растений перекапывают и поливают в целях повышения температуры в слоях земли, где располагается корневая система винограда.

Весной высаживают в грунт новые саженцы и начинают их формирование: несколько раз выламывают ненужные побеги, пока нужные не отрастут до 40 см. Удаляют также лишние почки и корневую поросль. Когда на пагонах разовьется по две пары листьев, молодые кусты винограда опрыскивают фунгицидом. В начале мая новые побеги подвязывают к шпалере, кусты за 10 дней до начала цветения подкармливают комплексным удобрением, а как только появятся соцветия, их количество нормируют, чтобы не перегружать куст.

Уход за виноградом летом

Уход за виноградом в летнее время заключается в первую очередь в регулярном прищипывании лозы, чтобы она не вытягивалась выше 170 см. До середины лета проводят две подкормки винограда. Необходимо своевременно удалять пасынки, образуемые лозой, чтобы питание шло сформированным побегам и расходовалось на созревание ягод. В середине июля удалите все листья, которые перекрывают доступ света к плодам.

Ежедневно осматривайте виноградные кусты на предмет появления заболеваний или насекомых-вредителей, а в качестве профилактики в начале лета проведите обработку кустов препаратом Ридомила от заболевания милдью, добавив в раствор, сделанный по инструкции, дозу Фуфанона, уничтожающего паутинных клещей. Оба раствора готовят отдельно и только потом смешивают. В начале июля проводят повторную обработку винограда этими препаратами.

Уход за виноградом осенью

Как ухаживать за виноградом после сбора урожая? Главная цель ухода за виноградом осенью – подготовка к зимовке. Виноград после сбора урожая, отдав все силы на плодоношение, слабеет, поэтому нуждается в подкормке органическими удобрениями, смешанными с золой, и обработке от вредителей и болезнетворных микроорганизмов, которые могут нанести серьезный вред уставшему растению. Важнейшим пунктом ухода является осенняя формировка винограда, но перед тем, как обрезать виноград, дождитесь, чтобы с него опали все листья. Однако не следует тянуть с обрезкой до наступления морозов, иначе древесина станет хрупкой, и вы можете сильно навредить растению.

Сорта винограда со слабой морозостойкостью следует на зиму защищать от холодов. В защите также нуждается виноград, выращиваемый в регионах с холодными зимами. Для этой цели основания кустов высоко окучивают землей, а лозы обрезают так, чтобы их можно было пригнуть к земле. Укрывают виноград лапником, а в случае сильных морозов дополнительно набрасывают на лапник снежный сугроб.

Обработка винограда

Существует широкое заблуждение, что лекарственные препараты лечат зараженные болезнью участки и растения, но на самом деле это не так. Они могут спасти от инфекции еще здоровые ткани, ведь химпрепараты уничтожают возбудителей инфекции, а способностью восстанавливать больные растения не обладают. Вот почему так важна профилактическая обработка винограда, уничтожающая вероятную угрозу на еще здоровых растениях. Весной, когда зеленые побеги отрастут до 10 см, обработайте лозу трехпроцентной бордоской жидкостью, однопроцентной коллоидной серой или хлорокисью меди – это укрепит иммунитет растений от войлочного клеща и летнего нашествия различных грибков. Вместо перечисленных хорошо известных средств можно провести обработку винограда такими препаратами из расчета на 10 л виды: Полихом (80 г) или Ридомил (50-60 г). В раствор можно добавить препарат для внекорневой подкормки винограда, например, Плантафол. Обработка растений в это время называется «по пятому листу».

Следующая обработка винограда проводится накануне цветения, в крайнем случае, по бутонам, но никогда не обрабатывайте цветущий виноград. Для второй обработки используют системный фунгицид, например, препарат Строби. После цветения повторите обработку винограда системным фунгицидом, а когда плоды достигнут размера гороха, проведите опрыскивание кустов «весенними» средствами – бордоской жидкостью, хлорокисью меди или коллоидной серой, а также Полихомом или Ридомилом. Последняя обработка винограда против милдью и оидиума проводится ближе к концу июля препаратами короткого срока ожидания, например: Строби и Тиовит Джет или Квадрис и Тиовит Джет, или Строби и коллоидная сера.

Это лишь приблизительная схема проведения обработок. Для того, чтобы не возникало привыкания болезнетворной флоры и фауны к препаратам, рекомендуем вам ежегодно их менять.

Полив винограда

Первый полив винограда проводят после окончательного снятия зимнего укрытия и подвязки лозы к нижней горизонтальной направляющей шпалеры. Виноград возрастом до трех лет поливают через вкопанные трубы. Расход воды на один куст – 4 ведра теплой воды, в которую добавляют пол-литра древесной золы. Второй раз виноград поливают за неделю до цветения, третий – после цветения. Как только зеленые ягоды начнут приобретать свойственный сорту цвет, полив прекращают, но накануне зимы, за неделю до укрытия, проводят подзимний влагозарядковый полив винограда, который будет четвертым по счету для столовых сортов винограда и молодых растений винных сортов, но будет единственным за весь год для зрелых кустов винограда винных сортов.

Подкормка винограда

Запаса удобрений, внесенных в яму при посадке, растению хватит на 3-4 года. К этому сроку, как правило, куст уже сформируется и вступит в плодоношение, поэтому возникнет необходимость в питательных веществах. Чем подкормить виноград, чтобы стимулировать его рост и обильное плодоношение? Подкармливают виноград как органическими, так и минеральными удобрениями. Основным органическим удобрением винограда является навоз, поскольку в нем есть все необходимые растению элементы. Кроме навоза в качестве удобрения применяется птичий помет, компост, торф. Минеральные удобрения также необходимы растению. Из простых азотных удобрений для подкормки винограда применяют аммиачную селитру и мочевину , из фосфорных – гранулированный суперфосфат, двойной или простой, из калийных – Экоплант, калийную соль, хлористый или сернокислый калий. Из сложных минеральных удобрений лучшими для винограда являются Растворин, Флоровит, Кемира и Мастер.

Первая подкормка винограда сухими удобрениями проводится сразу после снятия с него укрытия, и состоит она из 40 г суперфосфата, 30 г калийного удобрения и 45 г азотного на один куст. Вносят удобрения в канавки вокруг кустов, а сверху присыпают их почвой.

Вторую подкормку в виде водного раствора вносят за неделю-полторы до начала цветения. Готовят раствор, смешав одно ведро навозной жижи или куриного помета с двумя ведрами воды и дав составу побродить 10-12 дней в закрытой посуде, после чего разбавляют его водой в 5-6 раз и добавляют на каждое ведро готового раствора 15 г калийного удобрения и 25 г суперфосфата. Для подкормки одного куста достаточно одного ведра раствора.

В начале созревания плодов виноград подкармливают фосфором и калием из расчета 50 г суперфосфата и 20 г калийного удобрения на каждый куст.

Хорошо отзывается виноград на внекорневые подкормки, которые вполне можно совмещать с обработкой кустов фунгицидом против заболевания милдью. В состав внекорневых подкормок могут входить как основные питательные вещества (азот, фосфор и калий), так и необходимые растению элементы – бор, цинк, молибден, медь, кобальт или марганец. Легче всего использовать для подкормок готовые препараты Кемира, Новоферт, Акварин или Плантафол.

Азотные удобрения, так же, как и коровяк или птичий помет, используют для подкормок только до середины лета, поскольку применение этих удобрений в более поздние сроки может привести к задержке созревания урожая. И проявляйте умеренность при планировании подкормок, не перекармливайте грунт удобрениями, чтобы потом не паниковать по поводу того, что виноград не плодоносит.

Подвязывание винограда

Подвязка винограда к опоре осуществляется в целях формирования куста для удобства ухода за ним. Если лозу не подвязывать, она будет цепляться за случайные опоры, рост куста станет неуправляемым, и вам станет намного труднее собирать урожай, и качество, и количество которого будет под вопросом.

Проводится подвязка винограда в два этапа:

• ранней весной, после снятия укрытия с кустов и до того, как распустятся почки, осуществляют сухую подвязку винограда: все ветки пригибают к нижней горизонтальной направляющей шпалеры и подвязывают их к ней. Старайтесь при подвязке добиваться плавного изгиба лозы, чтобы не вывести из строя ее проводящую систему и не перекрыть поступление питания к глазкам;
• когда зеленые побеги пойдут в рост и достигнут 40 см, проводят зеленую подвязку: молодые побеги подвязывают под углом, чтобы они не ломались от ветра и равномерно освещались солнцем. Как только побеги достигнут следующей горизонтальной направляющей, их крепят к ней. Подвязку молодых побегов проводят три-четыре раза за вегетационный период. Не подвязывайте зеленые побеги за верхнее междоузлие, старайтесь притянуть их к проволоке между второй и третьей почкой от конца побега.

Горизонтальный с наклоном способ подвязки виноградных побегов самый удобный во всех отношениях, хотя некоторые виноградари предпочитают подвязывать лозу дугой, кольцом или строго вертикально. Лучший материал для подвязывания вымоченное в воде мочало или специальный канатик из обернутой в бумагу проволоки. Для того чтобы лоза не истиралась о проволоку, к которой привязана, крепление осуществляют «восьмеркой», пропуская мочало или канат между стеблем и металлом.

Обрезка винограда

Когда обрезать виноград

Виноград обрезают осенью, потому что после весенней обрезки раны на лозе заживают с большим трудом, истекая «слезами». Пасока заливает глазки, отчего они закисают и не распускаются. Из-за этого вы можете лишиться не только урожая, но и всего растения.

Обрезка винограда весной

В начале весны, когда температура воздуха достигнет 5 ºC, при крайней необходимости проводят осторожную санитарную обрезку сломанных или больных побегов на молодых растениях или на тех, что были посажены осенью.

Обрезка винограда летом

Летняя обрезка по большому счету обрезкой не является. Летом виноград прищипывают, пасынкуют, чеканят, на нем выламывают лишние ветки, с него срезают листья, заслоняющие плоды от солнца – все эти процедуры направлены на то, чтобы куст проветривался и получал равномерное питание и освещение, что позволит надеяться на высокий урожай ягод.

Обрезка винограда осенью

Осеннюю обрезку лучше проводить в два этапа. Как только вы снимете с куста все гроздья, очистите ветки от тех звеньев, которые отплодоносили, от хилых побегов и волчков. Второй этап обрезки начинается спустя две недели после опадания листвы. Не бойтесь, что висящие на шпалере лозы прихватит заморозками – от ранних морозов они лучше закалятся. Однако обрезают виноград при температуре воздуха не ниже -3 ºC, пока ветки не приобрели хрупкость.

Обрезать саженцы несложно: удалите лишние побеги, оставляя на кусте от трех до восьми рукавов, растущих под углом от почвы. А вот схема обрезки взрослого куста намного сложнее:

• в первой половине сентября удаляют молодые побеги с нижней части многолетних рукавов – те, что выросли ниже первой проволоки, натянутой на высоте 50 см от поверхности участка. На молодых побегах, выросших на рукавах выше второй проволоки, которая натянута на 30 см выше первой, удаляют все боковые пасынки и отчеканивают верхушки, захватывая отрезки длиной до 10 % длины побега;
• после листопада выберите на высоте двух первых проволок два хорошо развитых побега. Из нижнего побега, выросшего из наружной части рукава, сформируйте сучок замещения – обрежьте его на высоте 3-4 глазков. Второй побег, располагающийся чуть повыше с противоположной стороны рукава, обрежьте на высоте 7-12 глазков – теперь это будет плодовая стрелка.

В итоге на кусте останутся многолетние штамбы, растущие перпендикулярно земле, и рукава с почками, которые в следующем году дадут новые лозы и кисти.

Размножение винограда

Как размножать виноград

Поскольку выращенный из семян виноград редко наследует свойства своих родителей, сохраняя лишь некоторые их черты, в любительском садоводстве виноград размножают вегетативными способами: укладкой отводков, прививками или укоренением черенков. Эти способы обеспечивают сохранение в потомстве всего биологического комплекса материнского растения. Они базируются на таком свойстве винограда, как регенерация, которая обеспечивает, например, и зарастание ран, и восстановление куста после повреждений от сильных морозов.

Размножение винограда черенками

Черенкование винограда – самый простой способ размножения этой культуры. Для него используют одревесневшие черенки винограда, которые заготавливают во время осенней обрезки кустов. Нарезают черенки из вызревшей лозы диаметром не тоньше карандаша с равномерными по длине междоузлиями и с двумя-тремя глазками. Чем длиннее чубуки, тем лучше они хранятся. Нижний срез делается под углом 45 º на 3-4 см ниже почки. Оптимальная температура хранения во влажной среде от 0 до 5 ºC – для этого идеально подходит хранилище для картофеля. Не допускайте, чтобы черенки после срезки долго лежали на солнце. Опустите черенки на 5-10 минут в однопроцентный раствор железного купороса, потом просушите поверхность, заверните черенки в бумагу, положите в полиэтиленовый пакет и поместите на хранение.

В конце февраля или начале марта чубуки переходят из состояния глубокого покоя в состояние покоя вынужденного, поэтому именно в это время можно начинать укоренение. Достаньте чубуки из хранилища и осмотрите их: кора должна быть бурого цвета, без плесени и пятен, а на срезе черенок, как и глазок, должен быть ярко-зеленым. Замочите годные к укоренению черенки на несколько минут в бледно-розовом растворе марганцовке, затем поставьте их для восстановления водного баланса тканей в банку, наполненную водой на высоту 5-6 см с добавлением капли меда, и наденьте сверху на черенки полиэтиленовый пакет. После того, как черенки напитаются водой, сделайте на каждом из них нижний срез непосредственно под нижним узлом.

В пластиковые стаканчики насыпают грунт, состоящий из равных частей песка, перегноя и торфа, затем делают в грунте пяти-шестисантиметровое углубление, насыпают на его дно немного песка для образования подушки, затем в отверстие вставляют черенок, а пустоты между ним и стенками углубления заполняют песком. Нижний край черенка не должен доходить до дна 5-7 см, верхняя почка должна быть чуть прикрыта песком, а верхний срез обрабатывают садовым варом. Оптимальная температура для укоренения черенков в их нижней части должна быть 23-28 ºC, а в верхней – 15-18 ºC. Для этого в течение месяца устраивают нижний подогрев емкостей с черенками, установив их на общий поддон. Во время укоренения по мере необходимости подсохший грунт поливают теплой водой, осторожно рыхлят, лишние побеги прищипывают, а появляющиеся соцветия удаляют. К концу апреля или началу мая растения какое-то время закаляют на балконе или террасе, после чего их можно высаживать в открытый грунт.

Размножение винограда прививкой

Привитый саженец состоит из подвоя – черенка устойчивого к филлоксере сорта длиной до полуметра, и привоя – черенка культурного сорта с одной почкой. Толщина подвоя не должна быть меньше толщины привоя, которая, в свою очередь, не должна быть тоньше карандаша. Черенки заготавливают осенью, во время обрезки – на каждом должно быть не меньше трех-четырех глазков. Зимой их хранят, как было описано выше. Подвойный куст тоже готовят с осени: на нем обрезают все лишнее, оставляя только лозу для прививки, и хорошо укрывают на зиму. Процедуру осуществляют перед началом сокодвижения, в безветренный пасмурный день, поскольку для срастания места прививки необходима влажность. Можно осуществить прививку летом. В июне достаньте из хранилища заготовленные с осени черенки, обновите нижние срезы, опустите их в банку с водой на дне, и как только наклюнутся почки, переместите банку с черенками для закалки в холодильник. Через несколько дней достаньте черенки из холодильника и привейте их к подвою. Для осуществления летней прививки подвойные кусты винограда обрезают весной по прошлогодней лозе, на которую будет прививаться черенок. Особенностью прививки винограда в летнее время является то, что скорость сокодвижения в подвое и привое разные – именно это и обеспечивает хорошее срастание. Выберите для проведения процедуры нежаркий, но и не холодный день – температура должна быть не ниже 15 и не выше 35 ºC.

Срастание происходит за счет образования между двумя частями новых клеток. Взяв привой местом будущей прививки от себя, его обрезают сразу над верхней почкой, а отступив ниже нее 4-5 см, надрезают черенок с двух сторон по направлению от себя острым клином на 2-3 см. Клин не должен получиться вогнутым, иначе не произойдет срастание. Чтобы черенок не высох, заверните его во влажную ткань. На подвое срез делают на 4-5 см выше уровня последней почки: разрез делается вдоль большего овала среза лозы. Глубина разреза такая же, как клин черенка. Всадите клин привоя в разрез подвоя так, чтобы их почки смотрели в разные стороны, оберните место прививки окулировочной пленкой, изолентой или скотчем. Когда начнется сокодвижение, оберните место прививки газетой или светонепроницаемым материалом.

Если вы решили привить виноград летом, то после того, как вы вставили клин привоя в подвой, место срастания оборачивают влажной тканью, сверху на нее надевают полиэтиленовый пакет, закрепив его ниже места прививки, а потом оборачивают плотной бумагой, защищающей импровизированный парник от солнечных лучей. Если на пакете не появляется конденсат, пакет снимают, ткань увлажняют, затем опять надевают на привой пакет, закрепив его ниже прививки. Когда почка прививки распустится, бумагу снимают, пакет над прививкой обрезают и закрепляют его на черенке выше места прививки. Когда на привое появятся мощные побеги, с него снимают пакет и влажную ткань, но первый год привитый саженец нужно беречь, поскольку привой можно случайно отломить.

Чтобы прививка прошла успешно, следует знать:

• что в качестве подвоя лучше использовать зимостойкие гибриды, устойчивые к милдью, оидиуму и филлоксере;
• что подвой и привой подбираются из сортов с равной силой роста;
• что инструмент для резки должен быть очень острым и стерильным;
• что лозу подвоя обрезают строго перпендикулярно линии роста.

Размножение винограда отводками

Размножают виноград этим способом и весной, и осенью. Перед тем, как размножать виноград, сделайте в земле канавку глубиной до 50 см, внесите в нее чернозем, смешанный с перегноем, затем уложите в канавку низкорастущую однолетнюю лозу и засыпьте ее землей, оставив над поверхностью верхушку с тремя листьями и точкой роста. Полейте отводок двумя ведрами воды. За весенне-летний период при условии, что почва над отводком будет все время слегка влажной, из каждого узла появится побег, у которого будет своя корневая система. Этот способ чаще всего используют, когда нужно заменить старый куст винограда молодым.

Болезни винограда

Самая главная проблема для виноградарей это бесчисленные болезни винограда, с которыми приходится сражаться ежегодно. Даже при строжайшем соблюдении агротехники культуры случаются поражения растений инфекционными и неинфекционными заболеваниями. О тех из них, с которыми приходится иметь дело чаще всего, мы расскажем подробней:

Антракноз – грибковая болезнь, поражающая листья, соцветия, побеги и плоды. Проявляется антракноз бурыми пятнами с более светлой каймой, которые постепенно сливаются друг с другом. Ткань в этих местах отмирает и выпадает. На побегах появляются темно-бурые пятна, затем овальные серо-розовые пятна, распространяющиеся на целые междоузлия – в этих местах ткань растрескивается, и возникают язвы. Соцветия темнеют и усыхают, на ягодах образуются пятна.

Меры борьбы. Борьбу с антракнозом ведут с применением контактных и системных фунгицидов – бордоской смесью, Ридомилом, Таносом, Хорусом, Антраколом или Акробатом. Если в вашей местности антракноз частое явление, лучше выращивать сорта винограда, устойчивые к этой болезни;

Оидиум – виноградная мучнистая роса, вызываемая грибком. Симптомы болезни выглядят, как серовато-белый мучнистый налет на растении. С развитием болезни листья винограда становятся курчавыми, соцветия отмирают, ягоды сохнут или лопаются. Способствует развитию заболевания теплая сырая погода. Поражению болезнью чаще подвержены сильнооблиственные кусты с плохой вентиляцией.

Меры борьбы. Не позволяйте кустам зарастать листвой, подвязывайте ветви, выламывайте лишние побеги, удаляйте сорняки, проводите обработку кустов одним из препаратов: Танос, Хорус, Строби, Топаз, Тиовит;

Милдью, или ложная мучнистая роса винограда – наиболее распространенное и вредоносное грибковое заболевание растения. От того, что роса ложная, она не менее опасна, чем настоящая мучнистая роса. Поражает заболевание все зеленые части растения. Первый признак болезни – появление на верхней стороне листьев маслянистых пятен. В сырую погоду на нижней стороне пораженных листьев образуется светлый мучнистый налет, на месте которого возникают некрозы: пораженная ткань сначала желтеет, потом приобретает красно-бурый оттенок, на ней появляются отмирающие участки. Больные листья опадают, оголяя побеги, соцветия с течением болезни покрываются белым налетом, бутоны и цветки засыхают и осыпаются.

Меры борьбы. Собираясь выращивать виноград, выбирайте сорта, устойчивые к грибковым болезням. Мульчируйте грунт под кустами, своевременно вносите калийно-фосфорные подкормки, удаляйте пасынки, проведите обработки винограда фунгицидами: первую на стадии отрастания молодых побегов на 15-20 см, вторую перед началом цветения, третью, когда ягоды станут размером с горох. Для обработки подходят препараты Строби, Купроксат, Антракол, Танос, Хорус, Ридомил, а также проверенные временем бордоская жидкость и хлорокись меди;

Серая гниль поражает все зеленые части растения, а также однолетнюю древесину, в том числе и места прививок. Она покрывает налетом молодые побеги и распускающиеся глазки, а пораженные грозди, покрытые густым серым налетом, напоминают кашеобразные комки. Развивается болезнь в условиях сырости. Когда наступает сухая погода, признаки заболевания постепенно исчезают, но это не значит, что исчезают возбудители серой гнили.

Меры борьбы. Обработайте виноград теми же фунгицидами, что и в случае заражения оидиумом или милдью;

Черная пятнистость, или отмирание побегов, или фомопсис, или эскориоз – вредоноснейшее заболевание, поражающее и зеленые, и одревесневшие части винограда, вызывая обесцвечивание коры. На этих выцветших участках при температуре воздуха выше 10 ºC возникают пикниды грибка, и если они глубоко въедаются в древесину, то образуют прогнившие участки, сначала ослабляя рост, а затем вызывая гибель рукавов. Некрозные пятна на листьях окружены более светлой и более плотной, чем ткань листа, каймой. Больной лист желтеет, виноград, пораженный болезнью, перестает развиваться, начинает гнить и усыхать.

Меры борьбы. Поскольку мицелий глубоко проникает в древесину, обработка куста фунгицидами результата не даст, поэтому бороться нужно с плодовыми телами и спорами грибка. Для этого осенью, после опадания листьев и обрезки, виноград обрабатывают медьсодержащими препаратами (хлорокисью меди, бордоской смесью, Купроксатом, Хорусом). Усыхающие рукава подлежат вырезанию. Весной виноград обрабатывают фунгицидами на стадии появления двух-трех листьев. В дальнейшем обработка против милдью или оидиума совпадают с опрыскиванием против черной пятнистости. Однако следует знать, что черная пятнистость заболевание хроническое, и за один год его не вывести, поэтому настройтесь на долгую и серьезную борьбу.

Кроме описанных нами болезней, виноград может пострадать от альтернариоза, бактериального рака, апоплексии, вертициллеза, армилляриоза, белой, черной, кислой и корневой гнили, диплодиоза, различного рода некрозов, фузариоза, пенициллеза, бактериоза, церкоспориоза, хлороза и других болезней, и не от каждой из них существует лечение. Однако здоровым и ухоженным растениям болеть приходится намного реже.

Вредители винограда

Среди насекомых у винограда тоже много врагов. Поражают растение такие вредители: блошка виноградная, виноградная минирующая моль, виноградная подушечница, виноградный комарик, долгоносики серый и черный свекловичные и большой люцерновый, златка, древоточец пахучий, виноградный паутинный, виноградный войлочный и европейский красный клещи, виноградный зудень, виноградная, двулетная и гроздевая листовертки, осы, трипсы виноградные, червецы мучнистые и Комстока, цикады и филлоксеры. Это далеко не полный список вредителей виноградных кустов.

Самым опасным для винограда насекомым является филлоксера, или виноградная тля, имеющая две формы – листовую, или галловую, и корневую. Филлоксера распространяется с посадочным материалом, поливной водой и ветром на расстояние до 15 км. Гибель виноградных кустов вызывает корневая форма филлоксеры, инфицируя проколы в корнях и разрушая их ткани.

Меры борьбы. Бороться с филлоксерой очень тяжело. Раньше почва обрабатывалась фумигантами, но теперь этот способ не применяется. Листовую филлоксеру уничтожают Конфидор, Золон, Актеллик и подобные им препараты, а избежать корневой филлоксеры можно только выращивая виноград на подвоях устойчивых к ней сортов.

Гусеницы листоверток поражают и листья, и бутоны, и плоды винограда. Иногда они могут погубить до 80 % урожая, поскольку отличаются невероятной плодовитостью и прожорливостью.

Меры борьбы. После снятия укрытия с кустов, обработайте кусты винограда Нитрафеном (250 г на 10 л воды). Как только начнется лет бабочек, проведите обработку винограда любым инсектицидом – Актелликом или Карбофосом, через две недели проведите повторную обработку. Когда появятся гусеницы, виноград опрыскивают десятипроцентным раствором Карбофоса или шестипроцентным раствором Бензофосфата.

Цикады – многоядные сосущие вредители, размножающиеся с поразительной скоростью. Они являются переносчиками микоплазменных и вирусных болезней, от которых нет спасения, поэтому бороться с цикадами необходимо, как только они появятся.

Меры борьбы. Как только заметите на винограде цикад, проведите обработку кустов раствором Актары в соответствии с инструкцией.

Клещи – тоже сосущие насекомые, обитающие на нижней стороне листьев. Они прокалывают листовую пластину и питаются ее тканью и соком. В местах проколов образуются пятнышки, которые со временем сохнут. За один сезон может смениться до 12 поколений вредителей.

Меры борьбы. Избавить от клещей виноградный куст может опрыскивание растения акарицидами – Актелликом, Фуфаноном, Неороном, Омайтом и другими. Обработка проводится тремя сеансами с интервалом в неделю или десять дней.

Златка – виноградный оливково-зеленый жучок длиной до 20 мм. Вред винограду причиняет и жук, и его безногая личинка: жук деформирует виноградные листья, а личинка проделывает извилистые ходы в побегах и остается в них на зиму. В результате жизнедеятельности златки побеги вянут, листья сохнут, ягоды мельчают.

Меры борьбы. Пораженные побеги и листья удаляют, растение обрабатывают Карбофосом или Актелликом. Если вы проводите ежегодные профилактические обработки винограда от вредителей, то златка в вашем винограднике не появится, поскольку она живет только на ослабленных растениях.

Меры борьбы. Весной, до распускания листьев, обработайте виноградник Нитрафеном или Препаратом 30, а во время вегетации опрыскайте кусты препаратом БИ-58. Наденьте на руку грубую рукавицу и попытайтесь снять присосавшихся подушечниц механически.

Вообще же, болезни и вредители винограда настолько многочисленны, что для подробного их описания, а также для описания мер по борьбе с ними придется помещать на сайте отдельную статью.

Виды и сорта винограда

По срокам созревания сорта винограда делятся на сверхранние, ранние, ранне-средние, средние, средне-поздние, поздние и очень поздние.

По назначению сорта разделяются на столовые, технические и универсальные. Столовые – это сорта самого качественного винограда привлекательного вида и прекрасного вкуса. Употребляют такой виноград в основном в свежем виде. Технические сорта винограда выращиваются для изготовления соков и вин, а универсальные годятся и для еды, и для переработки.

В целом же все сорта выращиваемого сегодня винограда являются гибридами трех видов: амурского с Дальнего Востока, Лабруска из Америки и винного культурного, распространенного в Азии и Европе. Эти виды стали родоначальниками огромного количества сортов, которые условно делят на три группы:

• евроазиатские сорта, которые дают самые крупные и вкусные плоды. Особенно выделяются прекрасным качеством ягод среднеазиатские сорта, такие, как, например, Хусайне, или Дамские пальчики. Недостатком среднеазиатских сортов является низкая морозостойкость, длинный вегетационный период, восприимчивость к грибкам и филлоксере. Европейские сорта несколько уступают среднеазиатским в качестве и вкусе, но они более холодостойки;
• американские сорта винограда быстро растут, они морозостойки, засухоустойчивы, не поражаются филлоксерой, однако ягоды их зачастую слишком мелки, и им свойственен «лисий привкус» Изабеллы, хотя гибриды Лабруски Изабелла и Лидия пользуются неизменным успехом, поскольку нетребовательны в уходе и морозостойки;
• амурский виноград наиболее морозостоек – он переносит холода до -42 ºC, лишен привкуса, свойственного американским сортам, и имеет короткий вегетационный период. Из недостатков – восприимчивость к филлоксере и требовательность к влаге.

Предлагаем вам для знакомства несколько лучших сортов винограда:

• Каберне-Совиньон (синонимом является название Лафит) – технический относительно морозостойкий сорт родом из Франции, устойчивый к милдью, серой гнили и гроздевой листовертке. Используется для изготовления высококачественных десертных и столовых красных вин. Ягода с пасленовым привкусом;
• Алиготе – тоже французский сорт относительно зимостойкого белого винограда, подверженного заболеванию серой гнилью, милдью и оидиумом. Используется для производства высококачественных соков и вин;
• Кардинал (он же Пламя Токая) – столовый сорт американской группы с крупными фиолетово-красными овальными ягодами с сочной, мясистой, хрустящей мякотью и легким мускатным ароматом. Сорт с низкой морозостойкостью и восприимчив к оидиуму, милдью, серой гнили. Поражается гроздевой листоверткой;
• Мечта (или Надежда) – столовый бессемянный сорт украинской селекции, выведенный из среднеазиатских сортов Кишмиш черный и Чауш Розовый. Ягоды овальные, средней величины, зеленовато-розового цвета с тонкой кожицей и сочной мясистой мякотью приятного вкуса. Недостатком является низкая морозостойкость, кроме того, сорт часто поражается милдью и оидиумом;
• Мускат Оттонель – универсальный сорт французской селекции со средней величины зеленовато-желтыми округлыми ягодами с прочной кожицей, мясистой мякотью и ярко выраженным мускатным ароматом. Предназначен как для употребления в свежем виде, так и для изготовления соков, купажных и полусладких вин. Морозостойкость средняя, поражается оидиумом, милдью и серой гнилью;
• Изабелла – гибрид сортов Витис Лабруска и Витис винифера родом из Северной Америки. Широко употребляется в свежем виде, а также для приготовления сока и вина. Округлые ягоды Изабеллы среднего размера, почти черного цвета с прочной кожицей и слизистой мякотью с выраженным земляничным ароматом.
Ягодные кустарники Растения на В
• Назад
• Вперёд

После этой статьи обычно читают

Виноград называют ягодой жизни, поскольку он не только очень вкусный, но и полезный. Нет такого садовода, который бы не хотел иметь это прекрасное растение на своем участке, но выращивание винограда ‒ непростое дело. Опыт его возделывания приходит с годами, но с чего-то надо начинать, и те, кто не жалеют сил и стараний, достигают отличных результатов.

Некоторые считают, что эта культура неприхотлива, быстро приживается и обильно плодоносит. Как они заблуждаются! Не так прост виноград. Посадка и уход за ним требуют повышенного внимания. Здесь есть достаточно много специфики, с которой надо разобраться, прежде чем начать выращивание.

Выбор сорта

Главное условие - подобрать такой сорт винограда, который хорошо адаптируется к местным условиям. Чем севернее регион, тем более ранним и морозостойким должен быть сорт. Одними из популярных, отличающихся высокой урожайностью и отменным вкусом, являются сорта Изабелла, Нина и Мадлен Анжевин.

Хорошо приживаются и не требуют слишком тщательного ухода комплексноустойчивые сорта. Их отличает стойкость к холоду и морозам, а также сопротивляемость грибковым заболеваниям. Самыми вкусными и выносливыми среди них считаются Молдова, Лидия и Восторг.

К тому же при выборе сорта надо обращать внимание на такой фактор, как сила роста. Для новичков лучше подойдет средне- и слаборослый виноград, посадка и уход за которым не представляют значительных трудностей. Это сорта Юбилей Молдавии, Тимур и Новинка.

Посадочный материал

Саженцы лучше покупать осенью в специальных питомниках. Это даст возможность наглядно определить внешне и по вкусу выбранный сорт и иметь гарантию того, что приобретен качественный и здоровый материал для посадки.

Саженцы винограда, высаженные осенью, обычно уже на следующий год начинают активную вегетацию и значительно опережают в развитии те, что посажены весной.

Если вы предпочитаете весеннюю посадку, то приобретайте только вегетирующие саженцы. Качество их сразу можно оценить по внешнему виду. Прирост у них составляет не менее 25 см при толщине около 5 мм. Они уже имеют несколько развитых ярко-зеленых листочков (4‒6 шт.) и несколько корешков.

Как выбрать место для посадки

Поскольку виноград является очень теплолюбивой культурой, то место для него должно быть солнечным, без тени, сквозняков и сырости. Выращивание винограда будет эффективным, если выбрана южная или юго-западная сторона вдоль забора или постройки или склоны, ориентированные на эти же стороны света. Рекомендуется отступать от деревьев и кустарников не меньше чем 3 м, а от построек и заборов - на 0,5 м минимум.

Растение чувствует себя прекрасно на суглинистых и супесчаных почвах. При надлежащем уходе его можно выращивать также на каменистых, глинистых и хрящеватых почвах.

Следует знать, что на засоленных, заболоченных почвах и тех, где близко к поверхности подступают грунтовые воды, виноград расти не будет.

Как посадить виноград

Если вы хотите, чтобы саженцы винограда хорошо развивались и росли здоровыми, то перед посадкой надо для них создать в почве запас питательных веществ. Посадочные ямы должны быть не меньше размера 80 х 80 см и такой же глубины. Их готовят за два месяца до посадки.

Вынутый из ямы верхний плодородный слой, снятый на глубину 30 см, перемешивают с древесной золой и навозом, взятыми по 2 ведра, а также с 0,5 кг суперфосфата. Если ниже 30 см почва в яме глинистая, то её разбавляют песком. Готовую яму наполовину заполняют подготовленной почвенной смесью и оставляют, чтобы она дала усадку.

Чтобы вырастить отличный виноград, посадка и уход должны быть правильными с первых шагов. Поэтому не экономьте на размере ям и питательной смеси. Посадку начинайте сразу после того, как куплены саженцы, чтобы корни не пересохли.

Предварительно саженец сутки вымачивают в воде, после чего вынимают, немного подрезают корни и побег.

Корни и нижнюю часть штамбика окунают в глиняную болтушку и приступают к высаживанию.

• на слой питательной почвы в яме насыпают небольшой холмик;
• ставят на него саженец, расправив корни, слегка присыпав их грунтом;
• «пятка» саженца располагается на глубине не менее 50 см;
• затем яму засыпают обычной землей, которая была выкопана из нижних слоев, и уплотняют;
• обильно поливают, и после усадки добавляют ещё землю до уровня прироста;
• полученная лунка должна быть 25-30 см глубиной.

Если производится весенняя посадка, то саженцу создают защиту от прямых солнечных лучей, поставив ящик или деревянный щит.

При осенней посадке до наступления морозов черенок винограда накрывают бутылкой из пластика, в которой проделаны отверстия. Лунку мульчируют, подсыпая торф. А перед началом холодов яму полностью засыпают и сверху формируют насыпь высотой до 30 см.

Уход за виноградом

Есть несколько общих правил, которым надо теперь следовать, чтобы хорошо развивался виноград. Посадка и уход сложными не являются, с ними справится даже начинающий садовод. Новая стадия - выращивание. Первые 3-4 года надо проводить обязательные процедуры:

• почву постоянно рыхлят и уничтожают сорняки;
• каждую весну проводят катаровку, этой целью раскапывают штамб на глубину 20 см, удаляют тонкие (росяные) корешки, и опять его засыпают;
• в целях профилактики заболеваний до начала активного роста растения опрыскивают бордоской смесью (3%);
• как только наступает период вегетации, виноград следует усиленно поливать.

Формировка винограда

По мере того как виноградная лоза разрастается и дает побеги, её начинают формировать.

Чтобы предотвратить запущенность растения, обламывают молодые побеги длиной до 3 см. Для регулирования оптимального соотношения плодоносных и бесплодных побегов их отщипывают, когда они достигают длины 10-15 см. Это помогает не допустить истощения и перегрузки растения.

Когда побеги отрастают до длины 50-80 см, в первый год их привязывают к колышкам, а на следующий заводят по шпалере в нужном направлении.

Летняя обрезка винограда

Обрезка винограда летом фактически не является обрезкой в полном смысле этого слова. Она сводится к прищипыванию побегов, пасынкованию и удалению ненужных веток. Её проводят для обеспечения благоприятных условий произрастания кустов ‒ лучшей проветриваемости, доступа солнечного света к гроздьям, более быстрого созревания ягод.

Когда виноградная лоза вступает в период плодоношения, надо прищипывать плодоносные побеги. Эту процедуру проводят примерно за неделю до начала цветения. Такое прищипывание точки роста на отростках обеспечивает приток питательных веществ на соцветия, благодаря чему не осыпаются цветки и завязь.

Пасынкование, а именно удаление отростков, вырастающих в пазухах, ‒ обязательная процедура. Её проводят в июле, когда заканчивается цветение.

В августе приступают к чеканке молодых побегов. От прищипки она отличается тем, что удаляется большая часть побега - около 40 см, но так чтобы на каждом побеге оставалось примерно 14‒15 листьев. Это способствует более быстрому созреванию ягод.

Заканчивается обычно обрезка винограда летом стадией осветления. Суть её заключается в том, что удаляется лишняя листва. Её проводят в период созревания гроздьев, обеспечивая тем самым хорошую вентиляцию.

Правильный полив

Как только виноград вступает в стадию вегетации, его надо регулярно поливать. Как минимум 4 раза за сезон под каждый куст выливают по 12-15 ведер воды. Хорошим вариантом являются зарытые в землю между кустами трубы, куда и льют воду. Это не только уменьшает её расход, но и дает возможность хорошего доступа влаги к корням.

Как подкармливать виноград

С началом периода плодоношения требуется регулярная подкормка винограда. Её желательно проводить 3 раза за сезон. Причем следует учесть, что первая проходит перед цветением, а вторая через 2 недели после него. Для этого используют минеральные и органические удобрения. Их разводят в воде и полученным раствором поливают кусты.

Третья подкормка винограда должна быть проведена перед тем как начнут созревать ягоды. Она полностью исключает использование органики, которую заменяют древесной золой.

Зачем обрабатывать виноград?

Когда урожай сочных ягод собран, на повестке дня садоводов стоит новая задача - обработка винограда. Суть её заключается в проведении мероприятий по борьбе с заболеваниями растений, а также по предотвращению заражения здоровых кустов.

Это нужно для того, чтобы растение не уходило на зимовку, пораженное заболеваниями. Ведь некоторые возбудители болезней будут губить его и под снегом, а весной такое оно будет очень ослабленным и плохо пойдет в рост.

Вот почему обработка винограда перед зимовкой необходима. Она заключается в опрыскивании зараженных растений фунгицидами. Это поможет снизить уровень воздействия возбудителей болезней и даст шанс лозе накопить больше питательных веществ.

Заболевания

Виноград может быть подвержен двум типам заболеваний - инфекционным и неинфекционным. И хотя кусты, пораженные неинфекционной болезнью, не заразны для своих соседей, они становятся очень слабыми, с пониженной урожайностью.

Опытные садоводы по внешнему виду растений различают болезни винограда. Описание их поможет и вам определять состояние кустов и оздоравливать их.

• виноградный антракноз сразу виден на листьях, они покрываются бурыми пятнами, переходящими в язвы;
• мучнистая роса (ложная) проявляется на листьях, которые изобилуют круглыми пятнами, как будто присыпанными белой пылью, также она поражает побеги, соцветия и плоды;
• оидиум очень похож на предыдущее заболевание, только проявляется ещё сильнее: растение сначала просто усыпано белесыми пятнами, а затем пораженные части начинают отмирать;
• гниль (серая и белая) поражает стебли и ягоды, которые покрываются буро-фиолетовыми пятнами и вскоре усыхают.

Для борьбы с этими инфекциями сейчас имеется много средств, подходящих для разного вида заболеваний. Среди них можно отметить медный или железный купорос, бордоскую смесь, "Антракол", "Ридомир" и другие.

Ухоженный виноградник будет долгие годы радовать своего обладателя как обилием урожая, так и внешним видом. Самое главное - это приложить максимум усилий и знаний для того, чтобы растение выросло здоровым, сильным и устойчивым к климатическим колебаниям.

Как видите, хлопот с выращиванием винограда хватает. Но даже новички, соблюдая все правила ухода, смогут его вырастить и насладиться плодами своего труда.