Заливка монолитной плиты перекрытия своими руками. Монолитное бетонное перекрытие

Ч ем прочнее конструкции перекрытия, тем надежнее защита. Особенно хороши для этого бетонные плиты. Но чтобы уложить их требуется подъемный кран, использовать который и дорого, и не всегда возможно.

Альтернативой для устройства перекрытия будет применение монолитного бетона. Его укладку можно делать относительно небольшими порциями, вес которых позволяет работать вручную.

Но как добиться, чтобы самодельное перекрытие из монолитного бетона имело достаточную прочность и не стало трескаться или, того хуже, не обрушилось? Возможно ли это и как это сделать без применения сложных расчетов и формул? Да, возможно. Но давайте пойдем по порядку…

Содержание:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Как устроено бетонное перекрытие

Для начала разберемся, как работает и как устроена бетонная плита перекрытия. Без этого некоторые моменты могут оказаться непонятны.

Прочность бетона, как и других каменных материалов, не одинакова в зависимости от направления нагрузки. Лучше всего он выдерживает сжатие, а хуже всего растяжение.

Причем разница настолько велика, что в расчетах прочности конструкций сопротивление бетона на растяжение обычно вообще не учитывают!

Но плита перекрытия опирается краями, а нагружается по всей поверхности. Как минимум собственным весом. Очевидно, она будет стремиться изогнуться. Если рассматривать сечение такой плиты, то в верхней части оно сжимается, а в нижней растягивается. Причем усилия будут максимальны вверху и внизу, а посередине сечения окажутся нулевыми (см. рис. 1).

Поскольку, как мы уже сказали, бетон отвратительно сопротивляется растяжению, его усиливают металлической арматурой. Без нее обычная плита сломалась бы даже под собственной тяжестью.

Арматура нужна не только внизу сечения. В плите перекрытия есть и другие места, которые испытывают растяжение, их так же нужно армировать. Как и какие напряжения возникают видно на рисунке 1.

Интересно: Парижский садовник Жозеф Монье который изобрел армирование, став таким образом «отцом» железобетона, тем не менее, был полным профаном в строительстве. Так, он до конца своих дней был уверен, что арматуру нужно укладывать в центре сечения изгибаемых конструкций. На самом же деле здесь она абсолютно бесполезна.

Подбираем армирование и марку бетона

Чем больше толщина плиты и крепость бетона, чем больше диаметр арматуры, тем перекрытие прочнее. Но одновременно тяжелее, и дороже.

Для сплошной части используем ОСП3 толщиной 16 мм. Она дешевле, чем водостойкая фанера, обычно используемая на стройке, а после пойдет для , на , черновые полы и т.п.

Схема расстановки балок и стоек при использовании инвентарной опалубки мы узнаем, когда будем её арендовать. Эта схема зависит как от нагрузки, так и типа оснастки.

Заливка монолитного междуэтажного перекрытия - не самый простой, но действительно универсальный и проверенный временем метод.

Типология зданий и сфера применения

Основной сферой применения монолитных перекрытий являются здания с несущими стенами из кирпича, блочной кладки или бетонных панелей, а также купольные дома . Требования к монолитности перекрытия могут быть обусловлены:

• нестандартным планом здания;
• необходимостью существенно увеличить несущую способность перекрытия;
• повышенными требованиями к гидро- и шумоизоляции;
• необходимостью обеспечить свободную планировку;
• сокращением расходов на внутреннюю отделку.

Заливка производится, как правило, после окончания возведения стен первого этажа. Однако возможны варианты заливки монолитных перекрытий уже в зданиях с кровлей, если того требуют погодные или иные условия. В таком случае на кладке нижнего этажа монтируют двутавровые балки и по периметру несущих стен заливают венец на высоту перекрытия. Также, для усиления механических связей, с внутренней стороны венца выпускают на 40–50 см закладную арматуру. Ее суммарное сечение не может быть меньше 0,4% от сечения продольного среза венца.

Проектные расчеты несущей конструкции

При выборе длины пролета следует соотносить ее к толщине плиты как 30:1. Однако при самостоятельном проектировании делать перекрытие толще 400 мм практически нет смысла, так как несущая способность конструкции повышается вместе с ее собственным весом и статическими напряжениями. Поэтому допустимая нагрузка на самодельные перекрытия редко превышает 1500–2000 кг/м 2 .

Ситуация может быть исправлена включением в несущую конструкцию двутавровых стальных балок, уложенных на выровненную бетоном поверхность кладки несущих стен. Другой способ увеличить длину пролета при сохранении относительной свободы планировки - опереть перекрытие на колонны. При толщине монолитной конструкции до 400 мм и длине пролета в четырех направлениях от колонн до 12 метров площадь сечения опоры составляет 1–1,35 м 2 , при условии что сечение закладной арматуры в колонне не менее 1,4%.

Расчет армирования монолитной плиты

В общем случае толщина плиты определяется количеством армирующей стали, которая в нее заложена. Плотность армирования , в свою очередь, зависит от предельной допустимой нагрузки и устойчивости к трещинообразованию. Избегая частных случаев, можно привести общий пример конструкции, демонстрирующей полное соответствие нормативным требованиям при достаточно высоком запасе прочности.

В частном строительстве железобетон укрепляют арматурой с периодическим профилем класса А400, он же А-III.

Диаметр прутьев в плитах толщиной:

• до 150 мм - не менее 10–12 мм;
• от 150 до 250 мм - не менее 12–14 мм;
• от 250 до 400 мм - не менее 14–16 мм.

Арматуру укладывают двумя сетками с размером ячеи 120–160 мм, толщина защитного слоя бетона от краев плиты - не менее 80–120 мм, а сверху и снизу не менее 40 мм. Направление укладки четырех рядов арматуры, начиная с нижнего: вдоль, поперек, поперек, вдоль. Для перевязки используется оцинкованная проволока толщиной не менее 2 мм.

Монтаж опалубки разных типов

Опалубка должна выдерживать нагрузку в 500–1100 кг/м 2 , включая динамическое воздействие падающего бетона. Для создания плоскости опалубки могут быть использованы:

1. Пластиковые листы многоразовой опалубки.
2. Влагостойкая фанера толщиной 17–23 мм.
3. ОСП толщиной 20–26 мм.

Края плит должны плотно прилегать к стенам, не допускается использование опалубки с зазорами на стыках более 2 мм, если не планируется застилать поверхность гидроизолирующей пленкой.

Иногда разумно делать опалубку несъемной, используя для этого профилированные листы , ориентируя их узкой полкой вниз. Их располагают вдоль плиты, чтобы волны при заливке образовывали многочисленные ребра жесткости. Расчет толщины ведется от нижнего ребра, таким образом экономия бетонной смеси составляет 20–25%. При этом высота гребня не должна превышать трети общей толщины плиты. Если опалубку снимать не планируется, в нее вкручивают саморезы с резиновой шайбой и привязывают их тонкой проволокой к арматуре.

Монтаж опалубки начинают с размещения стоек: это могут быть либо стальные телескопические стойки с треногой и унивилкой, либо древесина без пороков сечением не менее 100 см 2 . Каждая стойка должна быть связана с двумя соседними наклонными связями из дюймовой доски. Стойки монтируют по линиям балок, расстояние между которыми, в зависимости от толщины плиты 150–400 мм, составляет:

• 190–240 см при толщине фанеры до 20 мм;
• 210–260 см при толщине фанеры от 21см.

При этом расстояние между стойками одной балки, в зависимости от промежутка между ними, составляет:

• от 140 до 200 см при пролете до 150 см;
• от 120 до 180 см при пролете 160–210 см;
• от 100 до 140 см при пролете 210–250 см.

Основные балки, как правило, выполнены из бруса 100х100 мм. На них поперек с шагом 500–650 см укладывают вторичные балки, которые имеют сечение в 50% основных. Если опалубка из профилированного листа, шаг вторичных балок равен 3,5 расстояниям между волнами.

Вертикальную опалубку монтируют из подпорных щитов, приложенных к внешней стене здания. Часто по периметру укладывают блоки газобетона толщиной 80–100 мм, чтобы скрыть пояс перекрытия.

Армирование и обвязка

После монтажа опалубки ее смазывают антиадгезивным составом и начинают укладку арматуры. На венцах и опорных ребрах прутья увязывают в квадрат, сохраняя со всех сторон минимально допустимый защитный слой. Основной массив перекрытия армируется сеткой. Нижний слой укладывают на пластиковые «сухари», контролирующие сохранение нижнего защитного слоя. Сетку перевязывают на пересечении каждого третьего прута.

После обвязки нижней сетки на нее устанавливают промежуточные фиксаторы через 100 см в шахматном порядке. Для усиления опоры на стены монтируют торцевые фиксаторы. Эти элементы помогают сохранять проектное расстояние между двумя плоскостями армирования.

Смонтированную верхнюю сетку связывают с нижней соединительными скобами. После завершения монтажа армирующая конструкция должна быть как одно целое и легко воспринимать нагрузку от ходящих по ней людей.

Заливка бетона

Монолитные перекрытия заливают бетоном марки В20-В30, приготовленным в фабричных условиях. Заливка монолитных перекрытий должна проводиться в один этап, поэтому заполнение пространства малыми дозами не рекомендуется. Если сразу весь объем работ выполнить невозможно, участки плиты нужно рассечь сеткой с ячейкой 8–10 мм.

Подача смеси к перекрытию может проводиться бетононасосом или объемной бадьей, поднимаемой краном. После подачи наверх смесь равномерно распределяют, усаживают вибрацией и оставляют застывать.

Дальнейшие действия

Бетон набирает достаточную прочность через 4 недели, все это время он нуждается в периодическом смачивании и защите от дождя первые 2-е суток. После высыхания опалубку можно снимать и приступать к возведению стен.

Константин, Новосибирск задаёт вопрос: Здравствуйте. У меня возникла небольшая заминка при постройке дома. Подскажите, пожалуйста, как правильно залить плиту перекрытия самому и что для этого требуется. Сейчас в строительстве используются перекрытия из железобетона, так как конструкции подобного рода обладают очень высокой степенью прочности и выдерживают большие несущие нагрузки. Как же можно залить плиту такого перекрытия самостоятельно? Что нужно для этого и какова последовательность действий? Эксперт отвечает:

Здравствуйте. Для того чтобы узнать о том, как можно правильно залить плиту перекрытия самому, прочитайте нижеприведенные рекомендации. Заливка перекрытия выполняется в несколько этапов. Причем если будет нарушаться технология заливки перекрытия, это может привести к весьма плачевным и непредсказуемым последствиям.

Для самостоятельной заливки перекрытия приготовьте такие материалы, как деревянные брусья или доски для того, чтобы сделать опалубку. Для их крепления понадобятся шурупы и, конечно же, шуруповерт для скрепления частей опалубки. Обязательно будут нужны плиты ДСП (древесно-стружечные плиты) или листы металла, чтобы перекрытие было с ровной поверхностью. Обратите внимание на то, что точность изготовления опалубки напрямую влияет на долговечность и прочность самого перекрытия. Поэтому при необходимости все же обратитесь к профессионалам за помощью.

Далее через все помещение с опорой на несущие стены и дополнительные установленные опоры следует уложить доски. Укладывать их нужно на ребро для обеспечения большей прочности. Опоры должны устанавливаться строго вертикально для обеспечения максимальной несущей способности. Вертикальность можно проверять с помощью отвеса. Расстояние между досками должно составлять около 1 метра. Сверху на них делается накат из листов железа или ДСП. Листы прикрепляются к доскам шурупами или гвоздями. Основное назначение досок – это предотвращение прогибания и разрушения самого перекрытия при монтировании арматуры. Советуем вам для изготовления несущей конструкции использовать металлические трубы.

Для еще большей прочности плиту перекрытия нужно заармировать. Для этого используется стальная арматура, сечение которой должно быть строго согласовано с проектом строящегося дома. Укладывать прутья арматуры нужно продольно и поперечно на расстоянии около 20 см друг от друга. Прутья скрепляются между собой проволочной скруткой. Концы арматуры должны выходить за края несущих стен здания.

После того как опалубка и прочие элементы жесткости установлены и надежно закреплены, нужно выполнить заливку плиты. Для этого используется бетон марки М200, который смешивают с песком и щебнем. Заливают бетон с использованием помпы непосредственно из миксера. Важно учесть, что заливку нужно начинать из самого отдаленного угла перекрытия, постепенно продвигаясь к наружному краю. Залитый бетон тщательно разравнивается и уплотняется с помощью вибраторной машины.

После формирования перекрытие оставляется для просушки на некоторое время до момента полного затвердевания. Но из-за большой толщины слоя, бетон просыхает неравномерно и на поверхности могут появиться трещины. Чтобы этого избежать, нужно дважды в день равномерно увлажнять поверхность плиты с помощью шланга с разбрызгивателем.

Во время всего периода заливки перекрытия нужно постоянно сверяться с проектно-конструкторской документацией.

Как заливать бетон — технологии формирования монолита

Строительство зданий и сооружений связано с бетоном повсеместно и неотрывно — не существует современной капитальной конструкции, в которой не нашлось бы бетонной детали, хотя бы в основании. Использовать бетон и железобетон можно по-разному — в виде готовых деталей или монолита, но в любом случае потребуется заливка его в заранее подготовленную форму, опалубку.

Направить раствор в форму и равномерно распределить его там можно несколькими способами.

Как заливают бетон в разные формы

Заливка бетона в опалубку должна выполняться так, чтобы монолит или строительная деталь соответствовали требованиям прочности, морозостойкости и водонепроницаемости, а этого можно достичь только при равномерном заполнении формы раствором и наличии времени на основные процессы — схватывание и твердение бетона.

Потолочные перекрытия из бетона: монтаж перекрытий, сборка опалубки, армирование, схема заливки

Задача, решаемая в процессе заливки в первую очередь — распределение раствора по всему объему опалубки.

Для достижения первой цели применяется несколько способов:

• прямая заливка, заполнение — раствор переливают непосредственно в опалубку, предварительно заполняя углы и сложные места, потом заполняют центр, от которого распределяют раствор в стороны;
• заливка под давлением применяется в случаях, когда объем формы велик, но проникновение раствора ограничивается частотой арматуры и наличием сложных полостей — после формирования небольшого первоначального слоя выход шланга помещается под поверхность раствора;
• в наиболее сложных случаях, когда необходимо сформировать монолит поблизости от грунтовых вод, производится раздельное формирование монолита — укладывается слой наполнителя (щебня), на который подается песчано-цементная смесь;
• самая точная, трудоемкая технология — канальная заливка или шприцевание бетоном, которая выполняется под давлением через небольшие отверстия, если форма полости не позволяет заполнить ее сверху гравитационным или вибрационным способом.

Для создания фундаментов и среднепрочных монолитов используется бетон М300, самый распространенный из пользовательских растворов, пригодный для частного и малоэтажного строительства.

В крупных проектах бетон этой марки применяется для заливки частей конструкции, принимающей часть нагрузок, но не определяющей всей прочности строения. Непрерывность подачи бетона обеспечивают с помощью передвижных и стационарных бетононасосов.

Гравитационное и вибрационное уплотнение бетона

Окончательные прочностные свойства бетона формируются на этапе заливки и уплотнения за счет воздействия на раствор гравитации, механических и химических факторов.

Гравитационное заполнение формы не всегда позволяет заполнить все полости и получить надежное и полноценное сцепление раствора с арматурой. Для усиления эффекта применяется вибрационное воздействие, которое можно задать тремя способами.

Глубинная вибрационное уплотнение

Глубинная вибрация — в массу раствора погружаются вибраторы, которые заставляют будущий монолит равномерно распределиться по всему объему, выгоняют воздух и способствуют уплотнению и усадке бетона.

При таком методе уплотнения достигается эффект высокого качества объемных конструкций, в которых распределению раствора препятствует частое расположение и сложная конфигурация арматуры. В частном строительстве вибрацию иногда заменяют протыканием залитого раствора стержнем до дна опалубки.

Уплотнение от поверхности

Поверхностная вибрация — вибропланки и виброплощадки воздействуют только на поверхность бетона, если создается монолитная плита большой площади.

Через несколько часов происходит глубокое уплотнение раствора, формируется прочная и хорошо связанная структура из заполнителя, цемента и песка при отсутствии воздуха.

Вибрация формы

Вибрацию всей формы применяют при изготовлении отдельных деталей из бетона. Этот метод требует наличия сложного оборудования, поэтому на строительных площадках практически не используется.

Химические добавки к бетону — повышение качества заливки

При монолитных работах, когда к прочности сооружения или отдельных деталей предъявляются повышенные требования, используется бетон М400, чувствительный к вибрационному воздействию.

На структуру и способность бетона к твердению влияет скорость и полнота процесса гидратации цемента, его взаимодействия с водой, поэтому бетонный раствор чувствителен к внешней температуре.

Уже при -5 С начинается постепенное замедление гидратации, а это приводит к тому, что монолит твердеет медленно, его структура формируется с отстаиванием и проседанием наполнителя, связи между песком и цементом оказываются неполноценными. Для компенсации потерь прочности в морозную погоду используется заливка бетонного раствора со специальными солевыми добавками, предотвращающими замерзание воды.

Структура и качество бетонного монолита

При работе с большими объемами и монолитами сложной формы необходимо добиться структурного единства конструкции, поэтому процесс заливки может быть организован непрерывно или разделен на технологические этапы с формированием горячего и холодного швов.

В первом случае при остановке заливки делает пауза на 12 или менее часов, чтобы начался процесс схватывания, а поверх накладывается новый слой раствора. Во втором случае необходимо дождаться частичного твердения монолита и продолжить заливку с холодным швом после перерыва не менее суток.

Почему приемам и методам заполнения опалубки уделяется столько внимания, можно ли отказаться от какого-то этапа или операции без ущерба для качества конструкции? Бетон не является изначально однородной, с равномерно распределенными компонентами средой, это более сложная структурно масса, которой необходимо придать определенные свойства.

Все приемы и методы заливки бетонного раствора в опалубку являются технологическими операциями, многократно описанными, подчиненными стандартам, поэтому применение любого способа должно быть отражено в проекте и технологических картах.

Игнорировать возможные изменения в характеристиках монолита опасно, это приводит к нарушению целостности конструкции, растрескиванию бетона, разрушению здания.

Расчет толщины опорной пластины: монолитный фундамент дома газобетона

Что касается соотношения функциональности / затрат для компоновки этого типа фундаментов, предпочтительно учитывать более знакомые аналоги — ленту или кучу.

Тем не менее, при строительстве гражданского строительства опорная плита устанавливается гораздо реже. Основная причина заключается в плохом осознании частными разработчиками всех преимуществ, характеристик и специфичности монолитного строительства. Статья заполнит пробел в знаниях и позволит вам выбрать оптимальную версию надежной поддержки для каждой структуры в сочетании с разумной экономией.

1. Преимущества и недостатки монолитной основы
2. Как определить требуемую толщину?
3. Технология монтажа

Существует несколько имен (плавающие, непрерывные) и изменения к такому основанию.

Все зависит от версии и расположения устройства. В конструкции известны плиты в монолитной, сборной, «шведской», ребристой, картонной, армированной (или без) и многих других. Размышление о всех технических решениях неразумно. Для индивидуального строителя интересная монолитная железобетонная плита является наиболее подходящей для небольших частных зданий. Поэтому внимание будет уделено этому, тем более что технология его изготовления является одной из самых простых.

черты

Преимущества:

Увеличенная грузоподъемность. Из-за равномерного распределения всей нагрузки монолитная пластина вызывает небольшое давление на пол, независимо от толщины наполнителя. Отличный вариант для дома лучей, ячеистого бетона, даже кирпича.

2. Пространственная жесткость. Это исключает возможность засорения в определенных областях (например, ленты) и появление трещин в бетоне, на стенах или раздельных суставах.

Универсальность в использовании. Основание панели подходит для всех этажей, в том числе проблемных.

4. Упрощенная технология строительства. Установка монолитной плиты не требует обширных раскопок, что экономит много времени.

На заметку! Это не касается возможности, если проект (схема) предоставляет подвальное (технологическое) пространство. В этом случае стоимость монолитных фундаментов может достигать ⅓ — ½ от общей оценки строительства.

Возможность высококачественной изоляции. Варианты — укладка на основе пенополистирола, внедрение специальных растворов / добавок.

6. Сокращение потребления бетона. Хотя это верно только для случаев развертывания разблокированных монолитных пластин.

недостатки:

Многие из них относительны, но стоит упомянуть.

Сложность расчетов. Это касается толщины будущего диска. Если это подвальное здание, лучше выбрать другой вариант подвала. Во-первых, стоимость строительства резко возрастет. Во-вторых, расчеты для монолитной пластины станут намного сложнее.

2. Высокие издержки. Здесь многое зависит от конкретной схемы, но нельзя отрицать, что с такой конструкцией достигается экономия в других материалах.

Если базовая плита мелкая, с малой толщиной, она может быть впечатляющей.

3. Интенсивность работы. Вопрос в том, насколько хорошо организованы строительные работы. Например, использование «автомобильного миксера» значительно упрощает технологию смешивания бетонной смеси и экономит время.

То же самое относится к точности расчета толщины монолитного основания.

4. Некоторые проблемы с отдельными проектами. Прежде всего, при реализации схемы с подвалом и в процессе строительства на полу рельефа.

Расчет толщины панели

Исходные данные для расчета толщины фундамента:

• Тип почвы
• Конфигурация подземных водоносных горизонтов.
• Уровень замерзания почвы.
• Наличие дренажной системы на месте и ее схема (если установлена).

Что указано:

Толщина бетонных армирующих элементов (стержень, сетка).

2. Размер ячеек якоря и интервал между слоями в монолите.

Расстояние стержня от верхнего и нижнего разрезов основания.

Совет. Если вы что-то сэкономили, просто не вычисляйте. В инструкциях на тематических сайтах, посвященных этой теме, даются только общие рекомендации по оптимальной толщине бетона в диапазоне от 200 до 400 мм. Но это не учитывает специфику укладки монолитного фундамента для определенной структуры в данной области.

Разница в этом базовом параметре для одного и того же типа структуры может быть значительной.

Например, толщина панели для деревянного дома изменяется на довольно больших границах и зависит от характеристик пола, хотя это сравнительно легкая конструкция на 1-2 этажах.

* Размеры указаны в «мм».

• Сечение 12.
• Два уровня арматуры, интервал между которыми равен 70.
• Расстояние армирования от монолитных бетонных частей составляет 50.

Расчет: 12 x 2 + 70 + 50 x 2 = 194.

Округленное — 20 см.

Например, это наименьшая толщина плиты для дома из газированного бетона. Но при условии строительства монолитных фундаментов мелкого захоронения на хорошей, густой почве. Поэтому все расчеты желательны для обучения специалиста.

Порядок монтажа

Кроме того, постепенно будут учитываться только основные этапы строительства монолитной структуры без учета особенностей местности и самих структур.

Маркировка территории.

Он производится после полного удаления в соответствии со схемой строительства и наиболее приемлемым способом — «золотой треугольник», диагоналей и т. Д.

2. Раскопки.

Глубина выемки определяются общей толщиной опорной пластины и «подушка». Для последнего этот параметр выбирается в пределах 350 мм. Если ожидается дополнительная изоляция базы от Пеноплекс, количество добытой почвы будет соответственно увеличено.

Мнения структуры «подушки» очень разные.

Есть рекомендации для спать ПГС, кто-то советует, чтобы песок использовался попеременно с щебнем. Следует учитывать, что как можно меньше покрытие поглощает влагу из земли, больше будет фундаментом. Из этого следует, что предпочтительно грубый песок под монолитом сжимать его слой и из верхнего гравия, который также сжимается.

На заметку!

Перед размещением «подушек» необходимо произвести максимальное скопление почвы в яме. От этого зависит надежность монолитной структуры. Кроме того, желательно разместить дно с геотекстилем внизу.

3. Установка опалубки.

Если фундамент плит, вы можете ограничить себя узкими досками, которые расположены по периметру раскопок и погружены в одну структуру.

В качестве опции — плиты из вспененного полистирола в виде панелей с возможностью отсоединения.

Теплоизоляционный слой.

Не обязательно, но при укладке под монополией Пенополикса, этажи 1-го этажа будут намного теплее.

Армирование.

Первая сеть не установлена ​​на гидроизоляцию (изоляция), а на специальных устройствах, называемых «защита бетона». Их высота определяет толщину слоя от арматуры до нижнего разреза пластины. Существуют разные версии такой поддержки, поэтому нетрудно выбрать (или сделать это самостоятельно).

Заполнение решения.

В этой операции нет ничего сложного, если что-то запланировано заранее.

• При выборе бетона вы должны сосредоточиться не только на своем бренде (не менее 300), но и на размере заполняющих фракций.

  Монолитные подвесные устройства своими руками

  Большее, позднее, будет труднее свести решение. И учитывая небольшую толщину панели, это нужно будет решить.

• Вы не можете оставить работу на следующий день.

  Монолит плавно сливается воедино. Поэтому потребуется хотя бы один помощник, хотя фундамент маленький и размер.

При строительстве домов, гаражей, дач, других сооружения, наступает такой этап, когда необходимо выполнить перекрытия. Перекрытия могут быть межэтажные, или потолочные, при этом выполнены из дерева, с использованием деревянных балок, при помощи бетонных плит или путем заливки бетона. Каждый из этих методов монтажа перекрытия имеет свое законное право, на существование, подкрепленное экономической целесообразностью применения конкретного варианта, в каждом индивидуальном случае.

В данной статье, мы хотели поговорить о конкретном случае, а именно о заливке бетонных межэтажных (потолочных) перекрытий. Прежде, чем рассказать о методах монтажа данных перекрытий, мы хотели затронуть тему применения и монтажа заливные перекрытия из бетона, поговорим об их целесообразности и преимуществах относительно других аналогичных перекрытий.

Преимущества заливаемых бетонных перекрытий (монолитных перекрытий из бетона)

Прежде всего, заливаемые монолитно — бетонные перекрытия стоит рассматривать, как альтернативу перекрытиям из плит.

Деревянные перекрытия слишком различны с бетонно-монолитными перекрытиями, прежде всего по цене, монолитные намного дороже, во-вторых, по прочности, они намного прочнее, в третьих, по долговечности и остальных уже не столь существенных различиях.

Именно поэтому, сравнивать стоит, прежде всего, с перекрытиями из плит. Так, в некоторых случаях монолитные (бетонные) перекрытия дешевле, что является неоспоримым преимуществом, при этом обладают аналогичной прочностными свойствами. Еще одни важным достоинством является то, что заливные монолитно- бетонные перекрытия могут быть выполнены любой сложной формы, практически в любом месте, что порой невозможно для стандартных, заводских бетонных изделий.

Пример монтажа бетонных, монолитных перекрытий

Плиты перекрытия своими руками. Чертеж и стоимость изготовления плиты

В данном случае, это частный пример, возможные улучшения, которые можно было предпринять, для повышения качества перекрытия, мы опишем как альтернативные решения. Итак, прежде всего, необходимо возвести опору для заливаемой бетонной смеси и опалубку.

После этого, необходимо смонтировать арматуру.

Лучше всего монтаж производить при помощи монтажной проволоки и уложить два слоя решетки.

Одна арматурная решетка должна быть внизу, вторая, проложенная через «лягушки» должно быть вверху.

Такое монолитное перекрытие будет более правильно воспринимать изгибающую нагрузку, за счет работы арматуры в самых напряженных местах, что значительно увеличит прочность перекрытия.

После, начинаем заливку бетона.

Лучше всего, для этой операции купить запланированный объем бетона, чтобы провести всю заливку за один раз, так как только в этом случае вы сможете гарантировать равную прочность всей монолитной конструкции перекрытия.

Также не стоит выливать весь бетон в одно место, чтобы не допустить проседания и обвала опалубки для перекрытия.

Лучше всего подавать бетонную смесь равномерно по всей площади, в крайнем случае, быстро ее распределять по этой площади любым альтернативным способом.

Завершающим этапом будет выдержка бетонной смеси в определенных условиях (температура и влажность), что позволит обеспечить технологичное затвердевание смеси и ее качество.

Так более подробно о процессе застывания бетонной смеси можно прочитать в статье «Как залить бетонную стяжку пола».

После демонтируем опалубку, и наше бетонное перекрытия готово к эксплуатации.

Расчет опалубки удерживающей монолитные, бетонные перекрытия при заливке

Кто-то имея определенный строительства может произвести монтаж бетонного перекрытия исходя из своего жизненного опыта, или как говорится «на глазок».

Мы же хотим вам предложить другой, пусть хоть и не институтский расчет, но который в высокой степени станет вашим успешным залогом удачного проведения работ.

Расчет опалубки для такого вида перекрытия стоит производить по основным трем параметрам:

1. Для продольной нагрузки на опоры удерживающие опалубку Первоначально необходимо рассчитать сечение опор под удерживающую опалубку. Это значение не столь критично? как последующие параметры, именно поэтому по нему у вас, скорее всего, не будет проблем.

σ = N/F ≤ Rс где σ — внутренние нормальные напряжения, возникающие в поперечном сечении сжимаемой балки, кг/см2; N – масса нашей опалубки и заливаемой смеси, кг; F — площадь поперечного сечения колонны см2; Rс — расчетное сопротивление древесины сжатию по пределу текучести, кг/см2.

(Для сосны расчетное сопротивление составляет 140 кгс/см2)

2. Для сгибания опор от нагрузки Также не стоит забывать и том факторе, что жесткость балки на изгиб меняется с ее длиной. Так при увеличении длины удерживающей балки, ее гибкость также увеличивается, а жесткость соответственно снижается. Для того, чтобы учесть этот фактор, необходимо площадь сечения балки принять с поправочным коэффициентом φ

σ = N/φF ≤ Rc

коэффициент будет зависеть от соотношения диаметра к длине, для облегчения расчетов, его можно принять из ряда ниже

L /d = 5 10 20 30 40 50
φ = 0.9 0.85 0.5 0.25 0.15 0.08

Для обеспечения целостности основания опалубки Последнее на что стоит обратить внимание это на прочность удерживающей опалубки, на которую будет разливаться бетон. Так опалубка должна выдерживать не только статическую массу бетона, но и динамическую нагрузку во время его заливки.

Также, не стоит забывать о возможном временном переливе бетона на конкретное локальное место и о массе рабочего, который будет распределять бетон в ней. В итоге, допустимые толщины опалубки из фанеры, с запасом 1,5, при пролете не более 1 м, можно принять из ряда ниже.

Толщина фанеры 18 мм 21 мм

Толщина заливаемого слоя бетонного перекрытия до 9 см до 12 см

Теперь вы сможете не только залить бетонное перекрытие, но и предварительно рассчитать вспомогательные технологические элементы для его монтажа.

Адрес этой страницы

<<Предыдущая страницаОглавление книгиСледующая страница>>

Железобетонные перекрытия. Монолитные плитные перекрытия.

Монолитные балочные перекрытия, ребристые перекрытия.

Монолитное перекрытие с вкладышами.

Железобетонные перекрытия. В зависимости от способа строительства их разделяют на монолитные и сборные. Преимуществом таких перекрытий является их большая несущая способность. Здесь используется прочность бетона на сжатие, поскольку размеры этих перекрытий можно точно определить путем статических расчетов.

Недостаток железобетонных перекрытий — высокая звукопроницаемость.

Монолитные железобетонные перекрытия изготовляют на стройке в опалубке.

Железобетонное монолитное перекрытие своими руками

Выполняя функцию перенесения нагрузки с пола на несущие стены, они служат в зданиях с массивным каркасом еще и элементами жесткости. Для изготовления монолитных железобетонных перекрытий необходима опалубка, выполняемая из дефицитного материала — древесины.

Монолитные железобетонные перекрытия по форме делятся на плитные, балочные, ребристые и перекрытия-вкладыши (рис. 84).

Монолитные плитные перекрытия. Наиболее простой конструкцией монолитных перекрытий является плита Монье, в которой арматура размещается в местах растяжения, т. е. в нижней части плиты, поскольку сталь обладает в 15 раз большей прочностью на растяжение, чем бетон.

84. Железобетонные перекрытия а — монолитная железобетонная плита; б — железобетонное монолитное балочное перекрытие; 1 — поперечная арматура балки; 2 — балка; 3 — продольная главная арматура балки; в — железобетонное монолитное ребристое перекрытие

Плиту, как правило, укладывают на несущую стену, причем длина поверхности, на которую укладывают плиту, равна 10 см; при применении плит толщиной более 10 см длина поверхности, на которую укладывают плиту, равна толщине плиты.

Такие перекрытия могут иметь максимальный пролет 300 см (см. рис. 84, а). При большем пролете железобетонная плита бетонируется на стальных несущих балках, перекрывающих большой пролет.

Такие перекрытия называются плитными монолитными железобетонными или комбинированными перекрытиями со стальными несущими балками.

Монолитные балочные перекрытия. Для больших пролетов перекрытия могут иметь максимальный пролет 300 см.

На стену укладывают железобетонные балки; их соединяют с железобетонной плитой и армируют. Такие перекрытия, изобретенные французским инженером Эннэбиком, называются перекрытиями Эннэбика. Балки укладывают на расстоянии 130-500 см одна от другой. Длина укладки балок на несущие кирпичные стены должна составлять 7,5% пролета балки, но быть не менее 22 см. Обычно балки заанкеривают в монолитные железобетонные пояса с кирпичной кладкой.

Железобетонные балочные перекрытия применяются в помещениях, где обязателен ровный потолок (подвальных, складских, мастерских и т.

п.), поскольку для отделки ровного потолка расстояние по оси между балками этого перекрытия слишком большое.

Применение балочных железобетонных перекрытий экономически эффективно при наличии пролетов 6 м (см.

рис. 84, б).

Монолитные ребристые перекрытия. Если при применении железобетонных перекрытий необходимо сделать ровный потолок, следует уменьшить расстояние по оси между балками на 0,5-1 м.

Сечение балок меньше, поэтому их называют ребрами. Чтобы ребра не выпучивались, их армируют при пролете 6 м одним поперечным ребром (см. рис. 84, в).

Ровный потолок отделывают подшивкой и известково-гипсовой штукатуркой или штукатуркой по камышу.

До бетонирования ребристого железобетонного перекрытия в арматуру закладывают штыри или проволоку диаметром 10 мм таким образом, чтобы после бетонирования и распалубки они выступали с боков ребер. На эти закладные детали устанавливают планки толщиной 2 см, нижний край которых выступает за грань нижнего ребра на 1 см (рис. 85, а).

85. Розничная отделка ребер крепления подшивки

а — крепление сбоку; б — плита — основание подшивки; в — отделка без плиты; 1 — стальной стержень диаметром 8 мм; 2 — сетка

Другой способ заключается в том, что при изготовлении опалубки ребра в нее помещают до закладки арматуры и закрепляют дощатое дно, после чего оба конца проволоки замоноличивают.

К изготовленному таким образом основанию крепят обшивку из плит толщиной 12-20 мм, прибиваемых гвоздями. Швы между плитами не должны быть шире 15 мм. На обшивку наносят простую штукатурку или подбивают камышовым матом (рис. 85, б). Иногда в плиту и ребра замоноличивают проволоку и к ней после распалубки крепят сетку Рабица и наносят известково-гипсовую штукатурку (рис.

Монолитные перекрытия с вкладышами. Большим недостатком ребристых перекрытий и особенно перекрытий с ровным потолком является трудоемкость их устройства и большой расход древесины для изготовления опалубки и подшивки.

Поэтому чаще применяют перекрытия с вкладышами. В местах будущих зазоров между ребрами помещают вкладыши, которые служат опалубкой ребер и одновременно нижней частью опалубки плиты. Нижние стороны вкладышей заменяют собой подшивку досками и служат основанием под штукатурку. Вкладыши изготовляют из различных материалов разнообразной формы. Наиболее распространены жесткие вкладыши из обожженной глины, нижняя часть которых доходит до полок, образуя нижнюю опалубку ребер.

Вкладыши помещают в горизонтальную опалубку и после приготовления арматуры для ребер и плит бетонируют (рис. 86).

Рис. 86. Монолитное перекрытие с вкладышами 1 — штукатурка; 2 — керамический вкладыш; 3 — арматура ребра

Недостаток перекрытий с вкладышами состоит в том, что они отличаются большей звукопроницаемостью, чем описанные выше перекрытия, поскольку вкладыш после сцепления с железобетоном образует сплошную резонансную плиту.

Перейти вверх к навигации

Пример расчета квадратной монолитной железобетонной плиты
с поддержкой поддержки

информация:

1. стенной сплошной кирпич толщиной 510 мм с образованием закрытого пространства размером 5х5 м, стены строят монолитные железобетонные плиты, ширина опорных поверхностей 250 мм.

Таким образом, полный размер панели составляет 5,5 х 5,5 м. L 1 = L 2 = 5 м.

2. Помимо веса, непосредственно зависящего от высоты плиты, монолитная железобетонная плита также должна выдерживать определенную конструктивную нагрузку. Таким образом, когда такая нагрузка известна, например, плоская панель толщиной 15 см будет иметь толщину стяжки 5 см, стяжки должны будут определять толщину ламината 8 мм, а ламинат пола размещают мебель с соответствующими размерами вдоль стен общей массой 2000 кг (вместе с содержимым) , а среднее пространство иногда будет столом с соответствующими мерами массой 200 кг (с напитками и закусками), а в таблице 10 — сидящий человек весом 1200 кг вместе со стульями.

Но это случается очень редко или, точнее, почти никогда, поскольку только все основные провидцы могут предоставить все возможные варианты и комбинации перекрытий загрузки. Нострадамус не оставил никаких замечаний по этому вопросу, поэтому в расчетах обычно используются статистические расчеты и теория вероятностей.

И эти данные показывают, что плата в доме обычно может считаться нагрузкой q v = 400 кг / м2, этой нагрузкой и стяжкой и напольными покрытиями и мебелью и гости за столом. Эта нагрузка обычно считается временной, поскольку она может быть отремонтирована, преобразована и другие сюрпризы, где одна часть бремени — долг, а другая часть — короткая.

Поскольку связь между долгосрочным и краткосрочным бременем, как известно, не упрощает расчеты, мы просто считаем это временной нагрузкой. Так как высота пластины неизвестна, то, заранее, например, H = 15 см, тогда вес монолитной пластины будет примерно Qp = 0b15h2500 = 375 кг / м 2.

Примерно потому, что точный вес квадратного метра железобетона плохо зависит не только от количества и диаметра арматуры, но и от размера и пород грубых и мелких заполнителей бетона, качества накопления и других факторов.

Эта нагрузка постоянна, только технология антигравитации может ее изменить, но этого пока нет.

Таким образом, общая распределенная нагрузка на нашей плате будет:

q = qn + qv = 375 + 400 = 775 кг / м 2

3. Бетон класса B20 должен использоваться для панели, которая должна иметь прочность на сжатие конструкции Rb = 11,5 МПа или 117 кгс / см 2 и клапаны класса AIII с прочностью на растяжение Rs = 355 МПа или 3600 кгс / см 2 .

требуется:

Выберите поперечное сечение арматуры.

решение:

1. Определение максимального изгибающего момента.

Если наша плита относится только к стене 2, так что пластину можно рассматривать как прядь на двух опорах сустава (ширина несущих поверхностей еще не верна), ширина пучка для легких расчетов принимается В = 1 м.

Однако в этом случае наша панель поддерживает 4 стены. А это означает, что имеется одно поперечное сечение луча относительно оси х этого недостаточно, потому что мы можем учесть нашу пластину и пучок в соответствии с осью с . Это означает, что напряжения и растягивающие напряжения не будут находиться в одной плоскости, которая является нормальной относительно оси х , но в двух плоскостях.

Если несущая рассчитана с опорными кронштейнами с пролетом L 1 вокруг оси х , то оказывается, что изгибающий момент действует на пучок m1 = q1L 12/8. В этом случае фара с несущей крыла с пролетом L 2 будет работать ровно столько же времени, сколько и тот же диапазон.

Но у нас есть один дизайн нагрузки:

q = q1 + q2

и если панель квадратная, то можно предположить, что:

q1 = q2 = 0,5 q

m1 = m2 = q1L 12/8 = qL 12/16 = qL 22/16

Это означает, что арматура размещена параллельно оси х , и арматура укладывается параллельно оси с , мы можем рассчитывать на тот же изгибающий момент, в то же время он вдвое меньше, чем с панелью, которая опирается на две стены.

Таким образом, самый большой изгибающий момент:

Ma = 775 x 52/16 = 1219,94 кгс · м

Однако такое значение крутящего момента может использоваться только для расчета клапана.

Поскольку напряжения давления в двух взаимно перпендикулярных плоскостях будут работать на бетоне, необходимо учитывать значение изгибающего момента для бетона:

Mb = (m12 + m22) 0,5 = Ma2 = 1219,94 · 1,4142 = 1725,25 кгс · м

Поскольку нам нужно одно значение момента для вычисления, мы можем заключить, что среднее значение между моментом для арматуры и бетона будет вычислено

M = (Ma + Mb) / 2 = 1,207Ma = 1472,6 кгс · м

NB: : Если вам не нравится это предположение, вы можете вычислить арматуру к тому моменту, когда вы работаете над бетоном.

2. Выбор секции арматуры.

Вычислите поперечное сечение арматуры как в продольном, так и в поперечном направлениях, вы можете использовать разные методы, и результат будет примерно таким же.

Однако при использовании любой техники следует учитывать, что высота подгонки арматуры будет различной, например, для арматуры, расположенной параллельно оси х , могут быть приняты заранее h01 = 13 см , Для армирования, расположенного параллельно оси с , могут быть приняты заранее h02 = 11 см , потому что мы еще не знаем диаметра арматуры.

Согласно старому методу:

A01 = M / bh201Rb = 1472,6 / (1 · 0,132 · 1170000) = 0,07545

A02 = M / bh201Rb = 1472,6 / (1 · 0,112 · 1170000) = 0,104

Теперь на вспомогательной таблице:

Данные для расчета изогнутых элементов прямоугольного сечения,
усиленный единым усилением

мы можем найти η1 = 0,961 и ξ1 = 0,077.

η2 = 0,945 и ξ2 = 0,11. Затем требуется поперечное сечение арматуры:

Fa1 = M / ηh01Rs = 1472,6 / (0,961 · 0,13 · 36000000) = 0,0003275 м2 или 3,255 см2.

Fa2 = M / ηh02Rs = 1472,6 / (0,956 · 0,11 · 36000000) = 0,0003604 м2 или 3,6 см2.

Если для комбинации взята продольная и поперечная арматура диаметром 10 мм, а необходимая часть поперечной арматуры пересчитывается при h02 = 12 см ,

A02 = M / bh201Rb = 1472,6 / (1 · 0,122 · 1170000) = 0,087, η2 = 0,957

Fa2 = M / ηh02Rs = 1472,6 / (0,963 · 0,12 · 36000000) = 0,000355 м2 или 3,55 см2.

затем, чтобы усилить 1 линейную калибровку, можно использовать 5 бар продольной арматуры и 5 бар поперечной арматуры.

Это вызовет сетку с ячейкой 200х200 мм. Сечение арматуры для 1 погонного метра будет 3,93×2 = 7,86 cmup2. Выбор арматурной части выполняется в соответствии с таблицей 2 (см. Ниже). Для всей панели потребуется 50 бар, от 5,2 до 5,4 метров. В связи с тем, что верхняя часть секции клапана имеет запас, количество стержней в нижнем слое может быть уменьшено до 4, тогда поперечное сечение упрочняющего слоя 2 составляет 3,14 или 15,7 см2 общей длины панели.

Сечение и масса арматурных стержней

Это был простой расчет, может быть сложно уменьшить количество подкреплений. Поскольку максимальный изгибающий момент работает только в середине панели и при доступе к опорам, время на стене показывает, что ничего, а затем оставшиеся расходомеры друг от друга могут быть увеличены путем установки меньшего диаметра (размер глаза для арматурного диаметра 10 мм не нужно увеличивать, потому что наша распределенная нагрузка является достаточно условной).

Для этого необходимо определить значения момента для каждой рассматриваемой плоскости для каждого последующего счетчика и определить массивы и размер ячейки для каждого метра требуемого отсека. Но не имеет смысла использовать армирование с шагом более 250 мм, так что экономия на таких расчетах будет не очень хорошей.

NB: : Существующие методы расчета панели основаны на контуре, поскольку сборные дома включают использование дополнительного фактора, учитывающего работу пространственной пластины (поскольку под влиянием нагрузки на стол будет полоса) и концентрационных подкреплений в середине панели.

Используя это соотношение, он уменьшает армирование на 3-10%, но для бетонных плит, которые производятся не на заводе и в поле, использование дополнительного фактора, который я не считаю необходимым. Во-первых, необходимы дополнительные расчеты деформации для открытия трещин, для процента наименьшего арматуры. А во-вторых, чем сильнее армирование, тем меньше отклонение в середине панели, и будет легче удалить или замаскировать финиш.

Например, если мы используем «Руководство по расчетам и проектированию сборных твердых плиток жилых и общественных зданий», то в нижней части панели арматура комнаты для всей длины панели составляет около A01 = 9,5 см 2 (расчет не показан), что составляет почти 1,6 раз (15,7 / 9,5 = 1,65) меньше результата, полученного с нами, но следует отметить, что армирование должно быть самым высоким в центре диапазона, и поэтому легко разделить результат, которого невозможно достичь на 5 метров.

Тем не менее, в связи с этим, значение площади поперечного сечения можно приблизительно оценить, насколько хорошо можно сохранить подкрепление из-за длительных и сложных расчетов.

Пример расчета прямоугольной монолитной железобетонной плиты
с поддержкой поддержки

Для упрощения расчетов учитываются все параметры, за исключением длины и ширины комнаты, как в первом случае.

Очевидно, что в случае прямоугольных накладных пластин моменты зависят от оси х и в соответствии с осью с , они не то же самое.

И разница между длиной и шириной пространства, тем больше панель, подобна лучу на шарнирах несущей, и когда достигается определенное значение, эффект поперечной арматуры практически не изменяется. Формирование опыта и экспериментальные данные показывают, что с отношением λ = L 2 / L 1 > 3 поперечный момент в пять раз меньше продольного момента.

А если λ ≤ 3, то связь между моментами может быть определена следующим эмпирическим графом:

График зависимости моментов от отношения λ:
1 — для пластин с шарнирной опорой на периферии
2 — с шарнирной опорой на 3 сторонах

На графике показаны пунктирные нижние пределы выбора арматуры, а в скобке — λ значения для пластин устанавливаются с трех сторон (при λ < 0,5 м = λ и для нижних пределов m = λ / 2).

В этом случае, однако, нас интересует кривая no. 1, что отражает теоретические значения. Он показывает подтверждение нашего предположения о том, что соотношение между моментами равно единице для квадратной пластины, и из нее можно определить значения моментов для других широт.

Например, вам необходимо вычислить плату для комнаты длиной 8 м и шириной 5 м (для ясности, один из размеров один и тот же), рассчитанные диапазоны L 2 = 8 м в L 1 = 5 м.

Тогда λ = 8/5 = 1,6, отношение между моментами m2 / m1 = 0,49, а затем m2 = 0,49m1

Так как полный момент равен M = m1 + m2, то M = m1 + 0,49m1 или m1 = M / 1,49.

В этом случае значение общего момента определяется на короткой стороне по той простой причине, что это разумное решение:

Ma = qL 12/8 = 775 х 52/8 = 2421,875 кгс · м

Изгибный момент бетона, без учета линейного, но точно стрессового состояния

Mb = Ma (12 + 0,492) 0,5 = 2421,875 · 1,133 = 2697 кг · м

то расчетный момент

M = (2421,875 + 2697) / 2 = 2559,43

В этом случае нижние (короткие, 5,4 м длины) арматуры будут подсчитываться на мгновение:

m1 = 2559,43 / 1,49 = 1717,74 кгс · м

и верхнего (длина, длина 8,4 м) арматуры, мы будем рассчитывать на момент

м2 = 1717,74 х 0,49 = 841,7 кгс · м

Таким образом:

A01 = m1 / bh201Rb = 1717,74 / (1 · 0,132 · 1170000) = 0,0888

A02 = m2 / bh201Rb = 841,7 / (1 · 0,122 · 1170000) = 0,05

Теперь, согласно вспомогательной таблице 1, можно найти η1 = 0,954 и ξ1 = 0,092.

η2 = 0,974 и ξ2 = 0,051.
Затем требуется поперечное сечение арматуры:

Fa1 = m1 / ηh01Rs = 1810 / (0,952 · 0,13 · 36000000) = 0,0003845 м2 или 3,845 см2.

Fa2 = m2 / ηh02Rs = 886,9 / (0,972 · 0,12 · 36000000) = 0,0002 м2 или 2 см2.

Таким образом, для укрепления 1-го листа панели можно использовать 5 арматурных стержней диаметром 10 мм и длиной от 5,2 до 5,4 м.

Монолитная накладка своими руками

Пересечение продольной арматуры для 1 погонного метра составляет 3,93 см2. Для поперечной арматуры можно использовать четыре стержня диаметром 8 мм и длиной от 8,2 до 8,4 м. Поперечное сечение стержня для 1 погонного метра составляет 2,01 см2.

В этом случае разница составляет около 1,26 раза.

Но все это снова — упрощенная версия расчета.

Если вы хотите еще больше уменьшить армирование секции или класс бетона или высоты плиты и, таким образом, уменьшить нагрузку, можно изучить различные варианты загрузочной пластины и рассчитать, будет ли она иметь определенный эффект. Например, для облегчения расчета влияние опорных поверхностей не принимается во внимание, однако, если эти поверхности панелей выполнены сверху, стены подготовлены, и, таким образом, плиты приближаются к жесткому пинче, когда можно принять во внимание массивную массу стенки нагрузки, если ширина опорные поверхности составляют более половины ширины стены.

Когда ширина опорных частей меньше или равна половине ширины стены, потребуется дополнительный расчет прочности материала стенки, и все еще существует вероятность того, что опорная часть стены не будет перенесена на вес настенной нагрузки очень высокой.

Рассмотрим случай, когда ширина сегментов опорной плите около 370 мм до стены ширины кирпича 510 мм, отличающийся тем, что вероятность того, что полная передача нагрузок на стенки части опорной плиты является достаточно высокой, так что, если панель стены размещены шириной 510 мм, 2 , высота 8 м, а затем на этих стенах будут в то же время нижней пластины после земли является постоянной нагрузкой сосредоточены на опорной пластине части измерительного прибора является:

из твердой кирпичной стены 1800 х 2,8 х 1 х 0,51 = 2570,4 кг
от высоты пластины 150 мм: 2500 х 5 х 1 х 0,15 / (2 х 1,49) = 629,2 кг

В этом случае более уместно учитывать, что наша панель поддерживает только пучок от консоли и концентрированную нагрузку на неравномерно распределенную нагрузку на консоли и ближе к краю платы, нагрузка больше, но упрощает вычисления, предполагая, что нагрузка распределяется равномерно на консолях и, следовательно, составляет 3199,6 / 0,37 = 8647,56 кг / м.

Момент на расчетных опорных кронштейнах от этой нагрузки составит 591,926 кгс · м. Это означает, что:

1. Максимальный крутящий момент M1 в диапазоне уменьшается на это количество, а величина m1 = 1717,74 — 591,926 = 1126 кгс м, и, следовательно, арматурная секция может заметно уменьшать или изменять другие параметры пластины.

2. Изгибающий момент на опорах, вызванных растягивающих напряжений в области верхней пластины и бетонных работ на выдергивания не рассчитывается, и, следовательно, должны быть дополнительно усилены или пластины на верхней, или уменьшение ширины опорной части (консольной балки) для того, чтобы уменьшить нагрузку на опорных секций.

Если в верхней части пластины нет дополнительной арматуры, на панели появятся трещины и все они превратятся в шарнирную пластину без консоли.

3. Этот параметр загрузки следует учитывать в сочетании с опцией, когда панель уже существует, но нет стен, поэтому на панели нет временной нагрузки, но нет стен и потолочных панелей.

В домах из кирпича, бетона или бетонных блоков перекрытия обычно выполняются из железобетона. Они обеспечивают исключительную прочность и сейсмоустойчивость строения, а также весьма долговечны и не горят, что немаловажно. Существует несколько способов обустройства железобетонных перекрытий. Самый распространенный и универсальный - укладка плит перекрытия заводского изготовления. Такие плиты заказываются на заводах ЖБИ, а затем монтируются с помощью крана и бригады рабочих. В тех же случаях, когда использование подъемного крана на стройплощадке затруднено, или, когда дом имеет нестандартную планировку и сложно выполнить раскладку готовых плит, обустраивается монолитная плита перекрытия. На самом деле заливать монолитную плиту можно не только тогда, когда для этого есть показания, но и просто потому, что Вы считаете это более целесообразным. В данной статье мы расскажем, как укладывать плиты перекрытия и как заливать монолитную плиту. Не все работы можно выполнить самостоятельно, но с технологией все же стоит ознакомиться, хотя бы для того, чтобы контролировать процесс на стройплощадке.

Монолитная плита перекрытия своими руками

Монолитное перекрытие имеет ряд преимуществ по сравнению с перекрытием из готовых железобетонных плит. Во-первых, конструкция получается прочной и монолитной без единого шва, что обеспечивает равномерную нагрузку на стены и фундамент. Во-вторых, монолитная заливка позволяет сделать планировку в доме более свободной, так как может опираться на колонны. Также планировка может подразумевать сколько угодно углов и закоулков, на которые сложно было бы подобрать плиты перекрытия стандартных размеров. В-третьих, можно безопасно оборудовать балкон без дополнительной плиты опирания, так как конструкция монолитна.

Обустроить монолитную плиту перекрытия можно самостоятельно, для этого не нужен подъемный кран или большая бригада рабочих. Главное - соблюдать технологию и не экономить на материалах.

Как и все, что касается строительства, монолитное перекрытие начинается с проекта. Желательно заказать расчет монолитной плиты перекрытия в проектном бюро и не экономить на этом. Обычно он включает в себя расчет поперечного сечения плиты на действие изгибающего момента при максимальной нагрузке. Как результат Вы получите оптимальные размеры для плиты перекрытия конкретно в вашем доме, указания, какую арматуру использовать и какой класс бетона. Если Вы желаете попробовать выполнить расчеты самостоятельно, то пример расчета монолитной плиты перекрытия можно найти в интернете. Мы же на этом заострять внимание не будем. Рассмотрим вариант, когда строится обычный загородной дом с пролетом не более 7 м, поэтому будем делать монолитную плиту перекрытия самого популярного рекомендованного размера: толщиной от 180 до 200 мм.

Материалы для изготовления монолитной плиты перекрытия :

• Опалубка.
• Опоры для поддержания опалубки из расчета 1 опора на 1 м2.
• Стальная арматура диаметром 10 мм или 12 мм.
• Бетон марки М 350 или отдельно цемент, песок и щебень.
• Гибочное приспособление для арматуры.
• Пластиковые подставочки под арматуру (фиксаторы).

Технология заливки монолитной плиты перекрытия включает в себя такие этапы:

1. Расчет плиты перекрытия, если пролет составляет больше 7 м, или проект подразумевает опирание плиты на колонну/колонны.
2. Установка опалубки типа «палуба».
3. Армирование плиты стальными прутами.
4. Заливка бетоном.
5. Уплотнение бетона.

Итак, после того как стены выгнаны на необходимую высоту, и их уровень выровнен практически идеально, можно приступать к обустройству монолитной плиты перекрытия.

Устройство монолитной плиты перекрытия предполагает, что бетон будет заливаться в горизонтальную опалубку. Иногда горизонтальную опалубку еще называют «палуба». Существует несколько вариантов ее обустройства. Первый - аренда готовой съемной опалубки из металла или пластика. Второй - изготовлении опалубки на месте с использованием деревянных досок или листов влагостойкой фанеры . Конечно, первый вариант проще и предпочтительней. Во-первых, опалубка сборно-разборная. Во-вторых, с ней предлагаются телескопические опоры, которые нужны для поддержки опалубки на одном уровне.

Если же Вы предпочитаете изготовить опалубку самостоятельно, то учтите, что толщина фанерных листов должна быть 20 мм, а толщина обрезных досок 25 - 35 мм. Если сбивать щиты из обрезных досок, то их нужно плотно подгонять друг к другу. Если между досками видны щели, то поверхность опалубки следует застелить гидроизоляционной пленкой.

Установка опалубки выполняется таким образом :

• Устанавливаются вертикальные стойки-опоры. Это могут быть телескопические металлические стойки, высоту которых можно регулировать. Но также можно использовать деревянные бревна диаметром 8 - 15 см. Шаг между стойками должен быть 1 м. Ближайшие к стене стойки должны располагаться на удалении минимум 20 см от стены.
• Сверху на стойки укладываются ригели (продольный брус, который будет удерживать опалубку, двутавровая балка, швеллер).
• На ригели укладывается горизонтальная опалубка. Если используется не готовая опалубка, а самодельная, то сверху продольных брусьев укладываются поперечные балки, на которые сверху кладут листы влагостойкой фанеры. Размеры горизонтальной опалубки должны быть подогнаны идеально, чтобы ее края упирались в стену, не оставляя щелей.
• Регулируется высота опор-стоек таким образом, чтобы верхний край горизонтальной опалубки совпадал с верхним краем кладки стены.
• Устанавливаются вертикальные элементы опалубки. С учетом того, что у монолитной плиты перекрытия размеры должны быть такими, чтобы ее края заходили на стены на 150 мм, необходимо выполнить вертикальное ограждение именно на таком расстоянии от внутреннего края стены.
• В последний раз проверяется горизонтальность и ровное расположение опалубки с помощью нивелира.

Иногда для удобства дальнейших работ поверхность опалубки застилают гидроизоляционной пленкой или, если она выполнена из металла, смазывают машинным маслом. В таком случае опалубка легко снимется, а поверхность бетонной плиты будет идеально ровной. Использование телескопических стоек для опалубки предпочтительнее деревянных опор, так как они надежны, каждая из них выдерживает вес до 2 тонн, на их поверхности не образуются микротрещины, как это может случиться с деревянным бревном или брусом. Аренда таких стоек обойдется примерно в 2,5 - 3 у.е. на 1 м2 площади.

После обустройства опалубки в нее устанавливается арматурный каркас из двух сеток. Для изготовления арматурного каркаса используется стальная арматура А-500С диаметром 10 - 12 мм. Из этих прутов связывается сетка с размером ячейки 200 мм. Для соединения продольных и поперечных прутов используется вязальная проволока 1,2 - 1,5 мм. Чаще всего длины одного арматурного прута недостаточно, чтобы покрыть весь пролет, поэтому пруты придется соединять между собой вдоль. Чтобы конструкция получилась прочной, пруты должны соединяться с нахлестом в 40 см.

Арматурная сетка должна заходить на стены минимум на 150 мм, если стены из кирпича, и на 250 мм, если стены из газобетона. Торцы стержней не должны доходить до вертикальной опалубки по периметру на 25 мм.

Усиление монолитной плиты перекрытия производится с помощью двух арматурных сеток. Одна из них - нижняя - должна располагаться на высоте 20 - 25 мм от нижнего края плиты. Вторая - верхняя - должна располагаться на 20 - 25 мм ниже верхнего края плиты.

Чтобы нижняя сетка располагалась на нужном удалении, под нее подкладываются специальные пластмассовые фиксаторы . Устанавливаются они с шагом 1 - 1,2 м в местах пересечения прутов.

Толщина монолитной плиты перекрытия берется из расчета 1:30, где 1 - толщина плиты, а 30 - длина пролета. Например, если пролет составляет 6 м, то толщина плиты будет 200 мм. Учитывая, что сетки должны располагаться на удалении от краев плиты, то расстояние между сетками должно быть 120 - 125 мм (от толщины плиты 200 мм отнимаем два зазора по 20 мм и отнимаем 4 толщины арматурных прутов).

Чтобы развести сетки на определенное расстояние друг от друга, из арматурного прута 10 мм с помощью специального гибочного инструмента изготавливаются специальные фиксаторы - подставки , как на фото. Верхние и нижние полки фиксатора равны 350 мм. Вертикальный размер фиксатора равен 120 мм. Шаг установки вертикальных фиксаторов 1 м, ряды должны располагаться в шахматном порядке.

Следующий шаг - торцевой фиксатор . Он устанавливается с шагом 400 мм в торцах арматурного каркаса. Служит для усиления опирания плиты на стену.

Еще один важный элемент - соединитель верхней и нижней сеток . Как он выглядит, вы можете увидеть на фото. Необходим он для того, чтобы разнесенные сетки воспринимали нагрузку, как одно целое. Шаг установки данного соединителя - 400 мм, а в зоне опирания на стену, в пределах 700 мм от нее, с шагом в 200 мм.

Заливка бетоном

Бетон лучше заказывать непосредственно на заводе. Это значительно облегчает задачу. К тому же, заливка раствора с миксера равномерным слоем обеспечит исключительную прочность плиты. Чего не скажешь о плите, которую заливали вручную с перерывами на приготовление новой порции раствора. Так что заливать бетон лучше сразу слоем в 200 мм, без перерывов. Перед заливкой бетона в опалубку необходимо установить каркас или короба для технологических отверстий, например, дымохода или вентиляционного канала. После заливки его необходимо провибрировать глубинным вибратором. После чего оставить сохнуть и набирать прочность на 28 дней. Первую неделю поверхность необходимо смачивать водой, только увлажнять, а не заливать водой. Спустя месяц опалубку можно снимать. Монолитная плита перекрытия готова. На монтаж плит перекрытия цена включает в себя стоимость арматуры, бетона, аренду опалубки и заказ машины миксера, а также бетононасоса. По факту выходит примерно 50 - 55 у.е. за м2 перекрытия. Как происходит заливка плиты перекрытия бетоном, можно посмотреть в демонстрирующем монтаж плит перекрытия видео.

Как правильно укладывать плиты перекрытия

Использование монолитных железобетонных плит перекрытия заводского изготовления считается более традиционным. Большей популярностью пользуются плиты ПК - плиты с круглыми пустотами. Вес таких плит начинается с 1,5 т, поэтому укладка плит перекрытия своими руками невозможна. Требуется подъемный кран. Несмотря на кажущуюся простоту задачи, существует ряд нюансов и правил, которые необходимо соблюдать при работе с плитами перекрытий.

Правила укладки плит перекрытия

Плита перекрытия заводского изготовления уже армирована на заводе и не требует дополнительного усиления или обустройства опалубки. Их просто укладывают в пролет с опиранием на стены, следуя некоторым правилам:

• Пролет не должен быть больше 9 м. Именно такой длины плиты самые большие.
• Разгрузка и подъем плит осуществляется с помощью спецтехники, предусмотренной проектом. Для этого в плитах есть монтажные петли, за которые зацепляют монтажные стропы.
• Перед тем как класть плиты перекрытия, поверхность стен, на которую они будут укладываться, должна быть выровнена. Не допускается больших перепадов высот и перекосов.
• Плиты должны опираться на стены на 90 - 150 мм.
• Нельзя укладывать плиты насухо, все щели и технологические швы должны быть заделаны раствором.
• Расположение плит необходимо постоянно контролировать относительно стен и поверхностей опирания.
• Плиты укладываются только на несущие стены, все простенки обустраиваются только после установки перекрытий.
• Если требуется вырезать в перекрытии люк, то его необходимо вырезать на стыке двух плит, а не в одной плите.
• Плиты должны располагаться как можно ближе друг к другу, но с зазором 2 - 3 см. Это обеспечит сейсмоустойчивость.

Если плит перекрытия не хватает, чтобы перекрыть весь пролет, и остается, например, 500 мм, то существуют разные способы укладки плит перекрытия в таком случае. Первый - укладывать плиты впритык, а зазоры оставить по краям помещения, затем заделать зазоры бетонными или шлакобетонными блоками. Второй - укладка плит с равномерными зазорами, которые затем заделываются бетонным раствором. Чтобы раствор не падал вниз, под зазор устанавливается опалубка (подвязывается доска).

Технология укладки плит перекрытия

В процессе укладки плит перекрытия должна быть четкая координация действий между крановщиком и бригадой, принимающей плиту. Чтобы избежать травм на стройплощадке, а также соблюсти весь технологический процесс и правила, описанные в СНиПах, у прораба на стройке должна быть технологическая карта монтажа плит перекрытия. В ней указаны последовательность работ, количество и месторасположение техники, спецсредств и инструмента.

Начинать укладку плит перекрытия необходимо с лестничного пролета. После укладки плит проверяется их расположение. Плиты уложены хорошо, если:

• Разница между нижними поверхностями плит не превышает 2 мм.
• Перепад высот между верхними поверхностями плит не превышает 4 мм.
• Перепад высот в пределах участка не должен превышать 10 мм.

Как демонстрирует монтаж плит перекрытия схема, после укладки плиты необходимо соединить между собой и со стенами с помощью металлических соединительных деталей. Работы по соединению закладных и соединительных деталей выполняются сваркой.

Не забывайте, что необходимо соблюдать технику безопасности. Не допускается выполнять работы с помощью подъемного крана в открытой местности при ветре 15 м/с, а также при гололеде, грозе и в туман. Во время перемещения плиты с помощью крана бригада монтажников должна находиться вдали от пути, по которому будет перемещаться плита, с противоположной подаче стороны. Несмотря на то, что пользование услугами профессионального прораба и бригады монтажников значительно удорожают стоимость монтажа плит перекрытия, все же это не тот случай, когда можно сэкономить. Бригадиру обязательно необходимо предоставить проект.

Перед тем, как заказывать плиты на заводе, необходимо выполнить подготовительные работы. Время подачи машины с плитами и подъемного крана лучше согласовать на одно время, чтобы не переплачивать за простой спецтехники. В таком случае монтаж плит можно будет выполнить без разгрузки, непосредственно с транспортного средства.

Подготовительные работы перед тем, как положить плиты перекрытия

Первое - ровная поверхность опирания . Горизонт должен быть практически идеальным, перепад высот в 4 - 5 см недопустим. Первым делом проверяем поверхность стен, затем, если необходимо, выравниваем с помощью бетонного раствора. Последующие работы можно производить только после того, как бетон приобретет максимальную прочность.

Второе - обеспечить прочность зоны опирания . Если стены возведены из кирпича, бетона или бетонных блоков, то никаких дополнительных мероприятий предпринимать не нужно. Если стены возведены из пеноблоков или газоблоков, то перед укладкой плит необходимо залить армопояс. Правильная укладка плит перекрытия предполагает, что поверхность опирания должна быть достаточно прочной, чтобы выдержать вес плиты и не деформироваться по линии примыкания. Ни газобетон, ни пенобетон не обладают необходимой прочностью. Поэтому по всему периметру строения устанавливается опалубка, в нее арматурный каркас из прута 8 - 12 мм, а затем все заливается бетоном слоем 15 - 20 мм. Дальнейшие работы можно продолжать только после высыхания бетона.

Третье - установить монтажные вышки-опоры . Телескопические опоры, как были описаны в разделе о монтаже монолитной плиты перекрытия, устанавливаются с шагом 1,5 м. Они призваны принять на себя вес плиты, если вдруг она соскользнет со своего места. После монтажа эти вышки убираются.

Монтаж пустотных плит перекрытия с помощью крана

После того как свежезалитый бетон принял достаточную прочность и высох, можно начинать непосредственно монтаж плит перекрытия. Для этого используется подъемный кран, грузоподъемность которого зависит от размеров и веса плиты, чаще всего пригождаются краны 3 - 7 т.

Этапы работ :

• На поверхность опирания наносится бетонный раствор слоем 2 - 3 см. Глубина нанесения раствора равна глубине опирания плиты, т.е. 150 мм. Если плита будет опираться на две противоположные стены, то раствор наносится только на две стены. Если плита будет опираться на три стены, то на поверхность трех стен. Непосредственно укладку плит можно начинать, когда раствор наберет 50% своей прочности.

• Пока раствор подсыхает, крановщик может зацеплять стропы за крепежные элементы плиты.
• Когда крановщику подается сигнал, что можно подавать плиту, бригада рабочих должна отойти от того места, куда двигается плита. Когда плита будет уже совсем близко, рабочие зацепляют ее баграми и разворачивают, при этом гасятся колебательные движения.

• Плиту направляют в нужное место, один человек должен стоять на одной стене, а другой - на противоположной. Плита укладывается так, чтобы ее края опирались на стену минимум на 120 мм, лучше на 150 мм. После установки плита выдавит лишний раствор и равномерно распределит нагрузку.

• Если есть необходимость подвинуть плиту, можно использовать лом. Выравнивать ее расположение можно только вдоль зоны укладки, двигать плиту поперек стен нельзя, иначе стены могут завалиться. Затем снимаются стропы, и подается сигнал крановщику забрать их.
• Процедура повторяется для всех плит без исключения. Правила монтажа плит перекрытия предполагают, что выравнивание плит должно выполняться по нижнему краю, так как именно нижняя поверхность будет потолком в помещении. Поэтому плита укладывается более широкой стороной вниз, а более узкой - кверху.

Вы можете встретить рекомендацию, что в зоне опирания плиты необходимо подкладывать арматуру. Сторонники такого способа говорят, что так удобнее и легче двигать плиту. На самом деле подкладывать что-либо кроме раствора бетона под плиту запрещено технической картой. Иначе плита можно легко съехать с зоны опирания, так как будет скользить по арматуре. К тому же, нагрузка будет распределена неравномерно.

Укладка плит перекрытия на фундамент практически ничем не отличается от укладки межэтажных перекрытий. Технология точно такая же. Только поверхность фундамента необходимо тщательно гидроизолировать перед тем, как укладывать плиты. Если проектом предусмотрено нестандартное опирание плит перекрытия, то для этого используют специальные стальные элементы. Такие работы не стоит производить без специалиста.

Анкеровку - связывание плит между собой - можно выполнить двумя способами в зависимости от проекта.

Первый - связывание плит арматурой . К крепежным закладным элементам на плите привариваются арматурные пруты диаметром 12 мм. У плит от разных производителей расположение этих элементов может быть разным: в продольном торце плиты или на его поверхности. Самым прочным считается соединение по диагонали, когда плиты связываются между собой со смещением.

Также плиту необходимо связать со стеной. Для чего в стену вмуровывается арматура.

Второй способ - кольцевой анкер . Фактически он похож на армопояс. По периметру плиты обустраивается опалубка, в нее устанавливается арматура и заливается бетон. Такой способ несколько увеличивает стоимость укладки плит перекрытия. Но он того стоит - плиты получаются зажатыми со всех сторон.

После анкеровки можно приступать к заделке щелей. Щели между плитами перекрытия называют рустами. Их заполняют бетоном марки М150. Если щели большие, то снизу подвязывается доска, которая служит опалубкой. Если щели маленькие, то плита перекрытия сможет выдерживать максимальную нагрузку уже на следующий день. В противном случае необходимо подождать неделю.

Все современные плиты с круглыми пустотами производятся с уже заполненными торцами. Если же Вы приобрели плиты с открытыми отверстиями, то их необходимо заполнить чем-нибудь на 25 - 30 см вглубь. Иначе плита будет промерзать. Заполнить пустоты можно минеральной ватой, бетонными пробками или просто заполнить бетонным раствором. Подобную процедуру необходимо выполнить не только на тех торцах, которые выходят на улицу, но и на тех, которые опираются на внутренние стены.

На укладку плит перекрытия цена зависит от объема работ, площади дома и стоимости материалов. Например, стоимость только плит перекрытия ПК равна примерно 27 - 30 у.е. за м2. Остальное - сопутствующие материалы, аренда крана и найм рабочих, а также стоимость доставки плит. У профессиональных бригад на монтаж плит перекрытия расценки самые разные от 10 до 25 у.е. за м2, может быть и больше в зависимости от региона. В итоге получится стоимость такая же, как и на заливку монолитной плиты перекрытия.

Укладка плит перекрытия: видео-пример

Во время строительства дома никак не обойтись без установки перекрытия. Это конструкция ограничивает помещение по высоте, зимой изолирует его от проникновения холодного воздуха, принимает на себя нагрузки от кровли или верхнего этажа. В современных технологиях чаще всего используют плиту, усиленную арматурой.

Описание видов, конструктивные особенности, технические требования

В зависимости от расположения и функционального назначения перекрытия из бетона бывают нескольких типов:

• цокольные;
• межэтажные;
• мансардные;
• чердачные.

Согласно другой классификации, делятся на цельные и сборные. Первые изготавливают самостоятельно, заливая смесь на подготовленный арматурный каркас. Этот метод не требует использования крана для подъема плит, но для установки опалубки, вязки каркаса, заливки бетона понадобятся дополнительные рабочие руки.

Сборные системы получают методом укладки стандартных панелей нужного размера. По исполнению они бывают трех видов: монолитные, ребристые, пустотные. В частном строительстве чаще используют третий вариант. Габариты изделий: длина – до 7 м, ширина – 1,5, высота – 0,22.

С учетом условий эксплуатации предъявляются такие требования:

• прочность и жесткость, превышающие расчетную нагрузку (она определяется как суммарный вес самой плиты, стяжки, мебели, других вещей);
• высокий уровень звукоизоляции;
• стойкость к возгоранию;
• толщина стен под бетонные блоки не меньше 200 мм.

Бетон имеет высокую теплопроводность, для снижения которой рекомендуется утепление, например, минватой.

Инструкция по монтажу

Уложить готовое перекрытие из бетона своими руками помогает предварительная подготовка строения и плит.

Схема подготовительных работ

1. Чтобы панели находились в одной плоскости, верхний торец несущих стен проверяют на горизонтальность. Сделать это можно в таком порядке: за 30-40 см до окончания кладки на стену наносят маркеры с помощью лазерного или жидкостного уровня, а потом рулеткой проверяют финишные кирпичные ряды. Верхний ряд располагают так, чтобы вовнутрь помещения были ориентированы тычки кирпичей.

2. Чаще всего край коробки выравнивают по-другому – выполняют бетонирование периметра верхнего края стен с арматурой. За счет этого кирпичная или блочная конструкция дополнительно укрепляется. На определенном уровне кладки оставляют незаполненное пространство для армпояса. Глубина опирания (напуск) перекрытия зависит от того, какова суммарная толщина плиты вместе с теплоизоляцией. Обычно панель заходит в стену на 70-120 мм.

Схема заливки армпояса похожа на закладку фундамента: монтируется опалубка, внутри нее методом сварки делают каркас из арматурных стержней, заливают смесь без щебня. Конструкция пояса для цоколя изготавливается быстрее: просто вдоль внешней кромки фундамента ставят дополнительную опалубку.

3. Перед установкой плит обязательно закрывают пустоты в их торцах. Если этого не сделать, при размещении стены верхнего этажа на край перекрытия оно может разрушиться. Бетонирование межплитных стыков не даст результата: смесь будет вытекать в отверстия. Закрыть полость несложно – в нее вставляют полкирпича и заделывают его раствором.

4. Готовят площадку для грузоподъемного оборудования. Это участок с плотным грунтом, иначе в мягкой почве кран будет вязнуть. Чтобы обеспечить его устойчивость, практикуется временное размещение на площадке дорожных панелей. Вблизи от котлована кран желательно не ставить, чтобы предотвратить обвал грунта или сползание тяжелой техники.

Технология укладки

Самому установить перекрытие не удастся, в процессе обычно участвуют три монтажника. Один работник соединяет плиты, два других поправляют их при опускании.

1. На армированный пояс наносят достаточно густую бетонную смесь (толщина слоя не менее 2 см).

2. Крановщик опускает панель, придерживая ее за счет натяжения строповочных тросов. В подвешенном положении легко подвигается в нужную сторону с помощью лома.

3. Компенсационный пропил. Он необходим в том случае, если одной плитой накрывается несколько пролетов. Обычные конструкции работают на изгиб и должны опираться на два коротких торца. Если ставят промежуточные опоры, в верхней части перекрытий возникают растягивающие напряжения. Поскольку там нет арматуры, могут появиться трещины. Для снятия напряжений болгаркой пропиливают паз, располагая его над промежуточной опорой. Впоследствии трещина появится на месте прорези.

4. Анкеровка. Это прошивка арматурной проволокой: ее продевают сквозь монтажные проушины, стягивают, а затем сваривают. Схема обычно закладывается в проекте, если ее там нет, применяют стандартный вариант. На несущие стены приходится не менее 1 анкера на каждые 3 погонных метра, на ненесущие анкера выводят из всех крайних петель. Крайние плиты сшивают диагональными анкерами.

Межплиточные щели (русты) заливают бетонным раствором, за счет чего конструкция становится монолитной и прочной.

При монтаже иногда приходится подгонять размеры. Оптимальный напуск на стену составляет не более 120 мм, а максимально допустимое значение – 250. При увеличении этого параметра меняется схема работы перекрытия, в результате на нем могут появиться трещины. Панели укорачивают следующим способом:

• намечают линию рубки, подкладывают под нее брусок – его толщина должна быть такой, чтобы отделяемый край был на весу;
• по разметке делают надрез болгаркой, кувалдой раскалывают бетон выше и ниже пустот;
• ломают перегородки;
• металлическую арматуру режут болгаркой, оставляя пару миллиметров – этот остаток разбивают кувалдой (иначе напряженная арматура может защемить диск болгарки).

Если размер недостаточен, зазор возле стены закладывают кирпичом.

Как самостоятельно сделать перекрытие?

Каркас делают из обрезной доски (толщина 25-35 мм), фанеры (толщина от 20 мм) или арендуют.

1. Устанавливают опалубку. Ее габариты должны быть такими, чтобы края упирались в стены без зазоров. Положение конструкции проверяют с помощью уровня. Застилают ее гидроизоляционной пленкой.

2. Армируют. Обычно для каркаса берут стержни диаметром 12-14 мм. Укладывают сначала продольные, а затем поперечные элементы (ячейка 12-15 см), связывают проволокой. В таком же порядке изготавливают верхнюю сетку каркаса, стыки прутков располагают в шахматном порядке, концы стержней кладут на несущие балки.

3. Приготовление бетона. Объемные пропорции его компонентов:

• просеянный песок – 2 части;
• щебень (гравий) – 1 часть;
• цемент М400(500) – 1 часть;
• вода.

Воды наливают столько, чтобы раствор напоминал по густоте жидкую сметану.

4. Заливка. Смесью тщательно заполняют все полости, «проглаживают» лопатой, удаляя воздух. Для финишной заливки делают более густую смесь, укладывают ее. Толщина слоя на 2-3 см меньше, чем окончательный размер перекрытия. Через пару дней схватившийся состав покрывают цементно-песчаным раствором средней густоты, выравнивают правилом до идеальной плоскости.

Застывающий монолит периодически поливают водой, в жару накрывают пленкой. На 10-й день снимают опалубку, дают набрать прочность в течение 3-5 недель. После этого можно приступать к следующему этапу строительства.