Черновой потолок в баню своими руками. Как сделать потолок в парилке

В этой части мы рассмотрим устройство потолка в бане. Какое потолочное перекрытие выбрать, как правильно сделать потолок в деревянной бане? Эти и другие вопросы связанные со строительством потолка в бане своими руками будут изложены в этой статье.

Виды потолочных перекрытий для бани

Существует три основных вида потолков для бани - подшивной, настильный и панельный потолок.

1. Подшивной потолок.

Рис.1 Подшивной потолок.

Подшивной потолок получается в результате обшивки уложенных потолочных балок (А) обрезной или шпунтованной доской (Б) толщиной 30,40 мм. По полученному щиту из досок укладывается пароизоляция (В), потом утеплитель (Г) - это могут быть древесные опилки или стружка, минеральная вата, керамзит ит.п. Со стороны чердачного помещения на утеплитель, укладывается гидроизоляционный материал (Д) и после потолок обшивается досками (Е) - это могут быть как обрезные, так и необрезные доски.

2. Настильный потолок.

Рис.2 Потолок настильный

Настильный потолок в бане получается в результате настила досок (А) на стены бани, при этом ширина пролета между стенами бани не рекомендуется более чем 2,5 метра и применением досок толщиной менее 50 мм. Поверх щита настилается слой пароизоляции (Б) и минераловатный утеплитель (В). Сыпучий утеплитель для такого вида потолочного перекрытия требует дополнительного устройства оградительных бортиков (Г) по всему периметру чердачного помещения.

3. Панельный потолок.

Рис.3 Панельный потолок

Панельный потолок - это потолок собранный из заранее сделанных щитов. Щит состоит из двух несущих брусков (А), внутренней обшивки (потолка - Б), пароизоляции (В), теплоизоляции (Г), гидроизоляции (Д), внешнего трапа (со стороны чердачного помещения- Е).

В качестве утеплителя при устройстве щитов желательно использовать минераловатный или стекловатный утеплитель, что облегчает вес щита и улучшает его теплосберегающие свойства при толщине слоя утеплителя не более 10 см.
Между щитов укладывается уплотнитель (Ж), чтобы исключить потерю тепла между стыками щитов. Уплотнитель должен быть влагонепроницаемым и теплосберегающим, в качестве уплотнителя между щитами можно укладывать двусторонний фольгированный утеплитель или, к примеру, войлок с прокладкой из фольги или полиэтиленовой пленки.
Если каркас щитов сделан из брусков сечением не менее чем 50х100 мм, то такие щиты можно укладывать без потолочных балок, так как эти щиты, за счет прочного каркаса могут укладываться в бане в качестве потолочного перекрытия без вспомогательных опор (балок потолочного перекрытия).

Выбор потолочного перекрытия для своей бани

Подшивной потолок прочнее, чем настильный потолок и может устраиваться в банях размером больше чем 2,5 м пролёта по длине укладки досок, такой вид потолочного перекрытия менее трудоемок при устройстве в отличие от устройства панельного потолка. Такое потолочное перекрытие позволяет устраивать чердачное помещение с возможность передвижения, по потолочному перекрытию не боясь нарушить тепло-гидроизоляционные слои потолка, так как тепло-гидроизоляционные слои защищены настилом из досок со стороны чердачного помещения.

Настильный потолок в основном устраивается в небольших по размеру банях, где ширина пролета между стенами не превышает более 2,5 м, как уже говорилось выше в описании настильного потолка или же такой вид потолка устраивается в банях имеющих капитальный простенок (не щитовая перегородка), который имеет основание, как и основные стены бани.

Этот вид потолочного перекрытия целесообразно устраивать в банях, не имеющих чердачного помещения, так как такой потолок не имеет достаточной опорной жесткости, и нет настила из досок со стороны чердака, который укрывает теплоизоляционный слой.

В случае если вы, решили устроить в бане такой потолок с чердачным помещением и используете его, к примеру, для сушки и хранения банных веников, то передвижение по такому потолку крайне не желательно, так как велика вероятность нарушения теплоизоляционного слоя, возникает дополнительная нагрузка на доски при передвижении по ним, что может привести к деформации потолочного щита и качество паро-теплоизоляционных свойств резко снизится.
Панельный потолок выполнить сложнее, подшивной (по трудоемкости выполнения работы при устройстве). Так же устройство панельного потолка требует дополнительного привлечения рабочей силы (один человек не сможет уложить на место потолочные щиты). Так же требуется дополнительная работа по тепло и пароизоляции в местах соединения щитов между собой.
Но панельный потолок, в отличие от настильного и подшивного потолка можно делать из обрезков пиломатериалов (обшивку панелей нижнюю и верхнюю, каркас панели) которые остаются при строительстве, это позволяет сэкономить на затратах денежных средств на закупку пиломатериалов.
Исходя из личного опыта, и сравнения потолочных перекрытий я могу посоветовать, остановить свой выбор на двух видах потолочных перекрытий для своей бани - это подшивной и панельный потолок. Далее в статье речь пойдет об устройстве обоих видов потолочных перекрытий, а какое из них выбрать - это уже вам решать уважаемые читатели.

Устройство подшивного потолка в бане

Для устройства потолка в бане необходимо вагонки (или обрезной доски) толщиной 22 мм - 0,4 м3 или 38 досок вагонки шириной 120 мм.

Примечание: потолочные балки уже установлены (см. ).

Устройство проема для дымохода

Рис.4 Устройство проема для дымохода

Рис.5 Размер прохода для дымохода

В поперечных брусках (Б) по центру делаете пазы и укладываете центральную балку перекрытия (А). Закрепляете брусья с помощью гвоздей L=100 мм.

Периметр проема под дымоход получается размером 38х38 см (эти размеры взяты под устройство прохода через потолочное перекрытие дымохода из сэндвич трубы наружным диаметром не более 180 мм).

Устройство потолочного щита

Рис.6 Устройство пароизоляции потолка в бане

После того, как устройство проема под дымоход завершено, приступаете к устройству потолочного щита. Первое, что необходимо - это выполнить устройство пароизоляции (А). Пароизоляцию можно сделать, на пример, из полиэтиленовой пленки (черной или той, которую используют в садово-огородническом хозяйстве при укрывании парников).

Пароизоляционный материал крепится к балкам потолочного перекрытия с помощью строительного степлера, перед этим торцы балок необходимо обработать антисептиком, нанеся два - три слоя покрытия. Пароизоляционный материал должен иметь напуск на стены (Б) по всему периметру не менее 15-20 см, что позволит в дальнейшем выполнить герметичное соединение пароизоляции в местах соединения стен и потолочного щита (В).

Рис.7 Устройство потолочного щита в бане

Когда пароизоляционный материал закреплен к балкам потолочного перекрытия, приступаете непосредственно к устройству потолочного щита.

Для этого, со стартовой доски (А1) необходимо с помощью рубанка (электрорубанка или на деревообрабатывающем станке) сострогать шип и этим торцом (А), установить доску к стене бани и прикрепить ее к балкам потолочного перекрытия. Доски крепятся гвоздями L=60 мм.
Далее, устанавливаете вторую доску (Б) шипом (Х) в паз стартовой доски (Y), необходимо с помощью киянки подстукать вторую доску для обеспечения плотного соединения досок по принципу паз-шип. По такому же принципу осуществляете дальнейшее устройство потолочного щита. Доски крепятся гвоздями L=60мм.

Утепление подшивного потолка в бане

По завершении работ по устройству потолка приступаете к его утеплению.

Рис.8 Укладка утеплителя на потолок

На пароизоляцию укладываете утеплитель (А), сверху утеплителя укладываете гидроизоляционный материал (Б), при этом балки потолочного перекрытия укрывать гидроизоляционным материалом не нужно. Когда утеплитель и гидроизоляция уложены, сверху устраиваете настил (Г) из досок (горбыля или обрезных), прикрепляя его к балкам потолочного перекрытия (В) с помощью гвоздей.

Устройство панельного потолка в бане

Устройство потолочного панельного потолка начинается с устройства непосредственно самих панелей. Панели можно укладывать на баню уже готовые, но такую панель из-за ее массы тяжело поднимать наверх бани, так что давайте рассмотрим вариант частичного изготовления панелей вне бани, с последующей досборкой уже уложенных панелей на стены бани.

Устройство панелей

Рис.9 Подготовка к работе. Укладка несущих брусков

Для устройства панелей необходимо выбрать ровную площадку (А) около бани, если нет ровной площадки, то тогда вам нужно выровнять место, где вы будете делать панели.

На поверхность грунта укладываете ровную рейку (Б), которая будет служить упором для устанавливаемых брусков панели (В).
Устанавливаете бруски на расстоянии 50 см друг от друга, расстояние указано от внешних торцов брусков. Для облегчения работы и контроля расстояния между брусками можете сделать шаблоны (3шт), с помощью которых быстро и точно сможете выставлять бруски панелей на нужном расстоянии.

Рис.10 Устройство щита потолочной панели

Сверху брусков (А) крепите доски (Б), длина досок должна быть 60 см, так как необходимо получить выступ досок за торцы брусков по 5 см с каждой стороны, для последующей укладки в промежуток между щитами пароизоляции и утеплителя.

Доски крепите с помощью гвоздей или саморезов (В), по два с каждой стороны (4 штуки на одну доску).

Устройство пароизоляции

Рис.11 Устройство пароизоляции потолочной панели

Когда все доски прикреплены к брускам, переворачиваете панель досками в низ и крепите к ней пароизоляционный материал (А) с помощью тонких реек или строительного степлера. Примерные места крепления (Б) указаны на рисунке красными линиями.

Установка панелей на стены бани

Рис.12 Подготовка панели к перемещению на баню

Для того, чтобы полуготовую панель поднять на баню, необходимо скрепить ее временными укосинами (А), это придаст панели жесткость и при ее перемещении места крепления досок к брускам не будут коробиться и терять жесткость соединения деревнного щита с несущими брусками панели.

Рис.13 Укладка потолочных панелей на стены бани

Перед тем как укладывать панели (А) на стены бани, необходимо уложить уплотнитель (Б) на поверхность верхнего бруса на то место, куда будут установлены панели. В качестве такого уплотнителя можно использовать джут.

Панель укладывается с напуском на стену по 5 см с каждой стороны, при этом, остается 10 см поверхности бруса которое позволит выполнить установку стропил под необходимым углом, без выполнения запилов, как в самих стропилах, так и в басках и досках обшивки панелей.
Примечание: При устройстве панельного потолочного перекрытия, устройство крыши, как было описано в статье , придется выполнить с некоторыми изменениями. Какие нужно внести изменения в устройство крыши, рассмотрим в конце статьи.

Рис.14 Соединение и закрепление потолочных панелей на бане

Укладка утеплителя

Уложив все панели на баню, приступаете к укладке утеплителя (Б) на пароизоляци (А), сверху утеплителя настилаете гидроизоляционный материал (В) без напуска на несущие бруски панелей.
В места соединения панелей (Г), укладываете пароизоляционный материал и утеплитель. При этом панели между собой не соединяете при помощи стяжек и не крепите их к верхнему брусу сруба - панели соединяете между собой с помощью досок.
Для этого в качестве стартовой доски потребуется цельная доска (Д), по всей ширине уложенных щитов (если ширина щитов получилась 4 м, то длина доски должна быть так же 4 метра). Эту доску крепите к брускам панели с помощью саморезов или шурупов-глухарь. Далее прикрепляете к брускам панели короткие доски (Е), после крепления нескольких досок по длине панели (100-120 см) снова крепите цельную доску (Ж) и т.д. Такое устройство верхнего щита панели обеспечит надежное соединения панелей друг с другом.
Стыки обшивки панелей закрываете с помощью накладной доски (З).

Особенности устройства крыши бани с панельным потолком

Теперь рассмотрим, какие конструктивные изменения желательно внести в процесс устройства крыши бани с панельным потолком. Что важно при устройстве крыши в бане? Важен свободный доступ к потолочному перекрытию для его ремонта, чтобы стропильные ноги конструкции крыши не мешали этому процессу.
Способ устройства крыши описанный ранее в статье под подшивной потолок, в этом случае не очень удобен. Так как основание стропильной фермы будет мешать при укладке панелей, потребуется дополнительная паро- гидроизоляционная работа по изоляции основания стропильной фермы от паров которые неизбежны при эксплуатации бани. А это означает что когда придет время ремонта потолочного перекрытия, то потребуется и ремонт стропильных ферм с заменой основания, а это лишние денежные затраты на закупку новых пиломатериалов. Так что будет лучше, если вы, решив сделать панельный потолок в своей бане, сразу внесете корректировку в конструкцию крыши.
Для этого вам нужно выполнить следующее:

Рис.15 Общее описание устройства крыши

• вы не собираете стропильные фермы вне бани, устройство такой крыши осуществляется непосредственно на бане с установки вертикальных стоек (А) и устройства горизонтальной опорной перемычки (Б);
• после установки вертикальных стоек и опорной перемычки, вам необходимо установить стропила (В) по торцам бани и установить между стропильными ногами ригель (Г) - распорную перемычку, как показано на рисунке.

Давайте немного подробнее рассмотрим, как выполнить изменения в устройстве крыши:

Рис.16 Установка вертикальных стоек

Делаете паз (А) в брусе верхнего венца бани, в который устанавливаете вертикальную стойку (Б) и крепите ее временными укосинами к срубу.

Рис.17 Установка горизонтальной несущей перемычки

К вертикальным стойкам (А) крепится горизонтальная опорная перемычка (Б) толщиной 5 см и шириной 10 см, для соединения стоек и перемычки необходимо сделать врубки и соединить стоки и перемычку между собой с помощью болтов или шурупами-глухарь (В).

Рис.18 Установка и крепление стропил на верхний венец стен бани

При установке стропил на верхний венец сруба бани, необходимо сделать выборку-опору которой стропильная нога будет установлена на брус, в этом месте следует прикрепить стропильную ногу к верхнему венцу сруба с помощью шурупа-глухаль (Б).

Рис.19 Крепление стропил к горизонтальной несущей перемычке

Перед тем как приступить к закреплению стропильных ног (А), необходимо предварительно просверлить разгрузочные отверстия для захода шурупа-глухаря:

• это, во-первых, облегчит его вворачивание в брус;
• во-вторых, исключит возможность растрескивания стропила в месте крепления и обеспечит надежно соединение двух конструктивных элементов бани - стропильной ноги и стены бани.

Порядок выполнения сверления отверстий:

1. Размечаете места для устройства отверстий (Б1) под шляпку шурупа.
2. Сверлите не сквозное отверстие (Б2) под головку шурупа диаметром равным диаметру головки шурупа. Если, к примеру, диаметр головки шурупа равен 14 мм, то и диаметр отверстия должен быть не менее 14 мм, глубина отверстия так же равняется высоте головки шурупа.
3. Далее внутри отверстия делаете разметку и сверлите отверстие (Б3) диаметром меньше чем диаметр шурупа по верху гребня резьбы шурупа. Если, на пример, диаметр шурупа по гребню резьбы равен 10 мм, то отверстие рекомендуется делать примерно диаметром 6 мм.
4. Вворачиваете шуруп (Б4) до углубления головки заподлицо с поверхность стропильной ноги.

Рис.20 Установка ригеля

После установки стропил в заранее сделанные пазы устанавливаем ригель (А) и крепим его с помощью шурупов-глухарь к вертикальной стойке (Б) и к стропильной ноге (В), как показано на рисунке 20.

Примечание: Устройство пазов вертикальной стойке (А) и в стропильной ноге (Б). Размеры пазов даны с учетом размеров перемычки (ригеля) шириной 10 см и толщиной 5 см.

Рис.21 Устройство пазов для установки ригеля

Обрешетка, обшивка фронтонов и укладка кровельного материала осуществляется так же как описано в статье Далее по теме будет написана статья про установку печки в бане, про устройство каркасных перегородок внутри бани и внутренней отделки стен.

При устройстве потолка по данному проекту, необходимо убрать среднюю балку перекрытия и во второй и четвертой балках сделать пазы (А) под укладку поперечин для устройства проема под дымоход. Для этого выпиливаются пазы с расстоянием друг от друга согласно размеров устраиваемого дымохода (это зависит от того какой вы делаете дымоход - кирпичный или сэндвич труба из нержавеющей стали). В этом случае расстояние между пазами должно быть не менее 38 см, как показано на рисунке 5. Ширина паза в балках потолочного перекрытия должна быть больше как минимум на 2 мм, чем ширина врубки в поперечных брусьях. Размеры указаны на рисунке - красным шрифтом выделены размеры врубок в поперечных брусьях, а зеленым - в балках потолочного перекрытия.

По размерам парилка относится к одному из самых маленьких помещений бани. Казалось бы, что и строительных работ с ней меньше всего. Но это не так. Условия в парилке настолько «сложные» для всех деревянных конструкций, а задач так много, что отделочные работы в небольшой парилке занимают намного больше времени, чем в комнате отдыха.

Любая ошибка в отделке потолка не только значительно снижает комфортность принятия банных процедур, но и может стать причиной преждевременного ремонта всего строения. Потолки в парилке могут быть подшивными и настильными, с дымоходом и без. Каждый вариант имеет свои особенности, на каждом из них остановимся подробно.

Дымоход банной печи может выходить как через стену, так и через крышу. Мы рассмотрим второй вариант – вывод дымохода через крышу.

Проход дымохода через потолок и крышу

Оббивать потолки будем натуральной вагонкой, в качестве теплоизолятора применим минеральную вату, гидрозащиту сделаем алюминиевой фольгой.

Как обшивать потолки в парилке?

Шаг 1. Проверьте все размеры помещения

Не упускайте этот этап, он может избавить от многих трудностей, возникающих во время непосредственной обшивки.

1. Замеры помещения и способы устранения неровностей

Первым делом сделайте замеры диагоналей потолка парилки, в идеале они должны быть равными. Если у вас получилось не так, значит, углы между стенами не равняются 90°.

Найдите при помощи большого угольника проблемные места, замерьте расстояния между противоположными стенами. Это позволит вам определить величину несоответствия размеров и выбрать конкретное место в парилке, где вы будете исправлять ошибку строителей. Если разбежность по длине противоположных стен не более двух сантиметров, то проблемы можно устранить за счет смещения на несколько миллиметров положения каждой вагонки в месте соединения.

Смещение в соединении шип/паз всего на один миллиметр даст возможность исправить через десять рядов разбежность в один сантиметр.

Важное условие. При таком способе устранения непараллельности стен нужно постоянно проверять положение обшивки, чтобы «не перестараться». Выравнивание размеров будет почти незаметным, такой метод считается неплохим решением проблемы.

Если длина стен отличается намного, придется последнюю вагонку подрезать под углом. Определите место, где именно будет расположена последняя неровная вагонка, оно должно быть наименее заметно. Лучше всего размещать ее в пространстве за дымоходом печи.

2. Проверка балок перекрытия

Второй важный момент – проверьте положение балок перекрытия. Их нижние плоскости должны лежать на одной линии. Проверка выполняется при помощи веревки, натяните ее между крайними балками. Расстояние между балками в большинстве случаев примерно 80 сантиметров, если по высоте две смежные балки имеют разброс более 5 миллиметров – проблема, ее нужно исправлять.

Здесь нет универсального совета, все зависит от конкретной величины несоответствия, количества «неправильных» балок и мест их расположения. В некоторых случаях придется определенные балки фуговать ручным электрическим рубанком, к другим балкам легче прибить рейки соответствующей толщины. Решение принимайте самостоятельно с учетом конкретных проблем. Но выравнивать их придется в любом случае, не пытайтесь на такие балки прибивать вагонку, конечный внешний вид потолка в итоге вас очень огорчит.

3. Выход дымохода через крышу – условия

Третий момент. Посмотрите на место дымохода, особенно это касается случаев с кирпичными печками и дымоходами. Минимальное расстояние между поверхностью дымохода и балкой должно быть по периметру не менее двадцати сантиметров.

Печник ошибся и не выдержал противопожарного зазора? Первый вариант устранения дефекта – заставить бракодела переделать дымоход. Вариант, мягко говоря, не самый простой. Можно пойти другим путем – несколько раз пропитать балку специальными средствами противопожарной защиты. Современные пропитки очень эффективные, они во много раз повышают устойчивость древесины к самовозгоранию вследствие длительного воздействия высокой температуры. А от открытого огня ее предохранит слой минеральной ваты.

4. Подготовка стен

Четвертый момент. Если стены парилки уже обшиты, придется снимать несколько рядов вагонки. Дело в том, что слой пароизоляции (в нашем случае алюминиевой фольги) на потолке должен непрерывно соединяться внахлест со слоем пароизоляции стен, нахлест не менее 10÷15 сантиметров, место нахлеста нужно герметизировать специальным или обыкновенным скотчем.

Потолки мы проверили и подготовили, можно переходить к выполнению новых задач.

Цены на евровагонку

евровагонка

Шаг 2. Снятие размеров потолка парилки и покупка строительных материалов

Размеры снять несложно, с учетом полученных данных приобретайте материалы. Единственное замечание – делайте запас примерно 10% (точная цифра зависит от вашего опыта выполнения строительных работ), всегда при любых работах будет определенное количество непродуктивных отходов. Мы уже рассказывали, что утепление потолка парилки лучше делать минеральной ватой, слой утеплителя ≥10 сантиметров. тоньше делать не стоит, положительный эффект буде малозаметным. Можете использовать как рулонный, так и прессованный материал.

Для парозащиты целесообразнее использовать , для обшивки – вагонку из хвойных пиломатериалов.

Вагонка 15x121x6000 мм сухая (хвойная)

Вагонку возможно прибивать одним из двух способов: потайным в паз или открытым в плоскость доски. Для первого способа нужно приобретать гвозди длиной ≤ 2 см, для второго способа можно брать оцинкованные или декоративные гвозди 40÷50 мм.

Мы бы не советовали прибывать вагонку на потолке парилки впотай, и вот по какой причине. Есть большая вероятность, особенно у неопытных строителей, что тонкая часть паза во время забивания гвоздя треснет. Ширина балки перекрытия всего 50 мм, что не позволяет вбить рядом другой гвоздь. Как результат – в этом месте доска останется незафиксированной. Таких проблемных мест во время обшивки потолка может быть несколько. Если вы обшиваете стены, то уменьшение количества мест фиксации вагонки не является критичным, а на потолке она может провиснуть под воздействием собственного веса.

Цены на алюминиевую фольгу

алюминиевая фольга

Шаг 3. Сооружение каркаса вокруг дымохода

Каркас желательно изготовить из таких же материалов, как и потолочные балки. Расстояние между каркасом и дымоходом не менее двадцати сантиметров. Снимите размеры между стропилами, отрежьте заготовки по размерам. Прибывать каркас можно гвоздями или саморезами. Хотя нагрузка на конструкцию будет небольшой, крепление делайте надежным.

Шаг 4. Пароизоляция

Пожалуй, один из наиболее ответственных этапов обшивки потолка парилки. Начнем с правильного выбора материалов пароизоляции. Сегодня их существует великое множество, цена между ними отличается в разы. Но не все они подходят для парной. Почему? Потому что для парных существуют свои особенные требования. Рассмотрим краткие характеристики предлагаемых производителями пароизоляционных материалов.

Цены на пароизоляцию

пароизоляционный материал

Современные мембранные материалы

Стоят довольно дорого, имеют отличные эксплуатационные характеристики, но только не для парилки. Дело в том, что эти материалы задерживают молекулы пара, но без проблем пропускают воздух. Для обустройства жилых помещений это свойство можно считать положительным – поддерживается вентиляция и т. д. В парной же все наоборот, там не нужна вентиляция, том нужна максимальная герметичность. Дело в том, что потери тепла из-за конвенции горячего воздуха составляют до 30% всех потерь. Спрашивается, зачем за свои деньги ухудшать показатели теплосбережения парной?

Для бани нужно применять полностью непроницаемые материалы, лучший выбор – . Она герметична для воздуха и пара, потери тепла происходят только за счет инфракрасного излучения, а это в десятки раз меньше, чем за счет воздушной конвенции.

Что делать с проветриванием? Парные проветриваются специальными вентиляционными отверстиями или окнами. Нет их в вашей бане? Не проблема. После принятия водных процедур откройте шибер банной печки – воздух будет вентилироваться через топку и дымоход. Топка расположена не в парной? И это не проблема. Помылись – откройте дверь в парилку, пусть помещение проветривается.

Еще один важный момент. Необходимо, чтобы слой пароизоляции защищал и потолочные несущие балки. Часто делают не так – кладут его сверху на балки уже после обшивки потолка вагонкой.

Несколько слов следует сказать о вентиляционном зазоре между пароизоляцией (фольгой) и финишной обшивкой. Есть рекомендации поверх фольги к балкам фиксировать тонкие рейки 2÷3 сантиметра толщиной и к ним крепить вагонку. Небольшая щель между вагонкой и фольгой будет обеспечивать вентиляцию пиломатериалов от конденсата пара. Поступать так не советуем по нескольким причинам.

1. Во-первых, о какой эффективной вентиляции может идти речь, если весь периметр потолка зашит плинтусом? Нет ни отверстия «входа», ни отверстия «выхода» воздуха.
2. Во-вторых, конденсат пара образуется в так называемых точках росы. Высокая температура потолка парилки переносит точку росы в толщу утеплителя, это значит, что даже теоретически образование конденсата на фольге очень проблематично.
3. В-третьих, во время укладки на фольгу теплоизоляционного слоя она нагрузится и, не имея упора на вагонку обшивки, порвется. Все усилия по пароизоляции сведутся к нулю.

Мы не настаиваем на безусловном выполнении своих советов, просто даем вам повод задуматься и осознанно принимать окончательное решение.

И последнее. Не забывайте оставлять по периметру потолка парилки не менее 20÷30 см фольги для соединения с пароизоляцией стен. Фольгу натягивайте внизу потолочных балок, крепите к ним степлером. Имейте в виду, что она довольного легко рвется, работайте внимательно. Делайте нахлест не менее 15 сантиметров, место нахлестов нужно обязательно герметизировать обыкновенным или монтажным фольгированным скотчем.

Шаг 5. Начинайте обшивку потолка парилки вагонкой

Если парилка имеет одинаковые расстояния между противоположными стенами по всей длине помещения, можно сразу заготовить всю вагонку. Длину досок рекомендуется делать на 1÷2 см меньше, чем ширина потолка. Если есть проблемы с размерами – пилите каждую доску отдельно. Все время пользоваться рулеткой необязательно. Пусть одна доска будет шаблоном, а длину всех остальных можно прикидывать на глаз по ней и прибавлять или убавлять пару сантиметров. Щели между стенами и потолком закроются плинтусом.

Мы выше уже немного упоминали о нескольких способах исправления ошибок строителей, рассказали, как можно почти незаметно за счет соединения шип/паз подровнять потолок. Теперь нужно сделать несколько более конкретных советов на эту тему.

Шаг 6. Финишная отделка дымохода

Как вы помните, расстояние между дымоходом банной печи из кирпича или металла и каркасом должно быть ≥ 20 см со всех сторон. Торцы вагонки прибиты к каркасу, соответственно, между обшивкой потолка и стенкой дымохода будет такое же расстояние, а его нужно закрыть. В большинстве случаев для этих целей используют листовое железо. Можно брать черную, оцинкованную или легированную нержавеющую сталь, толщина листа до 0,5 мм. На наш взгляд оптимальный вариант оцинкованный лист, но и здесь окончательное решение зависит только от желаний владельца бани.

Как вырезать листовое железо?

Видео – Потолочно-проходной узел своими руками

Между листом метала и обшивкой потолка положите тонкий слой минеральной ваты для герметизации стыка. Черное листовое железо можете без опасений красить любой краской, дымоход никогда не нагреется до такой температуры, чтобы краска потемнела. Само собой разумеется, что перед покраской поверхности листа нужно очень тщательно очистить от ржавчины, а краска должна быть устойчивой к повышенной влажности.

На этом работы внутри парилки закончены, нужно забираться на чердак.

Мы уже остановились на минеральной вате, толщина слоя не менее 10 сантиметров. Но можно использовать и пенопластовые утеплители, тем более, что материал не боится влаги. Что касается «экологичности», то для бани этот показатель не имеет значения. Все испарения улетучиваются через крышу, а внутренние помещения надежно защищены непроницаемой фольгой. Единственный недостаток пенопласта для бани – его любят грызуны. Навсегда изгнать из бани всех грызунов еще никому не удавалось.

Если вы пользуетесь минеральной рулонной ватой, то вырезать ее нужно на 10 сантиметров шире, чем размеры ниши между балками перекрытия.

Для прессованной ваты достаточно делать увеличение размеров на 1÷2 сантиметра, это даст возможность полностью исключить зазоры. Утеплитель уложен – дальше все зависит от того, для каких целей будет использоваться чердачное помещение. Если только для хранения банной утвари и веников – настилайте черновой пол хоть необрезными досками, хоть отрезками фанерных плит. Если же планируется переоборудовать чердачные помещения под используемые, то придется намного больше уделить внимания утеплению потолков.

Минеральную вату следует защитить от вероятности намокания через пол надежной гидрозащитой.

По ней сразу настилается шпонированная половая доска толщиной не менее 35 мм или вначале черновой пол из любых подручных материалом, а потом мягкие половые покрытия или ламинат.

Цены на минеральную вату

минеральная вата

Видео – Потолок в парилке

Настильные потолки парилки

Настильный потолок из необрезной доски

Традиционный старинный вариант подшивки потолков парилки. Настильные потолки могут быть двух видов: настильные по стенам сруба или настильные по балкам перекрытия. Начнем с первого вида.

Изготавливаются из толстых досок (толщина в пределах 50 мм) или шпонированных (толщина не менее 40 мм). Пролет досок не может превышать 2,5 метра. Такие потолки применяются только в небольших парилках, чердачные помещения не могут быть эксплуатируемыми. Еще одно ограничение для таких потолков парной – отсутствие дымохода. Доски лежат только на противоположных стенах, разрезать их для обустройства выхода дымохода невозможно.

Кроме этих проблем, настил потолков по стенам сруба требует больших физических затрат. В венцах сруба нужно выпиливать или вырубливать площадки для досок.

Для этого бревна нужно несколько раз устанавливать и снимать со сруба для снятия размеров и подготовки опорных несущих площадок. Одним словом, применяются классические настильные потолки редко, у них больше недостатков, чем достоинств.

Во время настила доски следует плотно стягивать между собой, наличие щелей не допускается.

Утеплять потолок парилки можно любыми материалами: от соломы или опилок с глиной и до керамзита или минеральной ваты.

Для керамзита нужно будет сделать небольшую опалубку из досок высотой примерно 15 сантиметров, в противном случае не удастся насыпать слой нужной высоты. Пароизоляцию кладите сверху потолка прямо на доски, в качестве пароизоляции можно применять дешевую полиэтиленовую пленку или алюминиевую фольгу. Если вы для потолка применили толстые доски, то сверху пароизоляцию можете дополнительно не утеплять. Парилка имеет небольшие размеры (ограничиваются методом настила), такое помещение не успеет остыть за время пребывания в парилке людей.

Второй способ строительства настильных потолков – по балкам перекрытия. Уже более универсальный, размеры парилки ограничений не имеют. Потолки настилаются поверх балок, настил можно выполнять как обыкновенными половыми досками, так и вагонкой. Настил производится по технологии, описанной в этой статье в предыдущем разделе. Таким же способом делается обход дымохода, расстояние между ним и ближайшими деревянными конструкциями должно равняться не менее 20 см.

Утепление можно сделать так же, как и настильного потолка по венцам сруба. Но мы бы не советовали идти таким упрощенным путем, а сделать настоящее половое покрытие. Даже если в настоящий момент использовать чердачное помещение не планируется, желательно сделать все возможные подготовительные работы на стадии утепления парилки, в итоге все обойдется значительно дешевле, чем выполнять «рывками».

На этом все, можете так оставить. Чистовые полы над помещениями бани сделаете уже после того, как определитесь и использованием чердачного помещения.

Видео – Как сделать потолок в парилке

Видео – Монтаж и утепление потолка в бане

Баня – это помещение с определенной и достаточно серьезной функциональной нагрузкой. Поэтому все элементы в ней играют важную роль. Нельзя недооценивать и важность правильного сооружения потолка, выполняющего не только декоративную и разграничительну ю функции. Остановимся на теме банного потолка подробнее.

Прежде чем приступить непосредственно к работам по сооружению потолка в бане, необходимо составить проект. Это поможет уменьшить риск ошибок и убедиться в том, что готовая конструкция будет отвечать требованиям, предъявляемым к ней.

Потолок должен:

Первое, с чем необходимо определиться при составлении проекта, – на какой высоте должен располагаться потолок. При вычислении высоты потолка обычно опираются на следующие данные:

• рост самого высокого человека в вашей семье;
• сидящий на самой верхней полке человек не должен задевать потолка;
• на какую высоту будет подниматься с веником рука того человека, который будет парить.

Для деревянных бань еще прибавляют к полученному показателю высоты потолка 0,15 м, чтобы учесть усадку строения. В большинстве случаев, для бани подходит высота парилки в 2,5 м.

Материалы

Традиционный материал для обустройства бани — дерево. Не исключением является и потолок. Потолочные балки, настил чердака (если таковой имеется), а также облицовка потолка изготавливаются из дерева . Только в первых двух случаях применяют хвойные породы, которые обладают отличной влагостойкостью. А вот облицовку потолка лучше изготавливать из таких лиственных пород, как осина или липа.

Это связано с тем, что низкое содержание смол увеличивает звукоизоляцию и термостойкость и уменьшает теплопроводность материала. Кроме того, смолы в облицовке первое время будут плавиться и стекать, что принесет неудобства банщикам.

В любом случае все деревянные элементы не должны иметь дефектов, быть хорошо высушены и пропитаны специальным антисептическим составом.

В качестве пароизоляции допускается использование плотной полиэтиленовой пленки, алюминиевой фольги. Иногда для защиты утеплителя от действия пара из бани применяют картон, который предварительно обрабатывают олифой, но это не лучшее решение, так как этот материал очень быстро подвергается воздействию плесени.

Современный строительный рынок предлагает в качестве пароизоляции, например, изоспан или пеноплекс, при укладке которых необходимо придерживаться инструкции.

Невозможно представить себе банный потолок без слоя утеплителя. Тут существует масса вариантов. Утеплитель может быть натурального или искусственного происхождения.

Со стародавних времен утепляли потолок бани глиной, землей, опилкам, песком или сочетанием нескольких перечисленных материалов. Эту технологию применяют и по сей день в некоторых банях, ведь многие заботятся об экологичности постройки, особенно парной. Чаще всего используют глину, смешанную с соломой.

Но у каждого из натуральных утеплителей есть свои существенные минусы:

• опилки в слое утепления часто становятся причиной возгорания бани или усиления пожара;
• песок рано или поздно начинает сыпаться на голову банщиков;
• в земле через небольшой промежуток времени размножаются микроорганизмы, которые могут оказать вред посетителям бани;
• утепление глиной — достаточно трудоемкий процесс.

В качестве искусственных утеплителей потолка бани используют минеральную вату, пеноизол и пенопласт.

2. Минвата – один из самых распространенных материалов, применяемых для утепления потолка бани.

Это связано с ее преимуществами, среди которых:

• легкость в укладке;
• невысокая цена;
• минеральная вата не может стать причиной пожара;
• этот материал не является средой для роста микробов и местом гнездования грызунов и насекомых.

Однако минеральная вата теряет свои теплоизолирующие свойства при намокании. Ее способность удерживать тепло уменьшается также со временем в результате роста плотности. По этой же причине важно не сминать минвату во время монтажа.

Выпускается этот материал в виде пластов или рулонов.

Обратите внимание! Если минеральная вата используется для утепления в особо холодных районах, то ее расстилают в несколько слоев.

2.​ Другим популярным изоляционным материалом является пенопласт.

Это связано с его легким весом и низкой стоимостью, а также рядом других положительных качеств:

• хорошей звуко- и теплоизоляцией;
• водонепроницаемо стью;
• в нем не размножаются микроорганизмы, включая плесневых грибков.

Минусом пенопласта является его хрупкость, легкая воспламеняемость, а также выделение в результате горения парализующих систему дыхания газов.

Продается этот материал в виде листов. Толщина слоя пенопласт для утепления потолка в бане должна составлять 50-100 мм. Для скрепления плит между собой и с основой применяют дюбели, густой раствор цемента или специальные клеевые соста

3.​ Альтернативой пенопласту является пеноизол. Его еще называют карбомидный пенопласт. Он представляет собой жидкую субстанцию, которая распыляется по поверхности. Это позволяет тщательно заполнять все щели. Пеноизол является недорогим материалом, а его теплоизоляционны е свойства выше, чем у классического пенопласта и минеральной ваты.

4. Наряду с минеральной ватой наибольшей популярностью пользуется керамзит. Его существенным преимуществом является природное происхождение. Для утепления потолков применяют гранулы фракцией 5-40 мм.

Этот материал экологически чистый, негорючий, обладает высокими шумо- и теплоизолирующим и свойствами. Однако при его применении необходимо учитывать ряд нюансов:

• так как керамзит гигроскопичен, то необходимо позаботится по паро- и гидроизоляции;
• высота керамзитового слоя в среднем должна быть равна 0,2 м.

Обратите внимание! Утепление пространства вокруг трубы печки лучше всего проводить керамзитом или минеральной ватой. В последнем случая трубу нужно предварительно закрыть листовым асбестом.

Выбор утеплителя зависит не только от ваших предпочтений, но и от способа укладки потолка в бане.

Варианты устройства банного потолка

На сегодняшний момент выделяют три способа укладки потолка в бане:

• настильный – самый простой метод;
• подшивной – качественный и не особо дорогой потолок;
• при монтажа панельного потолка требуется помощь 1-2 человек, но такая потолочная система очень надежная и долговечная.

Шаг 1. На первом этапе со стороны помещения на потолке укладывают доски шириной в 50 мм. Они должны быть уложены очень плотно, без зазоров и опираться и закрепляться краями к стене бани.

Шаг 2. На дощатое основание расстилают слой пароизоляции с нахлестом на стены бани. Если теплоизоляционны м материалом будет служить керамзит, то по периметру потолка со стороны крыши делают борта.

Шаг 3. На пароизоляцию укладывают утеплитель. Для этого способа чаще применяют минеральную вату или керамзит.

Потолок такого типа подходит только для небольших бань без чердака: ширина стен не должна превышать 250 см. Еще одним недостатком является незащищенность теплоизоляции от внешней влаги. А при замене досок перекрытия слои паро- и теплоизоляции нарушаются.

Такой потолок хоть и требует больше временных и денежных затрат, но является более надежным. При этом его сооружение легко произвести собственными силами.

Шаг 1. На стены бани монтируются несущие брусья с сечением 5 см на 15 см. Вокруг дымохода необходимо также создать каркас из брусьев. Для этого в небольших балках, которые укладывают поперек основных продольных, вырезают пазы для основных брусьев. Каркас представляет собой квадрат с длиной стороны порядка 380 мм

Шаг 2. Изнутри производят обшивку потолка евровагонкой или шпунтовкой. При монтаже обшивки к балкам, лучше крепежные элементы располагать не в центральной части досок, а в пазах.

Шаг 3. На обшивку укладывают пароизоляцию и закрепляют ее к балкам степлером. Изоляция обязательно должна заходить на стены на 15 см. Если приходится использовать несколько полотен пароизоляции, то край одного должен за 20 см заходить на другой лист. Места стыков скрепляют алюминиевой пленкой на клеящей основе.

Шаг 4. Вкладывают теплоизоляцию между балок, например, минеральную вату, керамзит и пенопласт. Если используете последний, то пространство вокруг дымохода отсыпают керамзитом. При укладке минваты обрезают ее строго по размерам и стараются не сминать, чтобы этот утеплитель не потерял свойства.

Шаг 5. Теплоизоляционны й слой закрывают гидроизоляцией, в качестве которой также может быть алюминиевая фольга, полиэтиленовая пленка и т.п.

Шаг 6. Укладывают сверху настил из досок, которые крепятся гвоздями с широкой шляпкой к несущим балкам.

Если в качестве утеплителя используется минеральная вата или пенопласт, то сборку подшивного потолка можно произвести в обратном направлении: сначала устанавливают балки, к ним крепится внешний настил, между брусьев укладывают утеплитель, к балкам крепят степлером пароизоляцию, потом монтируют к брусьям рейки, на которые закрепляют обшивку.

Такой потолок является отличным вариантом для бань с чердаком.

Из названия можно догадаться, что эту разновидность потолка собирают из панелей. Их готовят заранее по описанной ниже схеме.

Шаг 1. Кладут два бруса на расстоянии полуметра друг от друга. Они должны лежать строго параллельно. Их края упирают в рейку.

Шаг 2. Поперек приколачивают к балкам плотно лежащие друг к другу доски длиной в 60 см.

Шаг 3. Конструкцию переворачивают. Получается своего рода ящик, который изнутри выстилают пароизоляцией и закрепляют степлером.

Можно собрать щиты полностью, но лучше остановиться на этом этапе, что облегчит транспортировку и монтаж панелей.

Обратите внимание! Для защиты панелей от искажения геометрии во время перемещения на стороне, свободной от досок, по диагонали следует прибить рейки.

Схема настильного потолка в бане

Установку панелей пошагово можно описать следующим образом.

Шаг 1. На стены бани укладывают жгут. Его же стоит проложить и на балки, если установка будет производиться на них.

Шаг 2. Укладывают панели друг за другом.

Шаг 3. Вкладывают в них слой теплоизоляции, который закрывают гидроизоляцией.

Шаг 4. Пространство между панелями заполняют влагоустойчивым теплоизоляционны м материалом, например, войлоком со слоем фольги.

Шаг 5. Сверху панели закрываются настилом из досок, который одновременно соединяет щиты друг с другом.

Шаг 6. С внутренней стороны потолок декорируют вагонкой.

Этот вариант имеет только одно преимущество – возможность использования обрезки досок. В остальном производить монтаж такой конструкции гораздо сложнее и невозможно силами одного человека. Поэтому специалисты рекомендуют остановиться на подшивном потолке.

В редких случаях на потолке в бане устанавливают освещение. В парилке обязательно применяют термостойкие светильники. Ни в коем случае нельзя использовать энергосберегающи е или лампы дневного света. Лучше всего применять традиционнее лампы накаливания. Светильники закрывают решетками из дерева, которые защищают от соприкосновения с лампой. Но предпочтительнее устанавливать освещение под потолком, например, в углах.

На этом этапе монтаж потолка в бане считается завершенным.

Видео – Потолок в бане своими руками

Видео – Утепление потолка в бане

1. Верхнее перекрытие

2. Потолок

Для любого строения очень важен качественный монтаж потолка. Потолок - это первый и важный барьер на пути внутреннего тепла. Так как тёплый воздух скапливается наверху, очевидно, что дырявый потолок - основной источник теплопотерь. Особенно это ярко выражено при повышенных температурных режимах бани.

Высота потолка в моей бане - 2,2м. Однако, для организации парилки «по всем правилам» , я бы советовал сделать высоту потолка - 2,5м.

Поверх чернового потолка точно под матицами прибиваются контрпланки - дощечки шириной 10 см и толщиной 20-25мм, поверх которых монтируется чистовой потолок из вагонки или чего - то подобного. Доски чистового потолка ложатся параллельно черновому. Материал вагонки - любой, в том числе и хвойных пород. Слухи о том, что еловые или сосновые доски в бане истекают смолой сильно преувеличены - появится где-нигде капелька, так её легко убрать. Не забывайте о том, что сосна - это сильный энергетический донор и, поэтому, этот материал - самый предпочтительный для бани.

В парилке потолок делается точно также, только черновой потолок можно делать из более толстых досок (толщиной 40-60мм).

Не допускается применять для подшивки потолка фанеру, ДВП, ДСП , так как эти материалы изготавливаются с применением клеев на основе формальдегида и фенола, которые являются токсичными канцерогенными веществами.
К сведению: в Германии, Финляндии, Швеции применение этих материалов в жилищном строительстве запрещено.

3. Пароизоляция

Основная задача пароизоляции не допустить проникновения тёплого, влажного воздуха в утеплитель, в противном случае влага из воздуха будет конденсироваться внутри утеплителя, утеплитель будет намокать и терять свои утепляющие свойства.

4. Утеплитель.

В Белорусских деревнях применяли ещё такие утеплители:

1. Засыпка (укладка) сухими кленовыми листьями слоем 10 - 15 см, поверху которой насыпался слой почвы толщиной 5см. Под эту засыпку пароизоляция не делалась, так как листья укладываются горизонтально и хорошо сами справляются с этой задачей.

2. Жидкая глина смешивается с опилками в пропорциях: глина - 1 часть, опилки - 3 части. Глина является хорошим природным антисептиком и не позволяет гнить или плесневеть опилкам. Недостаток этого способа состоит в том, что слой такого утеплителя толщиной 10 - 15 см сохнет несколько месяцев.

3. Костра - продукт переработки льна - очень эффективный утеплитель, однако легко воспламеняемый и горючий. Для снижения пожароопасности 3 части костры смешивались с 1 частью почвы и укладывается слоем 10 - 15 см.

Не стоит презрительно оттопыривать губу - эти дешёвые дедовские способы по теплоизоляционным качествам могут дать фору многим новомодным дорогим утеплителям. А по экологичности - вообще, вне конкуренции!

Особо хочу остановиться на недопустимости применения в бане таких утепляющих материалов, как пенополистирол, пенопласты, монтажная пена.

Все эти вещества выделяют формальдегид, стирол и другие ядовитые вещества. При нагревании скорость выделения увеличивается, а при температуре свыше 60°С в них начинают развиваться процессы деструкции с изменением объема и интенсивным выделением ядовитых веществ.

Так как в бане скорость процессов обмена веществ у человека резко повышается, то все эти яды успешно усваиваются организмом через кожу и дыхательные пути, что со временем приводит к целому букету заболеваний, в том числе и онкологических. Особо опасен стирол для женского организма.

Приведу выдержки из статьи Евгения Широкова, канд. техн. наук, председателя правления Белорусского отделения Международной академии экологии.

Архитектор Дмитрий Тихашин (Беларусь): «Все новое - это хорошо забытое старое… В начале 1980-х годов институт «Дальстройпроект» (г. Магадан), сотрудником которого я в то время был, разработал и внедрил в Управлении «Северовостокзолото» конструктивную систему быстровозводимых зданий и сооружений в условиях труднодоступных районов крайнего северо-востока СССР (Магаданская обл., Камчатка).

В основе системы лежали легкие алюминиевые панели с «начинкой» - пенополистиролом толщиной 200 - 250 мм. Вертолет за рейс перевозил до 300 м³ ограждающих конструкций, нагрузка на вечную мерзлоту минимальна - фундаменты облегченные, сопротивление теплопередаче достаточное…

Для труднодоступных северных районов - идеальный вариант. Было построено много зданий: производственные цеха, золотообогатительные фабрики, дома быта и серии двухэтажных жилых домов - в поселке Билибино, на Чукотке, в других местах…

Однако через 5 лет Минздравом СССР после проверки и исследований, которые носили закрытый характер, было принято решение о запрете дальнейшего строительства и проживания в таких домах. Поводом для проверки и принятия решения послужили многочисленные факты неблагополучного протекания беременности в домах этой серии. Тогда официально считалось, что виноват в этом, вероятно, формальдегид и другие выделения из пенополистирола, их высокая концентрация в жилых помещениях.

Аналогична история с хорошо известными на БАМе «балками» - мечтой молодоженов - строителей легендарной магистрали. Многие еще хорошо помнят эти металлические «бочки», утепленные пенополистиролом изнутри. Примерно та же конструктивная схема, те же последствия для беременных (семьи-то были молодые, и их заселяли в первую очередь), и тот же результат - запрет производства через 5 лет после широкомасштабного внедрения, несмотря на вручение разработчикам высоких государственных наград. Интересно, что никаких запахов или дискомфорта проживающие в этих домах не чувствовали».

Так что, мужчины, если хотите иметь здоровых детей и внуков, то делайте выводы...

Расчёт толщины утеплителя.

При расчёте толщины утеплителя будем руководствоваться следующими СНиП:
СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».
СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»
СНиП II-3-79 «Строительная теплотехника».

Эти документы легко найти в свободном доступе в Рунете. Достаточно набрать их название в поисковом окне. Советую скачать, так как они понадобятся для расчётов.

Порядок расчёта:

1. По Таблице 1 «Климатические параметры холодного периода года» СНиП 23-01-99 «Строительная климатология»

Определяем Dd - Градусо-сутки отопительного периода, °С·сут по формуле

Dd=Nотопит·(Твнутр - Твнешн)

где,
Твнутр - расчетная средняя температура внутреннего воздуха здания, равная 21°С.
Твнешн - средняя температура наружного воздуха в отопительный период (колонка 12 Таблицы 1)
Nотопит - продолжительность, сут, отопительного периода, принимаемые для периода со средней суточной температурой наружного воздуха не более 8 °С. (колонка 11 Таблицы 1)

Определить Dd - Градусо-сутки отопительного периода в деревне Бабенки Ивановской обл. РФ.

По Таблице 1 СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» определяем необходимые параметры для г. Иваново.

Nотопит = 219суток; Твнешн = -3,9°С;

Тогда,
Dd=Nотопит·(Твнутр - Твнешн) = 219·(21-(-3.9))=219·(21+3.9)= 5453°С·сут;

Dd = 5453°С·сут;

2. По Таблице 4 «Нормируемые значения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций» СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий» определяем нормируемое значение сопротивления теплопередаче Rreq , м ·°С/Вт , подставляя в соответствующую графу и столбец полученное значение Dd;

Определить нормируемое значение сопротивления теплопередаче Rreq в деревне Бабенки Ивановской обл. РФ.

По Таблице 4 « Нормируемые значения сопротивления теплопередаче ограждающих конструкций » СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»

В графе 2 - «Общественные, кроме указанных выше, административные и бытовые, производственные и другие здания и помещения с влажным или мокрым режимом»,
в столбце 5 - «Перекрытий чердачных, над неотапливаемыми подпольями и подвалами»,

Находим нормируемое значение сопротивления теплопередаче Ro для значения Dd , наиболее близкого к полученному Dd=5453°С·сут .

В нашем случае это - 6000°С·сут.

Для этого значения Rreq = 3,4 м·°С/Вт;

Rreq = 3,4 м ·°С/Вт;

3. Определяем толщину утеплителя:

где,
R -сопротивления теплопередаче слоя утеплителя, м ·°С/Вт ;
λ - Коэффициент теплопроводности выбранного утеплителя, Вт/(м·°С) ,который определяется по СНиП II-3-79 «Строительная теплотехника» Приложение 3 «Теплотехнические показатели строительных материалов и конструкций »

R=Rreq-R1-R2-...-Rn

где,
Rreq - нормируемое значение сопротивления теплопередаче, м ·°С/Вт
R1,R2,...,Rn - сопротивления теплопередаче слоёв всех конструкций (за исключением слоя утеплителя), которые находятся между воздухом помещения и наружным воздухом, м ·°С/Вт. Это могут быть: чистовой потолок, черновой потолок, пол чердака, материалы крыши.

где,
Tn - толщина конструкции, м ;
λn - коэффициент теплопроводности материала, из которого сделана эта конструкция, Вт/(м·°С) .
Определяется по СНиП II-3-79 «Строительная теплотехника»Приложение 3 «Теплотехнические показатели строительных материалов и конструкций »

Определить толщину утеплителя из базальтовой ваты на чердаке бани в деревне Бабенки Ивановской обл. РФ.

Между воздухом помещения и наружным воздухом находятся следующие конструкции (за исключением слоя утеплителя):

Чистовой потолок из сосны (вагонка), толщина 1,5см;
Черновой потолок из ели (доска), толщина 3см;
Пол чердака из сосны (доска), толщина 3см;
Черновой настил крыши из ели (доска), толщина 2,5см;
Шифер, толщина 0,6см;

λ сосны=0,18Вт/(м·°С)
λ ели = 0,18Вт/(м·°С)
λ шифера =0,35Вт/(м·°С)
λ базваты =0,06Вт/(м·°С).

Тогда сопротивления теплопередаче слоя утеплителя:
R=Rreq - Rчистовой потолок - Rчерновой потолок - Rпол чердака - Rчерновой настил - Rшифер=
3,4 - 0,015/0,18 - 0,03/0,18 - 0,03/0,18 - 0,025/0,18 - 0,006/0,35 = 2,68м ·°С/Вт;

Толщина утеплителя равна:
Т=R·λ=2,68 0,06= 0,16м;

Минимальная толщина утеплителя из базальтовой ваты равна 16 сантиметров.

5.Чердачное помещение

Чердачное помещение - удобная и нужная часть строения. Если уклон крыши 35 - 45 градусов, то в чердачном помещении можно сделать просторную комнату с высотой потолка 2,0 - 2,2м. Эту комнату можно использовать, как комнату отдыха, как помещение для хранения веников, либо как комнату для застолий и т.д.

Если в чердачном помещении будем делать комнату (неутеплённую мансарду), то на чердаке необходимо положить пол.

На черновой пол настилаем чистовой пол из любого материала, соответствующего вашему вкусу и финансовым возможностям.

Например:

Половая доска
Влагостойкий ламинат
Паркет
И другие...

При настиле пола, вентиляционные щели 2 - 2,5см между стенами и чистовым полом также оставляем в обязательном порядке.

6. Люк на чердак

Данная конструкция вполне обеспечивает надёжную теплоизоляцию.

Кто из владельцев загородного дома хоть раз не задумывался о постройке собственной бани? Однако перед тем как воплощать мечты и задумки в реальность, стоит больше узнать об особенностях строительства бани, которых немало в силу специфики постройки. В том числе они касаются устройства потолка, который должен выдерживать большую температуру и влажность, помогать поддерживать в парилке необходимый микроклимат и не давать теплу уходить впустую. В этой статье вы найдете тонкости и нюансы устройства потолка в бане из бревен и получить пошаговую инструкцию по его изготовлению.

Каким должен быть потолок в бане

В первую очередь, стоит понять, в каких условиях находится потолок в бане, и уже на основе этого выработать требования, которым он должен соответствовать. По сравнению с жилым домом условия в парилке можно назвать экстремальными – температура поднимается до 80-90 градусов по Цельсию и выше, и это при чрезвычайно высокой влажности. И теплый воздух, и влага, подчиняясь законам физики, устремляются вверх, к потолку. Потому от последнего требуется стойкость к воздействию больших температур. Кроме того, ему необходима хорошая теплоизоляция, ведь до двух третей потерь тепла приходятся на потолок. А чем меньше энергии потеряется «в никуда», тем проще поддерживать микроклимат в парилке. Качественная теплоизоляция потолка в бане это – экономия денег в будущем.

Теперь стоит обратить внимание на проблему влажности. Здесь ее уровень очень высок, при этом влага не должна проникать выше, к потолочному перекрытию и теплоизоляции. В противном случае утеплитель потеряет свои свойства, а сырость негативно скажется на прочности и долговечности всей конструкции. Кроме того, высокая влажность создает комфортную среду для появления грибков и плесени.

Важно! Помните, что влага проникает не только снизу, из парилки, но и сверху, с дождем и снегом.

Потому, помимо хорошей теплоизоляции, потолок в бане должен обладать качественной паро- и гидроизоляцией.

Следующий вопрос – прочность конструкции. Сам по себе потолок из дерева обладает немалой массой, также к ней добавляется масса утеплителя. Потому конструкция потолка должна быть прочной и способной выдерживать подобные нагрузки. А если пространство под крышей бани будет использоваться как чердак или мансарда, то требования к прочности и безопасности еще более ужесточаются.

И последняя (но не по важности) характеристика потолка в бане – внешний вид. Согласитесь, находиться в парилке приятнее в том случае, когда все вокруг выглядит красиво, в том числе и потолок. Кроме того, баня, привлекательная и снаружи, и изнутри, даст вам повод для гордости перед своими домочадцами и гостями, ведь все это вы сделали сами, своими собственными руками. Поэтому, строя потолок в бане, помните не только о теплоизоляции и прочности, но и о красоте.

Устройство потолка в бане: выбираем материал

Следующий вопрос, который необходимо рассмотреть – из чего делается потолок в бане, и в первую очередь это касается обшивки. Так как парилка, в отличие от обычной жилой комнаты, разогревается до 80-90 градусов, то всевозможные пластики отпадают: при таких температурах они выделяют в окружающий воздух вещества, представляющие опасность для человека, иногда панели из полимеров даже деформируются в таких условиях. А участок потолка из пластика, окружающий печную трубу, просто оплавится или даже загорится.

Различные виды фанеры и древесностружечных плит тоже нельзя отнести к материалам, подходящим для потолка в бане – они слишком сильно восприимчивы к влаге и под ее воздействием меняют свою форму и теряют прочность. Конечно, их можно защитить с помощью краски или лаков, но подобные покрытия при высоких температурах представляют ту же опасность, что и вышеупомянутые пластики.

Потому единственным оптимальным вариантом материала для обшивки потолка бани будет дерево, но не любое. Древесину хвойных пород лучше для этих целей не использовать – при нагреве из нее выделяется смола, капли которой, попадая на кожу, причиняют неприятные ощущения и оставляют болезненные ожоги. Выбирайте дерево с малой смолистостью, стойкостью к гниению и воздействию температур и влаги. Пример идеального материала для обшивки потолка в бане – вагонка из липы, осины или ольхи.

Цены на вагонку

Совет! Любые деревянные конструкции в бане обязательно обрабатываются антисептиком и антипиреном. Так вы защитите их от главных «врагов» древесины – грибка, плесени, гниения и огня.

Кроме обшивки, домовладелец должен выбрать утеплитель, который он будет использовать для устройства потолка в бане.

Для этого применяются следующие материалы:

• керамзит;
• минеральная вата;
• эковата;
• пенопласт;
• опилки.

Керамзит представляет собой глиняную крошку с пористой структурой. Чрезвычайно прост в использовании, обладает средними показателями теплоизоляции и сравнительно высоким весом, потому потолок с подобным утеплителем должен быть особенно прочным. Требует качественной пароизоляции с обеих сторон.

Минеральная вата – наиболее распространенный вариант утеплителя для потолка в бане. Минвата легка, не горит, не гниет, хорошо защищает от потерь тепла и стоит недорого. Желательно приобрести для бани базальтовую вату, так как она содержит минимум (или вовсе не содержит) добавок и связующих материалов, которые могут в виде испарений быть вредными для человека. Минеральная вата склонна впитывать влагу, поэтому для нее требуется хорошая гидроизоляция.

Главное преимущество эковаты понятно из ее названия – это безопасный и экологически чистый материал, изготовленный из целлюлозы с добавкой борной кислоты и пропиток, защищающих утеплитель от грызунов, насекомых, гниения и горения. Эковата обладает прекрасными теплоизоляционными свойствами, но для ее укладки вам потребуется особое оборудование и специалист, который сможет с ним работать.

Пенопласт вряд ли относится к материалам, которые хорошо подходят для бани. Да, он дешев и имеет низкую теплопроводность, но вместе с этим, как и любой другой полимер, при высоких температурах способен выделять вредные вещества. К тому же пенопласт нельзя использовать рядом с печной трубой, так как это чревато возгоранием.

Опилки в качестве утеплителя можно назвать «дедовским» методом, который, что очевидно, уже устарел. Они быстро отсыревают, в них могут завестись мыши, опилки хорошо горят и со временем слеживаются. Главное и единственное их преимущество – это дешевизна: на ближайшей лесопилке их можно достать либо бесплатно, либо за символическую плату.

Цены на керамзит

керамзит

Для пароизоляции потолка в бане необходим какой-либо материал. Самый простой и дешевый вариант – использование плотного полиэтилена. Но за низкую цену придется мириться с недостатками материала, среди которых главный – выделение конденсата, проникающего в слой теплоизоляции.

Альтернативой служат различные мембранные пароизоляционные пленки, которые станут надежным барьером на пути влаги. Примерами таких материалов могут быть НАНОИЗОЛ или ISOSPAN. Еще один вариант пароизоляции – фольгированный рулонный утеплитель. Защитить слой теплоизоляции можно с помощью уже упомянутых выше полиэтилена и мембранных пленок либо при помощи рубероида.

Цены на минеральную вату

минеральная вата

Существует три вида конструкции потолка для бани – настильный, подшивной и панельный. Ниже представлены пошаговые инструкции по созданию каждого из трех типов.

Видео — Высота потолков в бане из сруба

Как сделать настильный потолок для бани

При такой конструкции потолочная обшивка настилается непосредственно на стены сруба. Подобный вариант подходит для бань с шириной не более 2,5 метров и с низкими потолками. Есть мнение, что сделать его просто и быстро, но для сруба из бревен задача существенно усложняется. Для начала нужно подготовить площадку, на которую будут настилаться доски.

1. Выбираются два противоположных венца и по ним прочерчиваются горизонтальные линии на определенном расстоянии от пола. Эти линии – уровень будущего потолка.
2. Бревна снимаются со сруба и переносятся на заранее подготовленное место. Далее нужно отмерить линиями на верхних частях венцов ширину площадки для настила – она должна быть не меньше 5 сантиметров.
3. Выделенные линиями участки бревен пропиливаются и затем выдалбливаются топором и зубилом. «Полка» должна быть настолько ровной, насколько это возможно.
4. Оба венца укладываются обратно на сруб, также проверяется высота площадок – она должна быть одинаковой на обоих бревнах на всем их протяжении.

Теперь начинается подготовка досок и укладке. Для настильного потолка желательно использовать шпунтованные доски толщиной 2,5-5 сантиметров: благодаря соединению «паз-шип» они лучше подгоняются друг к другу. Кроме того, прочность такой конструкции выше.

Шаг 1. Производятся замеры ширины бани с учетом площадок в венцах. Для точности желательно сделать столько замеров, сколько укладывается досок, с интервалом по их ширине. Данные записываются.

Шаг 2. По полученным значениям ширины отрезаются доски. Дальше доски маркируются карандашом в порядке укладки – так каждая доска будет уложена на заранее предназначенное ей место.

Шаг 3. Настил обрабатывается антисептиком и антипиреном.

Шаг 4. Берется доска, укладывается на площадки на венцах и прибивается гвоздями. Длина гвоздей должна быть в 2-2,5 раза больше толщины доски. При необходимости в нужных местах просверливаются отверстия дрелью, но нужно следить, чтобы их диаметр был меньше диаметра гвоздей.

Шаг 5. Подгоняя одну доску к другой, выполняют укладку настильного потолка. Скорее всего, последняя доска будет шире, чем это необходимо, поэтому от нее нужно аккуратно отрезать лишнее и прибить ее к площадкам венцов.

Шаг 6. Сверху следует уложить пароизоляционную пленку, следя за тем, чтобы на ней не было разрывов и чтобы стыки были уложены внахлест. Кроме того, швы проклеиваются специальным гидроизоляционным скотчем.

Шаг 7. Далее укладывается теплоизоляционный материал. Если он сыпучий, как керамзит или опилки, то по периметру потолка делается обрешетка из бруса. Так вы добьетесь равномерного распределения материала по настилу.

Цены на рулонную гидроизоляцию

рулонная гидроизоляция

Шаг 8. Завершающий этап – укладка гидроизоляции. Как и в случае с пароизоляционной пленкой, этот слой должен быть уложен внахлест и с проклейкой швов клейкой лентой.

При желании вместо шпунтованных досок можно использовать обычные строганные, но подгонять их друг к другу надо особенно тщательно. Еще один вариант – необрезные доски, но обязательно в два слоя. Так верхний слой перекрывает зазоры между досками нижнего. В итоге получится своеобразный и довольно красивый настильный потолок.

Для достаточно больших бань доски укладываются не на стены, а на балки. Для этого в венцах необходимо предварительно сделать пазы, в которые будут укладываться поперечные балки. Они изготавливаются из бруса, который нужно отшлифовать, обработать антисептиком и антипиреном. Сечение бруса выбирается, исходя из ширины бани, нагрузки на перекрытие и расстояния между балками. Для этого воспользуйтесь приведенными ниже таблицами.

Таблица №1. Требуемое сечение бруса для расстояния между балками 50 см.

Таблица №2. Требуемое сечение бруса для расстояния между балками 100 см.

Как сделать подшивной потолок для бани

Чаще всего в бане делается подшивной потолок – для него нет ограничений по длине, ширине и высоте постройки, и к тому же с такой конструкцией потолка пространство над ним можно использовать как чердак для хранения банного инвентаря либо как мансарду, в которой могут разместиться приехавшие к вам гости.

Балки потолочного перекрытия изготавливаются из толстого бруса, сечение которого подбираются, исходя из размеров помещения и нагрузки на потолок. Перед монтажом не забудьте обработать балки антисептиками и антипиреном.

Шаг 1. В противоположных венцах сруба выпиливаются пазы для поперечных балок. Нужно следить за тем, чтобы они находились прямо друг напротив друга.

Шаг 2. Балки укладываются в предварительно утепленные пазы.

Шаг 3. К балкам (перпендикулярно в отношении их) с шагом 50 см прибиваются монтажные рейки (см. схему выше).

Шаг 4. Снизу к брусу прибивается слой пароизоляции. Его монтаж следует выполнить до укладки досок. Так от влаги будет защищен не только слой утеплителя, но и балки потолочного перекрытия.

Шаг 5. Снизу на пароизоляцию и балки настилается обшивка. Для нее можно использовать обычные или шпунтованные доски толщиной 20-40 мм. К обшивке можно прибить вагонку либо оставить потолок как есть.

Шаг 6. В пространство между балками укладывается или засыпается теплоизоляционный материал. Толщина слоя для бани составляет не меньше 10-15 сантиметров.

Шаг 7. Сверху настилается пароизоляция. Для этого желательно использовать мембранные пленки, такие как «Изоспан FB» (материал укладывается фольгированной стороной наружу с нахлестом 15-20 см). Так сверху к утеплителю и балкам не проникнет влага, но при этом водяные пары от них смогут свободно испаряться, а потолочное перекрытие будет «дышать».

Шаг 8. Настилается второй слой досок, который будет уже не потолком парилки, а полом чердака.

Совет! Утепление потолка бани следует начинать с самой дальней от входа на чердак стороны, а настил пола – наоборот, от ближней. Это обусловлено тем, что по самому утеплителю ходить нельзя, а передвигаться, шагая с балки на балку, неудобно.

Как сделать панельный потолок для бани

Эта конструкция состоит из отдельных панелей, собираемых «на земле» и затем уже установливаемых на венцах сруба. Панели включают в себя потолочные балки, обшивку, паро- и теплоизоляцию. В этом и состоит главное достоинство – большая часть работы проводится в безопасных условиях, а вам не нужно постоянно думать о том, как не упасть со стремянки вниз. Однако подъем и монтаж таких панелей – задача сложная, требующая участия нескольких человек.

Шаг 1. В противоположных венцах сруба выпиливаются площадки, на которые будут устанавливаться панели. Стоит упомянуть, что трудоемкую и небезопасную работу с бревном можно заменить установкой толстых деревянных брусьев, которые будут служить «полками» для будущих панелей.

Шаг 2. «На земле» укладываются два бруса сечением 50 на 100 миллиметров. Расстояние между ними – полметра, длина выбирается по ширине бани с учетом установочных площадок.

Шаг 3. Сверху создается настил из досок толщиной 20-30 и длиной 600 миллиметров. Их укладывают так, чтобы края досок выступали на 50 миллиметров за брус с обеих сторон. Для крепежа используются гвозди, по четыре на доску.

Цены на обрезную доску

обрезная доска

Шаг 4. Полученный дощатый короб переворачивается, к его внутренней поверхности крепится пароизоляционная пленка. Для этого вам понадобится строительный степлер. Стыки пленки делаются внахлест на 10-15 сантиметров, щели заделываются клейкой лентой.

Шаг 5. Между брусьями укладывается (или засыпается) теплоизоляционный материал.

Шаг 6. Теперь поднимается и устанавливается. Сверху брусья предварительно соединяются косыми перекладинами, чтобы придать конструкции жесткость и не дать ей деформироваться при подъеме.

Шаг 7. После установки панели на площадку или на «полку» операция повторяется еще несколько раз. В результате вы получите массив панелей.

Шаг 8. Уложите в пространство между панелями пароизоляционную пленку и слой утеплителя.

Шаг 9. Сверху нужно постелить слой гидроизоляционной пленки.

Шаг 10. У одной из стен панели соединяются между собой: для этого нужно уложить длинную и достаточно толстую доску, прибитую к каждому брусу.

Шаг 11. Повторяется шаг 10, но для противоположной стены и пространства между ними. Интервал между такими соединительными досками должен быть примерно равен одному метру.

Шаг 12. Настилается пол чердака. При желании обшивка потолка бани отделывается вагонкой.

Обустройство проема для печной трубы

В обустройстве проема главное – соблюдение требования пожарной безопасности. Нужно помнить, что печная труба разогревается до очень высоких температур, потому она не может контактировать с легко воспламеняемыми материалами, такими как дерево, полиэтилен или пенопласт.

Как видите, при должных усилиях устроить потолок в бане из бревен можно самостоятельно. Главное – иметь не только инструменты и материалы, но и желание реализовать свои планы и задумки.

Видео — Устройство потолка в бане из бревен