В этой статье рассмотрим проектирование системы отопления, если в качестве обвязки радиаторов выбрана схема Тихельмана (попутно-перехлёстывающая), о которой уже упоминалось в одной из предыдущих статей. Отдельная статья этой схеме посвящена из-за её (схемы, а не статьи) достоинств.

Устройство разводки по схеме Тихельмана

Напомню: схема Тихельмана выглядит примерно так:

Основные же достоинства схемы Тихельмана: универсальность, хорошая регулируемость (каждый радиатор можно отрегулировать отдельно).

Все радиаторы работают практически в одинаковых условиях по расходу теплоносителя и перепаду давления, при равных площадях поверхностей они имеют и равную теплоотдачу.

Не смотря на кажущуюся сложность, эта сложность… всего лишь кажущаяся. Нужно просто немного попрактиковаться рисовать такие схемы на планах.

Как обойти дверь при устройстве системы отопления по схеме Тихельмана?

Как поступать, если при монтаже по схеме Тихельмана встречается какое-нибудь препятствие? К примеру, дверь:

И не только при монтаже трубопровода по схеме Тихельмана, но и по любой другой схеме.

Есть несколько вариантов.

Простейший:

Здесь дверь обходится трубой сверху.

Важно! На участке над дверью нужно ставить обязательно автоматический воздухоотводчик , чтобы не накапливался воздух.

Минус: внешний вид помещения будет ещё тот; особенно если это жилая комната, а не прихожая. Да, автоматический воздухоотводчик имеет свойство время от времени подтекать, что тоже не приятно.

Другой вариант:

Проходим под дверью. То есть труба идёт ниже уровня пола. А есть ли такая возможность? Не всегда: может быть, пол уже сделан, а может, там такая стяжка, что не продолбишь…

«Нормальные герои всегда идут в обход…». Вот и нам можно обойти комнату в обратном направлении:

А почему бы и нет?

Схема Тихельмана для обвязки радиаторов двух этажей

Такой вариант изображён на рисунке:

Причём, здесь не каждый этаж по отдельности завязан по схеме Тихельмана, а вся система. Основные трубы (подача и обратка) - металлопластиковые диаметром 20 мм, к ним радиаторы подключены трубой 16 мм.

Схема Тихельмана для обвязки радиаторов трёх этажей

Смотрим рисунок:

Здесь тоже не на каждом этаже по отдельности своя обвязка, а одна обвязка, выполненная по схеме Тихельмана для одновременно всех трёх этажей. Стояки выполнены, например, металлопластиковой трубой диаметром 26 мм, подача и обратка на этажах диаметром 20 мм, а к радиаторам отводы трубой 16 мм.

И всё же! Если есть возможность, то лучше подключать каждый этаж отдельно и со своим насосом , иначе, если насос один на все этажи, то при выходе насоса из строя отопления не будет на всех этажах сразу.

Итак, сделаем выводы.

Схема Тихельмана имеет преимущества по сравнению с другими схемами обвязки радиаторов: 1) универсальность (подходит для любых помещений, планировок и т. д., в том числе больших площадей); 2) все радиаторы прогреваются равномерно. Не смотря на внешнюю сложность, освоить монтаж отопления по этой схеме вполне доступно. Только прочитайте ещё раз о диаметрах труб при такой разводке. И - пользуйтесь. Успехов.

схема Тихельмана

Заказав монтажные работы в компании “Термодинамика” Вы обязательно получите дополнительную скидку на оборудование и материалы.

Отопительную систему желательно продумать еще во время строительства дома. Нужно заранее предусмотреть ниши для стояков, если необходимо – отдельную комнату для котельной. Но даже если дом уже построен, можно найти выход из любой ситуации, тем более, современные технологии это позволяют. Для начала монтажа отопительной системы в доме должна присутствовать крыша и окна. Трубы можно проложить скрытой проводкой, например, вмонтировать их в пол, в специально предназначенные для этого стяжки. Если нет возможности это сделать, то прокладывать придется в стенах. Целесообразней производить монтаж отопления, когда стены уже поштукатурены, но стяжка еще не залита, чтобы после установки радиаторов не пришлось ковырять штукатурку и поправлять выводы. Можно произвести монтаж таким способом – сначала сделать выводы труб с запасом, а после оштукатуривания стен повесить и подключить радиаторы. Но это способ дольше. Для максимальной аккуратности лучше следовать по следующей технологии. В первую очередь нужно повесить все радиаторы, но пленку с них снимать не нужно до самого запуска отопительной системы. Если выходы к радиаторам будут проходить из стены, то надо отметить границы штроб, снять радиатор и проштробить места для труб. Когда все готово, нужно повесить обратно радиаторы, сделать разводку труб отопления и подключить их к радиаторам. Места, где подводка выходит из стены, лучше замазать алебастром. Когда раствор застыл, радиаторы можно снять и отложить подальше от того места, где будут проходить отделочные работы, иначе от повреждений и пыли их не спасет даже пленка. Если в доме отделочные работы завершены, все равно еще есть вариант прокладки скрытой разводки. Отопительные трубы можно проложить вдоль стен, внизу, в специально предназначенных для них коробах. Профессиональным языком такой монтаж труб называется «плинтусная разводка». Можно заплатить деньги и обратится к западным производителям труб – у них можно купить готовую систему «плинтусной разводки», со всеми материалами и продуманными узлами. Но, если вы не желаете платить лишние деньги, такую разводку можно сделать самому. В качестве коробов, кстати, можно использовать пластиковые. Такие часто применяются для того, чтобы скрыть электрические провода. Если в отопительной системе вашего дома используется тройная разводка, лучше проложить трубы вдоль стен, но при этом отступить 10-15 см, чтобы не испортить их, когда будете прибивать плинтуса. В прошлом веке в отопительных системах для слива соблюдались уклоны в сторону кранов. В настоящее время конструкции современных систем не позволяют это обеспечить, да и в этом нет смысла. Но главный момент, который нужно учесть при прокладке, – в трубах должны отсутствовать большие «горбы», то есть нужно проследить за тем, чтобы со временем в отопительной системе не появились воздушные пробки. Если этой проблемы нельзя избежать, есть выход – в верхней точке нужно установить автоматический воздухоотводчик. Чтобы обойти трубами дверной проем, желательно их провести по полу, чем прокладывать вокруг всего проема по верху, тем самым создавая большую петлю. В холодных помещениях нежелательно заниматься монтажом системы отопления. Как правило, фирмы-изготовители полимерных труб предупреждают о том, что не стоит заниматься их установкой при температуре ниже 7 градусов. Ломкость металлопластиковых труб повышается во время работы при низких температурах, сварка полипропиленовых труб ухудшается, а паять медные трубы вообще не стоит – низкая температура довольно сильно ощущается. Поэтому стоит подумать заранее и рассчитать монтаж так, чтобы система была запущена до начала холодов.

На организацию отопления одноэтажных домов влияет масса факторов, что позволяет реализовать различные системы отопления, оптимальные в конкретных условиях. Главное – предназначение жилья (постоянное проживание или только сезонный отдых). Кроме этого, во внимание принимаются материалы, из которых возведено сооружение, его параметры, местность и т. д. В небольших летних домиках монтируется отопление печного или электрического типов, а в больших загородных коттеджах, что вдалеке от населенных пунктов, – жидкостно-солнечное.

Большое значение имеет автономность отопительной системы от внешних источников энергии (электричество, газ и т. д.).
Существуют несколько типов исполнения отопления частного одноэтажного дома:

• Самотечный;
• Однотрубный;
• Двухтрубный.

Самотечный вариант

Самотечная схема отопления. Нажмите на фото для увеличения.

Он является наиболее простым и примитивным. Следовательно, такая система дешева и не слишком сложна в реализации, так как осуществляется в зависимости от планировки жилья. Но в этом и кроются ее недостатки.Она представляет собой большую металлическую трубу, подсоединенную к котлу и проходящую по всему дому (это обязательное условие), по которой течет теплоноситель.

Минусом такой схемы является необходимость в массивных трубах с большим сечением в диаметре, так как монтаж более тонких или добавление в систему батарей приводит к падению эффективности отопления по причине снижения скорости потока воды. В целях повышения КПД данной отопительной системы в доме монтируется не одна, а две трубы, что причиняет жильцам еще большие неудобства.

Однотрубная компоновка

Подобный вариант также прост в сборке и установке, поэтому его по силам смонтировать и самостоятельно. Он во многом повторяет самотечную систему, но отличается от нее наличием циркуляционного насоса – также имеется труба (но уже снабженная радиаторами отопления), котел и насос, который может быть как отдельным, так и интегрированным в котел. Именно насос и отвечает за круговорот воды в системе.

Оптимальной является замкнутая система, конструкция которой лишена расширительного бачка (отдельного), что облегчается наличием на рынке котлов с интегрированными бачками. Такое решение дает возможность предупредить образование очагов коррозии, что очень актуально, если на металле отсутствует антикоррозийное покрытие.

Двухтрубная схема

Данная компоновка является оптимальной для одноэтажного дома. Она состоит из котла, к которому подсоединены 2 металлические трубы – для подачи и обратного потока. В первую подается горячая вода, а со второй в котел поступает остывшая. Подобная компоновка не только проста и удобна в эксплуатации, но также позволяет с max эффективностью прогреть помещение и maxрационально использовать энергию.Недостаток у нее лишь один – высокая стоимость монтажа, но со временем она окупается.

Подобные схемы отопления позволяют сэкономить немалые средства на отоплении, надежны, а также относительно просты в монтаже и удобны в эксплуатации. А главное – они избавляют хозяев жилья от необходимости ожидания старта отопительного сезона.

Двухтрубная схема отопления

Схема кустовой системы отопления. Нажмите на фото для увеличения.

Ее отличие от однотрубной состоит в том, что вместо одной трубы, по которой происходит и подача горячей воды, и отбор холодной, имеются две. Каждая из них выполняет только одну функцию.

На первом рисунке изображена кустовая система, характеризующаяся монтажом труб для горячей и холодной воды на одном уровне с отопительными приборами. Это позволяет достичь min расхода путем сдвигания труб. Ее расположение позволяет одновременно отапливать сразу несколько комнат в помещении. Такая компоновка целесообразна в южных регионах, потому как теплый климат позволяет эффективно обогревать помещения, не обращая внимания на продолжительные перерывы в сжигании топлива под котлом.

Имеются различия в двухтрубных системах отопления дляодно- и двухэтажных сооружений. В первом случае трубы, подводящие горячую и холодную воду, а также стояк, представляют собой одно и то же. В двухэтажном же здании существует четкое разграничение между этими компонентами. К примеру, в железнодорожных вагонах подача горячей воды осуществляется сверху, а отвод холодной – снизу.

Аналогичную систему можно осуществить и в жилом доме, ведя трубу с холодной водой у самого пола. Но этому мешают двери, обойти которые можно двумя путями:

П-образный отрезок трубы – чтобы обойти их сверху;

Рисунок 3 (Схемы двухтрубных одноэтажных систем отопления). Нажмите на фото для увеличения.

Монтаж под полом – в этом случае неудобство в том, чтобы избежать соединений в подпольном пространстве.
Ведь трубы придется вести под полом (возможно, что и всю линию) и утеплять, дабы избежать промерзания в холодные месяцы. Следовательно, в случае возникновения протечки вовремя обнаружить ее и устранить возможности не будет. Для труб с горячей водой оптимальным местом станет пространство под потолком (порядка 50 см от потолка). Из минусов можно отметить теплопотери через потолок. Это можно решить монтажом труб на чердаке с тщательным и утеплением, но придется поступиться эстетикой и просверлить отверстия в потолке.

На рисунке 3 (варианты «б» и «в») показано расположение отводочных труб рядом с трубами для подачи горячей воды. Подобная система уместна, если нет возможности разместить отводочные трубы снизу. На рисунке 3 (вариант «г») изображена схема с монтажом труб для горячей воды под подоконниками, а также над отопительными приборами. Данное решение, при условии сохранения подпольной и надпольной линий, нивелирует минусы предыдущей компоновки, но ведет к более медленному прогреву всей системы и обусловливает необходимость монтажа проточного расширительного бака (рисунок 3, вариант «г»).

Самостоятельный монтаж системы отопления

Изначально требуется приобрести все компоненты системы водяного отопления, после чего начинать непосредственно ее монтаж:

• Котел – его тип и характеристики зависят от габаритов здания и других факторов;
• Радиаторы;
• Трубы, а также требуемое количество соединительных компонентов;
• Манометр;
• Циркуляционный насос – он необходим только в случае монтажа схемы отопления с циркуляцией воды принудительного типа;
• Запорная арматура.

Мощность котла определяется в зависимости от площади, которая будет отапливаться. Как правило, 25 кВт-ного котла достаточно для сооружения площадью до 200 м². Чаще всего монтируют газовый котел, как самый простой и относительно доступный, но только если его установка не будет стоить слишком дорого.

Если же выбор пал на печь, то требуется создать систему с циркуляцией (естественного типа). Печь требуется расположить на одном этаже с нагревательными элементами, установить трубы большого диаметра при условии min запорной арматуры. Монтаж котла змеевикового типа происходит в самой печи, что обеспечивает быстрый нагрев воды.

Эффективность данной системы обеспечивается сравнительно короткой линией. К выбору труб необходимо подойти очень ответственно и акцентировать внимание не на одном только диаметре, но еще и на материале. Когда приобретаются трубы из металлопроката нужно озаботиться защитой от коррозии, для чего требуется купить изделия из оцинкованной или нержавеющей стали.

В идеале необходимо приобрести медные трубы, так как данный материал является оптимальным с точки зрения монтажа водяного отопления. Но высокая стоимость препятствует их широкому применению. Это же относится и к остальным компонентам системы. Начинается установка системы отопления с монтажа отопительного котла, после чего приходит черед труб и батарей в предварительно просверленные отверстия в потолке, стенах и полу. В конце осуществляется соединение всех элементов запорной арматурой, финишная проверка и тестовый запуск системы водяного отопления.

• 1 Устройство и особенности однотрубной системы
• 1.1 Преимущества
• 1.2 Недостатки
• 2 Планирование
• 3 Монтаж
• 4 Видео

Построив дом, многие люди начинают задумываться, как сделать в нем отопление. Сразу стоить отметить, что такой подход в корне неправильный, так как об этом нужно было позаботиться еще на стадии планирования. Это обусловлено тем, что если захочется выполнить монтаж однотрубной системы отопления полипропиленовыми трубами, то это будет уже не так просто, и, возможно, придется разрушать то, что уже было сделано. Касается это не только проделывания отверстий в стенах, но и штробления пола, так как вполне понятно желание сделать жилье не только теплым, но и красивым, уложив трубы таким образом, чтобы они не портили дизайн отапливаемого помещения.

Устройство и особенности однотрубной системы

Однотрубная система

Особенность однотрубной системы отопления в том, что от котла идет труба, второй конец которой вновь приходит к котлу. Без разрыва магистрали к ней подключаются радиаторы отопления.

Такие системы отопления могут быть:

• горизонтальными (проточные);
• с верхней разводкой (вертикальные).

Обе системы могут быть как закрытыми, так и открытыми.

Радиаторный терморегулятор Классической (чаще всего используемой) является горизонтальная разводка труб. Для доукомплектации любой батареи можно приобрести:

Как уже упоминалось в начале статьи, одним из преимуществ однотрубной системы является возможность спрятать коммуникации в полу. Это немаловажный фактор, ведь сейчас мало кто прячет радиаторы отопления за занавесками, да это и не практично, так как нарушается циркуляция воздуха возле батарей, вследствие чего приходится поднимать температуру на котле, а это приводит к лишним расходам топлива.

Если в собранной системе нет контруклона или перепадов по высоте, то она может работать без насоса.

Читайте также Комбинированные системы отопления: построение систем на различных видах топлива

Преимущества

Недостатки

Установлен кран Маевского

Поговорив о преимуществах, нужно упомянуть и недостатки.

Планирование

Не каждый человек может пользоваться компьютерными программами для моделирования в 3D проекции своего дома, что, несомненно, было бы очень удобно. Учитывая этот нюанс, рассмотрим, как сделать план вручную, расписав всё на листе бумаги.

Составляя схему, нужно учитывать особенность монтажа системы из полипропиленовых труб - плавные повороты в ней сделать невозможно.

• Делая чертеж, нужно учесть, что магистраль должна быть уложена с небольшим уклоном - минимум 0,5 см на 1 п. м. трубы, иначе без насоса она работать не будет.
• Определяемся с местом установки котла.
• Если по каким-то причинам трубы не получится спрятать в полу, тогда придется выполнять наружный монтаж или частично прятать трубы в полу - в месте наибольшего обнижения.
• На схеме отмечаем места установки батарей, отмечая какой мощности они должны быть.

Важно подобрать высоту батареи и количество секций

Определяя сколько секций понадобится для помещения, нужно учитывать, что каждая последующая батарея греет слабее, поэтому нужно увеличивать количество секций наборных батарей (или площадь, если радиаторы стальные).

• Если будут установлены краны, теплорегулятор и т.п., то это тоже должно быть отражено на схеме.
• Имея полную картину, можно подсчитать, сколько потребуется труб, фитингов и тех элементов, которые запланированы для доукомплектации.

Читайте также Облицовка ступеней лестницы плиткой

Пайка полипропиленовых труб

Для монтажа рассматриваемой в статье системы отопления потребуется не так уж и много инструментов. Это:

• паяльник для монтажа пластиковых труб;
• ножницы для резки пластиковых труб;
• шейвер (если приобретены трубы с наружным армированием).

Цельнополимерные изделия годятся только для водоснабжения. Нужно приобретать армированные трубы, характеристики которых позволяют их применять для отопления. Лучше всего, если в качестве армирующего слоя используется базальтовое волокно или алюминиевая фольга - в таком случае втрое уменьшается коэффициент удлинения трубы, в отличие изделий со стекловолокном.

Примерка батареи

Первым делом выполняется разметка на стенах под каждую батарею. Их нужно устанавливать под каждым окном - это будет препятствовать стеканию холодного воздуха на пол. Чтобы батарея полностью выполняла свою роль, ее длина должна быть не меньше 70% от ширины оконного проема. Также важно выдерживать расстояние:

• От подоконника - 10-12 см.
• От стены - 3-5 см.
• От пола - 8-12 см.

Приобретая батареи, необходимо принять во внимание эти требования.

О том, как узнать, сколько секций батарей потребуется установить для одного помещения, можно прочитать в статье о биметаллических радиаторах.

Используя горизонтальную разметку, нужно отметить места, в которых будут установлены крепежные элементы с таким расстоянием, чтобы установленный крепеж находился между секций установленной батареи.

• Перфоратором в стене сверлятся отверстия, в которые устанавливаем крепеж.
• Теперь нужно подготовить батареи. Если они с завода обтянуты пленкой, то ее пока не нужно снимать.
• Придерживаясь плана, устанавливаем воздухоотводчики, термостаты и шаровые краны.
• Вешаем батареи на свои места и строительным уровнем выполняем проверку горизонтальности их положения.
• Далее выполняется пайка труб. Важно не забывать, что необходимо соблюдать уклон основной магистрали.
• Байпас с насосом лучше установить на обратке перед котлом.
• В обязательном порядке нужно установить расширительный бачок и блок с элементами группы безопасности.
• Однотрубную систему отопления необязательно заполнять водой с нижней точки, так как все равно каждый радиатор будет с воздухом, который нужно стравить. Если установлена автоматическая система воздухоотводчиков, то они сами справятся с этой задачей.

220 В без NC Электрический термопривод клапанная головка для термостата…

321.59 руб.

★★ ★★ ★★ ★★ ★★ (4.90) | Заказы (29)

Как избежать или исправить самые распространенные ошибки в системе отопления

Котельная

Не хватает количества воздуха для поддержания горения

У котла оборудованного атмосферными горелками, воздух поддерживающий горение забирается прямо из помещения котельной.

Котел начнет работать плохо, с перебоями, перепадами, гаснуть, иногда слышны хлопки (не всегда, иногда котел “хлопает” если в газопровод попал по какой то причине воздух) и т.п. если приток воздуха будет недостаточным.

Ситуация эта не такая уж и редкая – часто вызывая мастеров с вопросом «почему гаснет котел? » о кислороде для горения мы забываем.

Исправить ситуацию своими руками легко – сделайте монтаж проветривателей, или вентиляции в стене котельной, и в ее двери.

Как исправить: Монтаж вентиляции в котельной, отверстия в двери котельной.

Монтаж котла сделан во влажном помещении.

Если котел (хоть жидкотопливный, хоть газовый) установлен в помещении с повышенной влажностью изнашиваться и ломаться он будет во много раз быстрее – это аксиома. Понятное дело, что исправить эту ситуацию можно только устройством котельной в сухом и проветриваемом месте. Также примите на заметку тот факт, что в помещении, где установлены вместе твердотопливный котел и газовый или жидкотопливный – последние из-за грязи также будут ломаться быстрее, а работать хуже.

Как исправить: Заранее планировать устройство котельной в подходящем помещении. Не делать монтаж твердотопливного котла и газового или жидкотопливного.

Если дымоход сделан слишком низко

Дымоход должен быть сделан так, чтобы он обладал так называемой «эффективной высотой» (т.е. это расстояние от выпускного отверстия до топки) которая позволяет беспрепятственно отводить продукты горения.

Для жидкотопливного котла эффективная высота 5 метров, для газового минимум 4 метра.

Если дымоход меньшей длины-высоты то тяги будет не хватать. Если котлы старых конструкций будут хоть худенько, но работать «освежая» Вам воздух в котельной продуктами сгорания топлива, то котлы новой конструкции с датчиками тяги в дымоходе просто отключатся.

В более низких дымоходах дымоходная тяга будет недостаточной. Современные котлы, оснащенные датчиками дымоходной тяги, в таком случае будут отключаться, а в старых котлах продукты сгорания могут проникать из топки в помещение.

Как исправить: Заранее делать дымоход нужной высоты, как правило она предусмотрена в проекте строящегося дома.

Монтаж отсекающего крана в системе отопления

Исходя из техники безопасности, запорных или отсекающих кранов в системе отопления быть не должно. Многие делают их для того чтобы например пустить отопление по «малому кругу» а не прогревать весь дом. Это опасно поскольку если вы случайно закрыли отсекающий кран она не сможет попасть в расширительный бак, а раз так то и расширяться ей будет некуда и при росте температуры систему отопления может просто разорвать, и никакая современная автоматика установленная в котле гарантировать Вам обратное не сможет.

Как исправить: Не ставить краны вообще…

Если котел купили слишком мощный

«Кашу маслом не испортишь» это не про отопление…

Зачастую мы покупаем котлы с расчетом на гипотетический «вырост» дома – пристройки, мансарды, и т.п. Потом приживаемся в доме и желание делать пристрой пропадает.

Покупать котел превышающий мощность, заложенную в проекте нового дома не следует – соберетесь, пристраивать дом или нет еще неизвестно, а вот потратится неизвестно зачем на более мощный, а значит и более дорогой котел придется уже сейчас.

Ведь требуемая тепловая энергия и потребность в ней рассчитываются исходя из наиболее неблагоприятных условий, для температуры -6 до – 25 градусов, а таких дней в течение отопительного сезона немного, и во время них котел и работает на полную мощность. То есть, грубо говоря, в котле, рассчитанном в проекте и так есть некий запас мощности «впрок».

Как исправить: Не покупать более мощный котел, чем это необходимо в данном доме или покупать и быть точно уверенным, что строить все-таки точно будете – иначе деньги на ветер, и увеличение счетов за отопление.

Система отопления

Использование труб для системы отопления, которые не предназначены для этой цели (например, пластиковые трубы для монтажа водопровода).

Если для монтажа системы центрального отопления Вы используете трубы, которые для этого говоря мягко не предназначены то варианта развития событий всего лишь 2 – либо срок службы системы отопления будет в разы короче, либо постоянные аварии.

Для монтажа системы отопления используют

• Сварные стальные трубы (как правило для самых традиционных, обычных систем с ответвлениями и монтажом стояков).
• Медные трубы

• Пластиковые антидиффузионные трубы

Любые трубы, которые будут использовать для устройства отопления должны иметь сертификат подтверждающий это.

Как исправить: Использовать трубы, предназначенные для отопления, и никакие более.

Диаметр труб системы отопления не совпадает с описанным в проекте.

Если трубы меньше диаметром, то возрастает гидравлическое сопротивление.

Если диаметр больше, то это увеличит инерционность отопительной системы, более высокое потребление энергии (ведь теплоноситель нужно нагревать) ,в системе возникает дисбаланс, да и стоят они дороже.

Сечения труб всегда должны соответствовать указанным в проекте: трубы меньшего сечения увеличивают гидравлическое сопротивление протоку, а большего:

Как исправить: Заранее делать систему отопления из труб с диаметром, предусмотренным проектной документацией на дом – это важно.

Отопительная система из труб сделанных из разных материалов

У каждого материала есть свой коэффициент теплового расширения. Не все трубы совместимы между собой не только по физическим, но и по химическим показателям и свойствам.

Для пример: не совместимы между собой алюминий и медь, поскольку на их стыке возникает реакция, которая в свою очередь вызывает ускоренную коррозию алюминия.

Как исправить: использовать при монтаже отопления на стыке различных материалов диэлектрические прокладки и добавлять в воду как основной теплоноситель, ингибиторы коррозии, которые замедлят ее, но не устранят полностью.

Совет: Также при устройстве отопительной системы используйте все узлы одного производителя (и трубы и фитинги) дабы не потерять гарантию которая возможна только при использовании деталей одинакового производства.

Разводка отопления сделана неправильно.

Качественные материалы для монтажа и устройства системы центрального отопления это само собой разумеется, ведь это не обои которые разонравились и можно поклеить другие прямо на старые. Как правило, отопительная система обычно ломается в период интенсивного использования – а значит зимой. Последствия этого думаю описывать не стоит. Поэтому отопление делать нужно всерьез и надолго, а значит правильно и в соответствии с проектом.

Исходя из этого:

1. Делайте прокладку труб отопления в дымоходном или вентиляционном канале или шахте.
2. Постарайтесь избежать прокладывания труб через дилатационные зазоры, а если уж этого избежать никак нельзя делайте прокладку по ним в защитных гильзах.
3. Если часть труб отопления пройдет под полом, то пластиковые прокладывайте внутри специальных защитных труб, в связи с чем учитывайте их повышенный коэффициент теплового расширения.
4. Участок системы монтируемый под полом (если пластик) должен быть сделан одним куском – от радиатора до коллектора.
5. Пластиковые трубы очень чувствительны к механическим деформациям и повреждениям, и их фрагменты между полом и подключением к батарее, радиатору должны быть защищены гильзами также.

У участка отопления проходящего сквозь неотапливаемое помещение нет теплоизоляции

Это чревато увеличением затрат на отопление дома. Ведь вода, проходя через неотапливаемый фрагмент системы остывает (и достаточно прилично в зависимости от его длины).

Как исправить: Собственно сделать теплоизоляцию,материалов для теплоизоляции труб сейчас масса, стоят недорого.

Установка, монтаж воздушных клапанов (краны Маевского) в системе

Система отопления в доме должна быть оборудована воздушными клапанами обязательно. Для лучшего, эффективного удаления воздуха из системы отопления лучше смонтировать их на стояках (в самых высоких точках) или на радиаторах отопления (часто они оборудованы ими уже на заводе)

Доступ к ним должен быть всегда, пробки в системе не такое уж и редкое дело. Поэтому не заставляйте их мебелью, ящиками, книгами и т.п.

Лучше всего использовать автоматические воздушные клапана. В них есть специальный поплавок который в зависимости от наличия воды или воздуха опускается выпуская воздух и ликвидируя пробку или всплывает,перекрывая собой отверстие когда пошла вод.

Есть также автоматические воздушные клапаны с поплавком, который опускается при наличии воздуха (выпускает воздух) и всплывает (перекрывая отверстие) при наличии воды.

Удобное наполнение системы водой.

Если система сделана из труб маленького диаметра, если она большая и сложная (например в двухэтажном или многоуровневом доме) то тем дольше ее приходится наполнять водой, одновременно удаляя из нее воздух образующий пробки.

Чтобы это не превращалось в мучительное занятие, установите в нижней точке системы отопления кран и патрубок с возможность надеть шланг, идущий из водопровода. Если его сделать то, и воздух выгнать из системы пару пустяков, и наполнить отопление водой можно в течение 5-7 минут (столько наполняется у меня система в 2х этажном доме. Сигнал наполнения системы водой – начинает выливаться вода из патрубка выходящего на улицу (сквозь стену) из расширительного бака на втором этаже).

Вода из системы – сливать на лето или нет?

Отвечу кратко – не сливать. Если есть необходимость сделать ремонт, обслуживание или модернизацию системы отопления – слейте, сделайте нужные дела и если все в порядке залейте назад.

Много общаюсь на эту тему с другими мастерами – все в голо говорят что чаще ломается отопление если на лето сливали воду.

Монтаж комнатного термостата который управляет работой котла не там где нужно

Такими местами могут быть слишком освещенное солнцем место, сквозняк, «глухое» помещение. В этом случае он будет реагировать неправильно и будет либо слишком жарко, либо холодно.

Недостаток нужного запаса высоты при монтаже теплых полов.

Неправильный монтаж теплых полов чаще всего бывает, когда решение об их установке принимается уже после постройки дома, или например, после ремонта.

Все это происходит потому что слой теплоизоляции например на межэтажном перекрытии слой теплоизоляции гораздо меньше чем подобный слой укладываемый на грунт, а от этого расстояния напрямую зависит необходимый запас высоты необходимый для системы напольного обогрева.

Фото 1: Для выполнения системы теплого пола необходимо предусмотреть соответствующий запас по толщине, чтобы поместились все предусмотренные в проекте слои

Как исправить: Заранее решить – будете делать монтаж теплых полов или нет, и рассчитать нужную предполагаемую высоту.

Не сделали проверку системы теплых полов на герметичность, перед тем как ее закрыть финишным напольным покрытием (стяжка, ламинат, плитка).

Обязательно после монтажа теплого пола проверьте, правильно ли и герметично сделан его монтаж. Запросто может статься что Вы, делая установку системы теплых полов своими руками и не виноваты – а виноват производитель выпустивший брак и система «течет» – лучше все проверить сразу после сборки нежели потом ломать плитку или стяжку.

Сделали стяжку на систему из пластиковых труб, а водой ее не наполнили.

Похоже на предыдущую ошибку, но не то. Суть в том, что при монтаже стяжки возникает напряжение материала в трубах и часто приводит к повреждениям, как отдельных узлов, так и всей системы. Ситуация конечно достаточно редкая но списывать ее со счетов не стоит – поскольку заранее заполнить систему водой – хлопот не много. Кроме того так Вы убережете стяжку от трещин.

Не сделаны дилатационные зазоры или сделаны неправильно.

Дилатационные зазоры служат для того чтобы предотвратить растрескивание, деформациию и возможное появление щелей в нагреваемой поверхности.

Так устройство дилатационных зазоров необходимо:

1. Если комната или другое помещение узкое и длинное (длиной более восьми метров, причем одна сторона помещения длиннее другой более чем на 100%)
2. Под дверями
3. В помещениях с большой площадью
4. Если комната, помещение сложной формы («Г» или «Т» образные).

Внимание: Дилатационный зазор нужно делать сквозь ВСЕ (!) слои, до самой финишной отделки. Наполняют его обычно специальными лентами.

Включили теплые полы на обогрев когда еще не просохла стяжка.

Так как в подавляющем большинстве монтаж системы «теплый» пол происходит под стяжку, то и ошибка эта часто распространена. Хозяева включают теплый пол сразу же после заливки бетона в надежде что стяжка «быстрее высохнет». Результат – растрескивание стяжки, а значит, придется ее ломать и делать новую.

Что делать: Не спешить, а дать стяжке просохнуть в естественных условиях.

Ошибки подключения радиаторов и арматуры

При монтаже отопления перепутали «подачу» и «возврат» в радиаторах.

Подавляющее количество радиаторов с нижним подключением имеют такое устройство, при котором подающую трубу отопительной системы нужно подсоединить к тому патрубку, который находится ближе к центру (т.е. внутреннему), а обратную, наоборот, к крайнему.

Если же панельный радиатор подключен неправильно и наоборот (подача к крайнему,внешнему, а возвратный к внутреннему) то теплоотдача может снизиться на 50%, иногда даже больше.

Подключение панельного радиатора с верхним подключением к системе внутри пола.

Нельзя сказать, что это ошибка – к такому методу подключения иногда мастера прибегают по необходимости, но в любом случае это чревато снижением мощности и образованием пробки воздуха в панельном радиаторе.

Установка декоративных экранов на радиаторах

Тоже в принципе по большому счету нельзя назвать это ошибкой, тем более в домах со старыми батареями, которые проще «совсем закрасить, чем отодрать»…

Тут все дело в циркуляции горячего воздуха и теплоотдачи – она может снизиться до 20% при установке глухого экрана, особенно если щель между батареей и полом снизу и подоконником и радиатором сверху небольшая.

Выход: Не устанавливать совсем защитные экраны совсем или устанавливать экраны в виде решетки.

Установка экрана рядом с термостатическим клапаном.

Если установить экран рядом с термостатическим клапаном то он будет реагировать на показания неправильно, так как будет находиться в более горячем воздухе, нежели остальная часть жилого пространства и будет упрямо отключать отопление в радиаторе, когда в помещении еще холодно.

Как исправить: Выхода 2 – не устанавливать рядом экраны или установить термостатический клапан с дистанционным датчиком, устанавливаемым в нужной части комнаты, на удалении от радиатора.

Установка термостатической головки вертикально

Теплый воздух от радиатора, батареи будет подниматься вертикально, по восходящей, «окутывая» собой датчик головки, в результате чего головка датчика будет контактировать не с основной массой воздуха в комнате, а с нагретым воздухом от батареи – показания будут неверными, и термостатический датчик будет работать неправильно.

Как работает термостатический клапан?

Термостатический клапан (термостат), состоит из клапана и термостатической головки. Принцип его действия прост. Под воздействием температуры вещество, которое находится в сильфоне головки, увеличивает свой объем. Это вызывает давление на стержень и закрытие клапана. Проток горячей воды через радиатор прекращается. И наоборот, если температура в помещении уменьшается, сильфон сжимается и клапан открывает про ток горячей воды через радиатор. С помощью вращающегося регулятора со шкалой можно установить желаемую температуру в помещении. Ее обычно можно установить в диапазоне 6-28°С. Минимальная температура – 6-8°С – является так называемой дежурной. Если температура в помещении опускается ниже этого значения, клапан автоматически открывается; это предотвращает замерзание воды в системе, а также чрезмерное охлаждение помещения.

Фото 2: Принцип работы и чертеж схема термостатического клапана

На чертеже цифрами:

Советы мастеру по монтажу отопления своими руками

1. На трубе, соединяющей расширительный бак с котлом, нельзя монтировать кран. Случайное его перекрывание может привести к разрушению системы.
2. Дымоход котла, установленного на мансарде, может быть слишком коротким. Для установки в таком месте больше подойдет котел с закрытой камерой сгорания подача воздуха к нему и отвод продуктов сгорания будет осуществляться по коаксиальному каналу типа «труба в трубе», выведенному через стену или крышу.
3. Одним из условий правильной работы котла является поступление к нему достаточного для горения количества воздуха. Для этого в наружной пене можно выполнить приточное отверстие. Со стороны котельной это отверстие должно находиться приблизительно на высоте 30 см от пола.
4. Газовый котел, особенно современный, будет хорошо работать только в чистом, сухом и хорошо проветриваемом помещении.
5. Желательно, чтобы вся система была выполнена из одного материала. Но некоторые производители котлов рекомендуют в пластиковых системах участок рядом с котлом монтировать из медных или стальных труб.
6. Стальные трубы, по сравнению с пластиковыми, имеют значительно меньший коэффициент теплового линейного расширения.
7. Укладывать в полу пластиковые трубы, учитывая их высокий коэффициент теплового линейного расширения, необходимо только в защитных трубах.
8. Для монтажа системы центрального отопления следует использовать только предназначенные для этого трубы. На трубах должны быть нанесены соответствующие маркировки.
9. Чтобы в процессе эксплуатации система, уложенная в полу, не протекала, соединение от коллектора к радиатору необходимо выполнять одним куском и после монтажа провести испытание давлением.
10. Участок труб между полом и радиатором необходимо прокладывать в стене или закрывать защитными гильзами.
11. Ручные воздушные клапаны представляют собой стандартное оснащение новых радиаторов. Кроме того, для удаления воздуха из системы используют автоматические воздушные клапаны.
12. Для крепления труб к полу используются специальные скобы. В местах прохода труб через дилатационный зазор их прокладывают в специальных гильзах (верхне фото), которые защищают от возможных повреждений.
13. Если уж очень хочется закрыть радиатор, лучше использовать для этого ажурный экран. Также необходимо оставить незакрытой головку термостатического клапана.
14. Установленная вертикально головка будет уменьшать приток горячей воды в радиатор больше, чем это было бы, если бы она была установлена правильно. В результате, в помещение будет поступать меньше тепла, чем нужно.
15. Головка с выносным (дистанционным) термодатчиком. Длина капилляра, соединяющего датчик с головкой, составляет 2 м.
16. К панельным радиаторам с нижним подключением подающую трубу необходимо подсоединять к внутреннему (ближе к центру) патрубку, а обратную – к крайнему. Обратное подсоединение приведет к снижению мощности радиатора почти наполовину.