Пол в бане – разные варианты обустройства качественного основания. Пол в бане из чего лучше сделать: разбираемся в нюансах и выбираем лучший вариант Двойной пол в бане из дерева

После сборки сруба бани и установки дверей, окон, нужно задуматься о монтаже полового покрытия. Как сделать пол в бане различными способами, расскажем в этой статье. Соблюдая все этапы можно выполнить работу без ошибок и качественно.

Перед монтажом пола в бани нужно определится каким он будет: деревянным или стяжка. На выбор влияют несколько факторов:

1. Вид материала, из которого выполнены половые лаги.
2. Материал, из которого построена баня.
3. Какой планируется система слива.
4. Назначение помещений (парилка и моечная совмещенные или раздельные, сухой пар используют или влажный и т.д.)
5. Материальная сторона.

Деревянный пол - особенности и назначение

Деревянный пол в банях используется в большинстве случаев. Такая популярность связана с доступностью материла и быстротой монтажа (не нужно делать технические перерывы в работе). Можно купить уже обработанные антисептиком и просушенные половые доски или бревна. А процесс укладки простой, и даже новичок, прочтя пошаговую инструкцию, сможет застелить пол. Конечно, ошибки допускают в любой работе, но если посмотреть тематическое видео и прочесть статью до конца, можно справиться. Выполнять настил в одиночку сложно, поэтому лучше поискать 1-2 помощников.

Для бани существует несколько способов укладки полов, но самые простые:

• «холодный» протекающий;
• «теплый» не протекающий.

Рассмотрим каждый подробнее.

Холодный пол - особенности конструкции

Доски «холодного» покрытия укладываются с зазором в 4–5 мм. Он необходим чтобы влага не скапливалась в бани, а протекала в подпол. Так как пол подобной конструкции все время холодный, то применять рекомендуется только в южных регионах страны или для бани при дачном участке.

Конструкцию невозможно утеплить, поэтому использовать в холодное время баню будет не комфортно. Конечно, существует вариант, когда половое покрытие поднимают выше уровня подушки под печку, и делают специальную вентиляцию. Так пол прогревается во время топки и быстро просыхает. О том, как это сделать своими руками подробнее поговорим в одной из следующих статей.

«Теплый» пол - особенности конструкции

Теплый вариант монтируют из плотно прилегающих друг к другу досок, которые имеют небольшой наклон. Наклон монтируется к специальному сливу, который, в свою очередь вмонтирован в сборник куда скапливается вся влага. Оттуда вода вытекает самотеком по наклонным трубам, за пределы бани. Эта конструкция напоминает «пирог». Верхние доски укладывают на черновые нижнего, между ними располагают утеплитель. Его прячут от влаги и делают пара в изоляцию.

Основные плюсы такой конструкции:

1. влага не скапливается около фундамента;
2. пол дополнительно утеплен, значит, будет прогреваться;
3. из-за специальной системы слива, половые доски прослужат дольше.

Бетонная стяжка в бани-особенности и назначение

Стяжка полов в бани более трудоемкий процесс, требующий некоторого навыка и теоретических знаний. Бетонную стяжку для пола бани можно выполнить несколькими способами: заливка прямо на грунт, стяжка на черновом полу. Самостоятельно проще выполнить первый способ.

Стяжка на грунте - особенности

Стяжку из бетона выполняют на предварительно снятый грунт и песочную подушку (подобное представлено на фото). После высыхания покрытие имеет неприглядный вид и нужна финишная отделка. Конечно, можно просто покрасить пол краской, но так как баня постоянно будет отапливаться до высоких температур, то химические составы в использование бани нежелательны. Самый простой способ, уложить керамическую плитку или натуральный камень. Но оба варианта дорогостоящие и трудоемкие.

В последнее время используют в бетонной стяжке ноу-хау “теплый пол”. Он бывает инфракрасным, водяным и кабельным. Но укладка в сырых помещениях требует особых знаний, потому выполнять ее самостоятельно не рекомендуется.

Важно при использовании бетонной стяжки в бани, правильно выполнить гидроизоляцию и теплоизоляцию пола. Утепление выполняется из полимерного материала, например ПСБ-С-35. Цена на материал от 70 р.

Монтаж полового покрытия в банях и саунах

Любой из рассматриваемых вариантов подходит для бани в частном доме или дачи. А как правильно сделать покрытие соблюдая основные правила и особенности технологии, расскажем подробнее.

Монтаж «холодного» протекающего пола

В качестве лагов под протекающий пол можно использовать металлические или деревянные палки прямоугольного или округлого сечения. Выбирать нужно в зависимости от материала из которого строился сруб. Так, для бани из бруса лучше использовать дерево сечением не менее 100 мм.

Перед укладкой, лаги нужно обработать антисептиками и пропитками. В качестве экономии используют машинное отработанное масло. Антисептики берут любые, но лучше прямого назначения «для бань».

Древесину перед укладкой просушивают до влажности менее 12–10 % или приобретают готовую, камерной сушки.

Укладка основы под пол

Монтаж лаг нужно выполнять параллельно стене, которая имеет меньшую длину. Для придания жесткости, под ними заливаются столбики из железобетона, расстояние между ними не должно быть более 1 м. Выкладывают следующими этапами:

• в местах установки снимается верхний слой грунта и засыпается подушка из щебня и песка (10-15 см) и армированной сетки;
• выкладываются столбики из красного кирпича или укладывают куски железобетонной плиты;
• конструкция гидроизолируется при помощи битумной мастики.

Если фундамент под баню был столбчатый, то уровень лаг должен быть параллелен и равен по уровню закладному бревну. При ленточном - верхней части фундамента.

Сверху на столбы укладывается в 2-а слоя гидроизоляция и монтируются лаги. Их нужно класть оставляя расстояние от основных стен не менее 4-5 см, со всех сторон, эти зазоры нужны для вентиляции.

Монтаж слива в подполье

Нужно выполнить систему, которая быстро будет выводить излишки воды, и не даст ей скапливаться около фундамента. Для этого нужно изучить грунт, так как от всасываемости влаги будет зависит конструкция:

• При хорошо впитываемом влагу грунте, верхний слой снимается по всему периметру бани и засыпается подушка из щебня толщиной минимум 250 мм. Она используется в качестве фильтра. Влага будет проходить сквозь фильтр и впитываться в почву. Это самый простой способ.
• При плохо впитывающем влагу грунте, делается уклон в 10 ° в сторону специально подготовленного слива (яма в глубину минимум 30–40 см, в которой укладывают трубу из ПВХ для слива диаметром от 15 см, засыпанная щебнем). Для того чтобы вода сливалась более равномерно грунт можно засыпать глиной и утрамбовать.

Укладка половых досок

Доски для пола можно использовать даже не обрезные, главное, их выровнять и обтесать. Укладку начинают от стены, отступив на 2 см. По отношению к лагам укладка перпендикулярна.

Крепить к лагам доски можно саморезами или гвоздями под углом в 45°. Чтобы щели между досок были одинаковыми используют кусочки фанеры толщиной в 3-5 мм.

Монтаж «теплого» не протекающего пола

Лаги под конструкцию укладывают точно так же, как в первом случае. Чтобы организовать наклон пола, нужно сделать врубки по 2-4 мм в каждой лаге, кроме расположенных у стен.

Монтаж системы слива

В качестве водоприемника используют яму 400х400 мм и глубиной в 300 мм (схема конструкции есть на фото выше). Вырыть ее нужно между двух опор. Для гидроизоляции в водосборнике делается «глиняный замок» или заливают стенки бетоном и промазывают битумом.

На дне, отступив на 2 см, монтируется сливная труба, которую нужно укладывать под наклоном. Для этого подойдет ПВХ труба сечением не менее 15 см.

Укладка половых досок

Монтаж пола начинают с чернового нижнего слоя. Для его крепления на балках с двух сторон крепятся бруски 50х50 мм по всей длине. На эти бруски стелют черновые доски, использовать можно любые оставшиеся после строительства, даже небольшой кругляк. От верха балки нужно отступать не менее 60 мм, зависит это от толщины предполагаемого утеплителя, он должен не перекрывать верхнюю часть лаги.

Сверху на черновой пол расстилают гидроизоляцию. ее нужно укладывать внахлест крепить стыки при помощи битумной мастики или скотча (в зависимости от вида гидроизоляции). Сверху на гидроизоляцию укладывают утеплитель (мин вата, эковата, керамзит, опилки с ПВА и т.д.). Утеплитель нужно защитить, закрыв его слоем пароизолятора.

Пароизоляцию стелют внахлест 15 см, крепиться к лагам строительным степлером.

Сверху монтируется чистовое покрытие из доски. лучше использовать шпунтовую с шипом и пазом. Так вода не сможет попадать между досок. Монтировать доски лучше одевая каждую последующую на шип, так меньше вероятности испортить замковое соединение. В наклонном сливе монтируется труба, конец которой, будет выходит в водосборник.

Важно между основным покрытием и утеплителем оставить вентилируемый зазор не менее 10 — 15 мм, куда выводят дополнительную вытяжную трубу.

В качестве половых досок для бани лучше использовать изделия стойкие к воде, например лиственница, осина. В противном случае пол быстро сгниет, чего никогда не произойдет с бетонной стяжкой.

Монтаж бетонной стяжки-особенности монтажа в бани

По всему внутреннему периметру снимается верхний слой почвы, минимум на 30-40 см. Почва трамбуется. Сверху укладывается 100 мм крупнозернистого песка. Затем слой из щебня 200 мм и два слоя рубероида. При этом важно перед засыпкой песка оставить место под будущий приемок.

Следующим этапом выкапывается место под приемок, стены его нужно бетонировать на толщину не менее 50 мм. Сверху засыпается щебнем и выводится сливная труба. Только после этого можно приступать к стяжке.

Заливка стяжки на пол бани

Монтаж стяжки осуществляют следующими этапами:

1. Первый слой заливается бетоном на высоту 5 – 6 см, ему дают подсохнуть (но не высохнуть окончательно);
2. Расстилается слой теплоизоляции ПСБ-С-35 (толщину можно взять любую, стандартная 5 и 10 см);
3. Для придания жесткости укладывают армированную сетку;
4. Заливается финишный слой бетона в 6 – 9 см. Для придания твердости нужно заливать финишной слой, под углом в 10 -15 °, по направлению к стоку, где вмонтирована труба.

Сверху бетонную стяжку декорируют плиткой, ее множество в строительных центрах, цена начинается от 210 р./м2. Можно продумать собственный дизайн и подобрать покрытие под него. Все зависимости от размера кошелька и фантазии.

Все рассматриваемые варианты, можно выполнить своими руками, а наши специалисты всегда рады подсказать, как не допустить ошибок.

Полы в бане вовсе не мелочь, как может показаться изначально. Способы их устройства отличаются от технологий, применяемых в жилых помещениях, в первую очередь тем, что банные полы являются частью канализационной системы. При правильной укладке в банных отсеках будет сухо, несмотря на постоянную влажность в этих помещениях. А это означает отсутствие плесени, грибка и долгий срок эксплуатации этого культового для всех россиян заведения. Существуют разные методики настила полов в бане, поэтому нужно выбрать приемлемую и адаптировать её к своей постройке. Банные полы вполне можно изготовить самостоятельно, нужно лишь иметь общие понятия о принципах их укладки и отличиях между схемами.

Укладка полов в моечном отделении

Помывочный участок, пожалуй, основное помещение бани. Здесь посетители между недолгими визитами в парную проводят большую часть времени.

В моечном отсеке постоянно в больших объёмах льётся вода, отчего обустройству этой банной зоны нужно уделить максимум внимания. Особенно укладке полов, поскольку именно они более всего подвержены воздействию влаги и перепадам температур, от них зависит, будет ли помывочная комфортной и тёплой или же неуютной и холодной.

В моечной всегда много воды, поэтому полы должны хорошо проветриваться и быстро сохнуть

Высокая влажность этого помещения выдвигает особые требования к настилу полов, чтобы они не разрушились за довольно короткий срок. Полы в помывочной должны:

• противостоять тепловым перепадам и не пропускать сквозняк;
• быть дышащими и быстро просыхать;
• обеспечивать нормальную вентиляцию, свободный отток воды, допустимую температуру напольного покрытия.

С учётом этих требований владелец бани должен рассмотреть все виды полов и выбрать наиболее подходящий. Причём определиться с материалами для пола нужно ещё до заливки стяжки.

Напольные конструкции для моечной

Температура поверхности банного пола редко превышает 30 °C, поскольку пол должен быть тёплым, а не горячим, приятным и для босой ноги, а не таким, чтобы даже банные тапочки оплавились. Поэтому использовать материал для его сборки можно любой - древесину, плитку, глину, бетон и другие.

Не используйте синтетические покрытия. Химии нет места там, где присутствуют высокая температура и влажность.

У любого напольного покрытия есть свои плюсы и минусы:

Рассмотрим наиболее распространённые варианты банных полов.

Деревянный пол в моечной

Для его обустройства подойдут лиственные и хвойные пиломатериалы: кедр, ель, дуб, ясень, лиственница, пихта. Лучше выбирать хвойные породы, поскольку вырабатываемая ими смола существенно увеличивает срок службы полов. К тому же дерево оказывает целебное влияние на организм, да и мокрый деревянный настил не скользит, а это дополнительная безопасность для посетителей.

К преимуществам деревянных полов следует отнести:

• простоту и удобство укладки;
• натуральность, экологичность и прочность;
• невысокую стоимость работ.

Недостатками можно назвать следующее:

Если вы остановились на деревянных полах, то следует знать, что в зависимости от устройства слива они бывают двух видов: протекающие и непротекающие конструкции.

В свою очередь протекающие полы различаются по схеме укладки:

Рассмотрим последовательность выполнения работ для устройства протекающих полов.

1. Выкапывается яма посередине подпола.
2. От её дна в направлении сливного кювета прорывается траншея, в которой прокладывается канализационная (сточная) труба с наклоном в сторону водосборника примерно на 3–4° (ориентировочное различие высоты по всей траншее 5 см на каждый погонный метр).

   Канализационная труба для слива воды прокладывается с уклоном в сторону водоприёмника

3. Возводится фундамент бани и гидроизолируется.
4. После этого по всей границе подпола от стен основания (или столбов) вынимается земля опять-таки со склоном в 10° в сторону выкопанной ямы.
5. Затем скаты уклона засыпаются щебнем и хорошо утрамбовываются (для большей прочности поверх щебня можно уложить арматурную сетку с ячейками порядка 80х80 мм). Всё заливается плотным бетонным раствором, который выравнивается и сглаживается. Для удешевления работ вместо бетона можно использовать хорошо замешанную глину. Её выкладывают 10-сантиметровым слоем, ровняют и по мере высыхания увлажняют водой и выглаживают.
6. Далее стенки фундамента, если это предусмотрено технологией, обвязываются металлическим поясом и монтируются балочные конструкции, обработанные антисептиком. Нижние венечные перекладины крепятся к обвязке, а если её нет, то к стенам основания с помощью анкеров или шпилек).

   Половые лаги в бане не нужно врубать в окладной венец, тогда их можно будет легко заменить при необходимости

7. На балки перекрытия укладываются доски пола с зазорами. Толщина досок зависит от расстояния между лагами, но не должна быть меньше 20 мм.

   Простые и надёжные полы со щелями для слива воды быстро монтируются и легко заменяются на новые

Часто доски не крепят к балочному своду, а соединяют друг с другом брусом и уже готовые щиты просто кладут сверху. Брус при этом должен находиться среди балок перекрытия. Такие щиты очень удобно выносить на просушивание.

Схема оборудования непротекающих полов мало чем отличается от вышеописанной в принципе, хотя и является более сложной в реализации. Отличие в том, что доски укладываются без зазоров на черновой настил, для которого вполне подойдёт древесина второго сорта.

Для таких полов лаги углубляются в бетонный или глиняный слой (возможно и в сам грунт), поверх настилается гидроизоляция, заделанная герметиком. Пространство между лагами заполняется утеплителем. Черновой пол делается с уклоном в сторону зарешеченного сливного отверстия, через которое вода из помывочной поступает в канализационную сеть или сточную яму и укрывается полиэтиленом, затем монтируется деревянный настил.

В схеме обустройства непротекающих полов вода стекает в специально оборудованное отверстие по наклонной плоскости

Разобрать такие полы для просушки нельзя, поэтому нужно предусмотреть отличную вентиляцию, чтобы деревянный пол непротекающей конструкции не сгнил раньше времени. В этом его минус, но зато непротекающая сборка более прочна и долговечна и предусматривает возможность устройства подогрева для обеспечения максимального комфорта от водных процедур даже в лютые морозы.

Под финишным покрытием непротекающего пола можно устроить подогрев

Выбор материалов для устройства слива

Сразу же скажем, что экономить на материалах для обустройства полов в помывочной нельзя. Нужно выбирать лучшие, современные, которые будут эффективны годами. Для создания сточной системы необходимо использовать пластиковые стройматериалы, которые не подвергаются коррозии, устойчивы к намоканию, легко собираются и эксплуатируются без потери своих качеств более 50 лет.

Это могут быть трубы из ПВХ, ПНД, ПВХХ (хлорированного поливинилхлорида), полипропиленовые или гофрированные полиэтиленовые изделия. Любые из них отлично подойдут для устройства внутреннего водоотвода в бане.

Диаметр труб выбирается согласно интенсивности использования бани:

• если предусмотрены парилка, сауна, туалет (т. е. несколько сливных точек), значит, потребуются трубы Ø 100–110 мм;
• без использования сантехники только для отведения воды достаточно труб Ø 50 мм.

Расчёт материалов и инструменты

Для организации внутреннего водостока в помывочном отделении, нужны:

• трубы Ø 110 или Ø 50 - количество рассчитывается в зависимости от протяжённости водоотводной сети;
• переходники с Ø 50 на Ø 110 для соединения труб разных диаметров;
• тройники 110х110х90 и колено на 90° - по 3 штуки;
• трубы вертикальные для устройства водоприёмников (Ø 110 или Ø 50);
• цемент, щебень и песок.

Материалы закупаются согласно выбранной методике монтажа. Это же касается и инструментов. Но в любом случае понадобятся:

• строительный уровень;
• болгарка;
• штыковая лопата.

Бетонный пол в моечном отделении

Бетонный пол наиболее распространён в силу дешевизны и простоты укладки.

После застывания можно делать настил из пробковых плит или деревянных решёток и устанавливать водосток.

В целях безопасности лучше не покрывать бетонный пол кафельной плиткой или же укладывать сверху деревянные решётчатые щиты.

Другие виды полов в моечной

Те, кто почитает давние банные традиции, обустраивают в помывочной земляной пол. Процесс его укладки предельно прост - срезают верхний слой земли приблизительно на 15 см по всему периметру помещения и оставшуюся землю утрамбовывают.

Если уж совсем уважать обычаи предков, тогда нужно вырывать котлован глубиной в полметра и засыпать его смесью мелкого песка и гравия. При желании сверху можно настелить доски.

Раньше полы в бане устраивали прямо на земле, предварительно срезав её верхний слой и утрамбовав основание

Про глиняный пол мы уже говорили, но несмотря на все плюсы самой глины, такой пол имеет большой недостаток - глина плохо сохнет, а высыхая, образует трещинки, в которые просачивается вода. В результате этого в помывочной со временем появляется устойчивый неприятный болотный запах.

Словом, наилучшим выбором будет древесина, хотя комбинироваться она может и с другими материалами.

Видео: правильные полы в моечной бани своими руками

Покрытие пола в моечном помещении

Пол готов, пора задуматься о его защите. Про антисептик знают все, не стоит им пренебрегать и на нём экономить. Обрабатывают деревянные элементы ещё до начала основных работ, иначе деревянный настил можно испортить. Антисептик не изменяет текстуру древесины, не содержит тяжёлых металлов и вредных солей, отлично защищает деревянные компоненты от биологического поражения.

Рекомендуется также использовать хороший лак. Перед тем как его нанести, нужно хорошо подготовить поверхность. Она должна быть чистой, без жирных пятен, отшлифованной до зеркального состояния и сухой. Лак наносится несколькими слоями, после его полного высыхания баню нужно протопить и проветрить.

Лак нужно наносить на предварительно отшлифованную и хорошо очищенную поверхность

Полы можно и покрасить. Только краска должна быть высочайшего качества и абсолютно безвредной при нагревании.

Кроме этого, есть народные средства для покрытия пола - использование отходов после переработки подсолнечного масла. Их наносят валиком на тщательно вычищенную и высушенную поверхность. Повторяют 2–3 раза с интервалами в трое суток. Такое покрытие безопасно, придаёт древесине красивый оттенок, к тому же обойдётся оно практически бесплатно.

Если пол в бане бетонный, то его нужно покрывать отделочным материалом, поскольку сам по себе он выглядит непривлекательно. Покрывают бетонный пол массивной напольной доской, керамогранитными или керамическими плитами, паркетом, пробковыми изделиями.

В принципе годится любой материал, лишь бы он отвечал всем правилам безопасности. А в остальном всё зависит от задуманного дизайна, от личных предпочтений хозяина бани и от его финансовых возможностей.

Укладка пола в парилке

Хотя парная - это сердце бани, но полы в ней, на удивление, являются наименее значимым сегментом всего банного проекта. Главное здесь - стенные перегородки и потолок. Вспомните, как было всё примитивно у наших прадедов. Они кидали на землю дощатые плахи или колотые брёвна и этого хватало, чтобы принимать баню с удовольствием даже в районах с лютой зимой. Холодно ногам? Плеснули горячей водицы и всё. Никто не жаловался и здоровье было отменное.

Поэтому слишком много внимания укладке полов в парилке уделять не стоит. Некоторые советуют обустраивать в парной полы с утеплителем, пароизоляцией и черновым настилом. Конечно же, это весьма современно, но для парилки будет лишней тратой денег.

Как показывает практика, простая схема обустройства полов в бане является самой лучшей

Да и к чему загонять влагу вглубь древесины. Намного лучше и проще создать условия для свободного прохода воды, а затем позаботиться о просушивании и проветривании. Да и намного существеннее сделать полы в парной нескользкими, чтобы избежать увечий.

Если парилка совмещена с моечным отделением, тогда между ними нет никакого конструктивного различия, всё общее и одинаковое, полы в таком случае обустраиваются по описанным выше методикам.

Когда парная - это отдельная зона и нет необходимости в отводе большого количества воды, то укладывается пол из обрезной доски с небольшими фасками (палубная доска). Щели могут быть чуть поуже.

Палубная доска производится из лиственницы и поэтому хорошо противостоит влаге

Намного проще с бетонными полами - они делаются точно так же, как и во всех отделениях бани. Поверх непременно укладывается деревянный трап, поскольку голая неприкрытая бетонная плита не слишком приятна.

Устройство пола в парном отсеке, как, впрочем, и во всей бане, отличный индикатор: если после его укладки в бане холодно, значит, смотрите потолок, скорее всего, именно там есть проблемы с пароизоляцией.

Из чего сделать пол в парной: выбираем лучший материал

Безусловно, древесина вне конкуренции:

И уж что уж совсем нельзя использовать для полов в парной, так это линолеум, ДСП и ДВП. Древесные плиты легко возгораются, а ненатуральные материалы способны при высокой температуре выделять опасные вещества.

Оборудование бетонного пола в парной

Желательно все необходимые стройматериалы приобретать от одного изготовителя. Это добавит крепости всей конструкции в целом. Необходимо закупить:

• ленту краевую;
• песок, цемент М200 или 300 и гравий;
• грунтовку, рубероид и сухую смесь самовыравнивающейся стяжки.

Инструменты для работы

Для выполнения всего процесса по оборудованию пола в парном отделении понадобятся:

• защитные средства для глаз и рук;
• лопата штыковая и строительный уровень;
• таз для замеса раствора или ведро;
• бетономешалка и миксер;
• валики (игольчатый и для грунтовки);
• правила и строительный мастерок;
• горелка газовая для пайки рубероида.

Пошаговая инструкция укладки бетонного пола в парной

1. Приготовления раствора. Понадобится бетономешалка, в которую помещают составляющие раствора - песок, цемент марки 200 или 300 и гравий в соотношении 2:1:3. Другие марки цемента (более высокие) применять не имеет смысла, это лишь увеличит стоимость работ. Добавляют воду и доводят до необходимой консистенции.

   Для приготовления раствора используется песок, гравий, цемент и вода

2. Подгонка основания пола. Грунт в парной застилается порезанным на листы рубероидом, и газовой горелкой спаиваются швы. Он нужен как гидроизолятор. Поверх рубероида строительным мастерком наносится 10-сантиметровый бетонный слой, после чего вся стяжка при помощи правила выравнивается под уровень. Когда раствор полностью высохнет, приступают к последующему шагу.

   После окончания заливки бетонный слой необходимо выровнять правилом

3. Финишное выравнивание. Буквально до миллиметра делается окончательное выравнивание бетонного слоя. Для этого используется самовыравнивающаяся смесь. Перед её укладкой поверхность очищается от мусора и пыли, а затем грунтуется. Грунтовка наносится обычным валиком.
4. Нанесение раствора самовыравнивающейся стяжки. По всей длине парилки низ стены обклеивается краевой лентой. Это делают для того, чтобы стяжка не прилипла к стене и не лопнула в дальнейшем. Сухая самовыравнивающаяся смесь разводится водой в пропорциях, указанных на упаковке и перемешивается миксером до однородного состояния. Вслед за этим она ровно заливается по всей поверхности и разравнивается игольчатым валиком для удаления пузырьков воздуха.
5. Отделочные работы. Залитый самовыравнивающейся стяжкой пол оставляют для высыхания и лишь затем приступают к отделочным работам.

Видео: заливка стяжки в бане своими руками

Покрытие пола в парилке

Кое-кто полагает, что в парной не нужно использовать никакие пропитки, аргументируя тем, что баня должна дарить здоровье, а не выделять вредные испарения при большой температуре. С этим трудно не согласиться. Но есть и другая сторона медали - физический износ и гниение.

Не только дерево, которым обшита парная нуждается в защите, но даже бетонная стяжка пола с годами теряет свои свойства. Плюс ничем не обработанная, она скапливает пыль, которой дышат любители горячего пара.

Если это мало беспокоит собственника бани и он готов менять обшивку парной (включая замену или ремонт пола) каждые 5 лет, тогда, конечно же - никаких пропиток и масел. В противном случае обработку парилки делать нужно и желательно использовать для этого натуральные воск и масла, специально предназначенными для саун и парилок.

Льняное масло подчёркивает структуру дерева, создаёт на его поверхности защитную плёнку и не выделяет вредных веществ при нагревании

Бетонную стяжку пола можно обработать органическими и неорганическими пропитками. Это повысит износоустойчивость бетона, предотвратит чрезмерное скопление пыли. Но применять пропитки в парной нужно вдумчиво, внимательно изучая инструкцию и состав.

Существует множество схем обустройства полов в помывочной и парной. Все они доступны и понятны. Их под силу реализовать самостоятельно. Можно даже применить одновременно несколько технологий, такая комбинация даст хороший водоотвод и ровную поверхность. Но как показывает практика - лучше та технология, которая проще. Удачи вам и лёгкого пара.

С хорошим настилом намного приятнее и комфортнее. Поэтому в раздевалке делают двойной пол, то есть, сначала черновой, а сверху - уже чистовой настил. Традиционно в русской парной оборудуют деревянный или При устройстве основания всегда думают о том, как сделать чтобы он был теплым?

Деревянный пол

Утепление

Как сделать в бане пол с прокладкой? В качестве теплоизоляционного материала используют керамзит, стекловату и перлит. Прокладку готовят из следующих компонентов: перлит (3 ведра), цемент (1/2 ведра) и воды (1,5 ведра). Полученную смесь выливают на бетон тонким слоем. Такое основание считается надежным и долговечным.

Специалисты делают также водяные теплые полы. Они состоят из систем труб, которые находятся в стяжке. Также делают электрические теплые основания, монтируя электрические кабели.

Вентиляция

Заключение

Украшает парную - в ней становится комфортно, и организм получает заряд бодрости и профилактику здоровья на долгие годы. Если за дело берутся профессионалы, пол в бане будет установлен правильно.

Как только человек становится хозяином дачного домика, у него возникает вполне предсказуемое желание иметь еще и баньку. Это строение очень легко сконструировать своими руками, причем не придется тратить больших финансовых ресурсов. При постройке бани пристальное внимание стоит уделить конструкции пола – грамотно смонтированное покрытие и обеспечит отток воды, и не сгниет, и не перестанет функционировать раньше времени. Кроме того, приятный внешний вид всегда будет радовать глаз.

Чтобы достойно справиться с поставленной задачей, необходимо ознакомиться с разновидностями напольного покрытия и спецификой их применения.

Особенности

Очень важно уделить внимание проектированию и реализации конструкции пола в бане. Если удастся все сделать качественно, получится обеспечить высокий комфорт всем, кто находится в помещении, а также долговечность его службы и многофункциональность.

Особенность пола в бане заключается в том, что он выполняет несколько равнозначных функций. Во-первых, покрытие обеспечивает безопасность передвижения человека, находящегося на стыке «двух стихий». Во-вторых, в зоне парилки оно отвечает за удаление лишней воды. В-третьих, это важная часть цельной конструкции банного домика. Стоит добавить, что пол также способствует удержанию тепла в помещении.

Чаще всего пол в баньке изготавливается из дерева и бетона. Иногда применяется и кирпич, отличающийся высокой стоимостью и сложной процедурой монтажа.

Устройство пола

Для оформления парной используется один из двух базовых видов пола: протекающий и непротекающий. Протекающий всегда представляется деревянной конструкцией из половиц, которая крепится на несущей лаговой системе. Что касается лагов, они монтируются на определенной высоте на опорных столбах, нижнем венце или бетонной стяжке. Чтобы вода беспрепятственно спускалась, между половичками оставляется крохотный промежуток.

Непротекающий пол мастерят из дерева или бетона. Он представляет собой монолитное покрытие с маленьким уклоном, в нижней точке которого прорезается дыра, соединенная с системой канализации. Через нее использованная вода отправляется в сливную ямку.

Обе разновидности демонстрируют определенные достоинства и изъяны. Протекающий пол довольно скоро собирается, но так же быстро он выходит из строя. Стоит добавить, если его не утеплить, то в парилке окажется проблематично низкая температура.

Непротекающий слой демонстрирует сложное устройство, что позволяет обеспечить качественную гидроизоляцию и теплоизоляцию. В случае поломки придется целиком убирать финальный слой, в то время как для протекающего хватит снятия только части половичек.

Материалы

По словам специалистов, лучше всего основание пола делать из бетона, особенно если есть желание возвести капитальное помещение из кирпича или камня, с несколькими комнатами, которое будет использоваться на протяжении целого года. Бетонный пол должен быть дополнен системой отвода воды и обеспечен гидроизоляцией. Такая конструкция прочна и долговечна, она не боится ни воды, ни пара, ни температурных перепадов. Бетонные полы можно использовать до 45 лет без дополнительного ремонта.

Однако есть и определенные минусы. Во-первых, они холодные, поэтому приходится утеплять дополнительным покрытием, например, кафельным или наливным. Во-вторых, бетонные полы требуют значительных вложений, и финансовых, и трудовых. Бетонные полы можно залить в три этапа.

Если же строится небольшая банька, эксплуатируемая только на протяжении летнего сезона, то есть смысл выбрать деревянный пол. Он быстро и легко строится из экологически чистых материалов (предпочтительно, доска из лиственницы), выглядит весьма привлекательно и создает в парилке неповторимую атмосферу старой русской баньки.

К сожалению, такие конструкции не отличаются долговечностью, ведь древесина в любом случае будет терять свои изначальные характеристики, подвергаясь обработке водой и температурным изменениям. Из этого следует, что стоит быть готовым к перестилке пола через определенный срок.

При монтаже деревянных полов рекомендуется выбирать хвойные деревья – пихту, лиственницу, сосну и другие. Поскольку такая древесина содержит большое количество смолы, она будет менее восприимчива к влажности, а выделяющиеся эфирные масла положительно повлияют на здоровье принимающих водные процедуры. Стоит добавить, что половицы из хвойных пород, увлажняясь, не будут становиться скользкими, а значит, воспрепятствуют падению.

Деревянные конструкции подразделяются на протекающие и непротекающие. Проливной пол не имеет утеплителя, поэтому подойдет для банек, находящихся в южных регионах, или для вариантов, эксплуатируемых исключительно в теплое время года.

Непротекающий пол строится из двух слоев досок. Верхний, который пойдет сверху лаг, предпочтительнее конструировать из сосновой или лиственной доски, а нижний, сухой, можно оснастить утеплителем.

Лаги устанавливаются на закладной брус в случае столбчатого фундамента, или на краешек в ситуации с ленточным фундаментом. Точки контактов изолируются рубероидом, обмазанным битумом, евробитумом или же похожим гидроизоляционным материалом.

Если же баня станет стоять на винтовых сваях, то хорошим вариантом окажется висячий непротекающий дощатый пол. Дополнительный слой утеплителя поможет пользоваться баней в любое время года.

Деревянные полы не следует красить или обрабатывать химическими растворами. Долговечности это вряд ли прибавит, зато лишит доски возможности дышать и наполнять парную неповторимым хвойным ароматом. Наиболее приемлемым решением станет тщательная шлифовка досок перед началом строительства. Можно также покрыть пол термостойким лаком на водной основе, выдерживающим до 120 градусов. Эластичное покрытие противостоит тому, что влага, пары и грязь проникнут в доски.

Двухслойный состав наносится на отшлифованное и продезинфицированное покрытие при использовании малярной кисти. Вся процедура проводится в проветриваемом помещении при температуре 5–30 градусов. Только после высыхания лака через 2–3 часа разрешается приступить к укладке напольного покрытия.

Подготовительные работы

Решив создать пол в бане своими руками, необходимо начать с качественных подготовительных работ. Хозяин должен разобраться с типом грунта, который присутствует на его территории. Если песок, то это самый лучший вариант, ведь чтобы обустроить пространства для выходящих стоков, предстоит только засыпать гравий толщиной в 25 см. Если же наличествует грунт, который плохо фильтрует, например, глина, то придется делать лоток для перемещения жидких отходов за пределы бани.

В случае масштабных банных построек также стоит заранее продумать и опорные столбы. Под каждый столбик с сечением 25 см подготавливается небольшой фундамент или трамбуется песок. Хорошей опорой станет асбестовая труба с требуемым диаметром, зарываемая в землю. Вокруг трамбуется грунт, а затем в готовую опалубку заливается цементный раствор. Перед монтажом лаг столбики выравниваются.

До монтажа пола также предстоит удалить с грунта лишний сор, корни, крупные камни и тому подобное. Если внутренняя часть несущих блоков явно сырая, то придется отложить работу до их частичного высыхания.

Монтаж

Пол из бетона является обычной стяжкой, сделанной из раствора песка, цемента и специальных наполнителей, таких как щебень, гравий или крошка природного мрамора. Готовые смеси продаются во всех строительных магазинах в сухом виде и полностью готовы к эксплуатации. Смесь разбавляется обычной водой, согласно пошаговому руководству, перемешивается перфоратором с подходящей насадкой и используется по назначению.

Если стяжка окажется финальным покрытием или на нее будут закреплены легкие доски, никаких дополнительных ингредиентов в смесь добавлять не надо. Если же бетон предстоит покрыть кафельной плиткой, то в изначальный состав рекомендуется ввести гипс и ангидрит. Это можно сделать самостоятельно или приобрести подходящий вариант в магазине.

Бетонный пол монтируется на лаги или же прямо на землю. Если следовать поэтапным инструкциям, то в первую очередь предстоит создать систему для удаления воды. Она представляет собой конструкцию из небольшой ямки, вырытой в земле, и двух труб. Ямка имеет размеры 40 х 40 х 30 сантиметров, и ее стены и дно предстоит покрыть бетоном. С одной стороны ямки вводится труба сечением 20 см, которая будет уходить в сточную канаву или в автономный септик. Вторая труба соединит яму с самой баней.

Рекомендуется снабдить ее клапаном, чтобы помешать противным запахам проникать в парилку. Кроме того, рекомендуется в цоколе бани сделать «отдушины» из асбестовых труб. Они помогут устранять неприятные «обонятельные эффекты».

На втором этапе необходимо подготовить площадку, на которой разместится стяжка. Для создания «котлована» снимается верхний пласт почвы, затем в полученное углубление высыпается песок, бой кирпича, гравий и щебень. Слой из первых трех компонентов должен достигать толщины в 25 см, а щебенки – в 10. Все хорошенько утрамбовывается и заливается смесью из песка и цемента, до 6 сантиметров толщины.

Важно, чтобы бетонный слой оказался с уклоном в сторону подготовленной ямки с трубами.

После высыхания раствора прокладывается теплоизоляция и гидроизоляция. В качестве утеплителя применяются минеральная вата и пенопласт или же пароизоляция и войлочный утеплитель. В роли гидроизолятора может выступать рубероид или обыкновенная полиэтиленовая пленка. Последний материал укладывается под теплоизоляцию и сверху нее. На следующем этапе монтируется металлическая решетка для качественного армирования.

Наконец, с дальнего угла к выходу из парильного отделения заливается основная стяжка. Сразу же нужно разровнять кельмой раствор и при необходимости исправить огрехи, для чего потребуется помощь еще одного человека. Пол будет высыхать 2–3 дня, а затем сверху можно уже монтировать доски или плитку. Отделка также укладывается под наклоном в 2 см в направлении слива. Если же бетон выбран для финального пола, то его нужно обработать: выровнять и отшлифовать . Сливные дыры для комфорта и эстетической привлекательности следует закрыть деревянными решеточками.

Пол из бетона довольно холодный, поэтому также рекомендуется подготовить специальные деревянные решетки, по которым будут ходить люди. Эти решетки просушиваются после каждого посещения бани. Такие же конструкции применяются и при наличии керамической плитки. Они позволяют ограничить скольжение по полу и чрезмерного нагревания кафеля.

Пол в бане из дерева создается двумя разными способами. Первый позволяет сделать протекающее покрытие, а второй – непротекающее. В первом случае, подходящем для новичков, монтируется настил из дощечек с промежутками приблизительно 3 мм для вывода жидкостей. Через них вода перемещается сразу в ямку для дренажа. Главенствующим козырем называют тот факт, что такой пол возможно снять и просушить, из чего следует, что он не станет гнить и сможет эксплуатироваться на протяжении большего времени.

Участок земли выравнивается и посыпается гравием. Следом формируется обычно глиняная поверхность с приямком. Если выбор отдается цементной стяжке, то необходимо ее обеспечить гидроизоляцией. Деревянные лаги, которые предварительно следует обработать, монтируются на опоры через промежуток в 50 см – таким образом воздух сможет беспрепятственно обдувать конструкцию со всех сторон. Затем укладывается настил, оставляя промежутки в 2–3 мм между стенами, полом и досками. Уклон для стока воды обустраивается под деревянным настилом, для чего используется гравий. Спускающаяся вода станет направляться в фильтрующий колодец.

Такая конструкция сможет прослужить до 6 лет, если периодически просушивать покрытие. Ее рекомендуется собирать из лиственницы или хвойных пород, но ни в коем случае не из дубов, которые очень скользкие после намокания. Доски должны быть толщиной в 4–5 см. Обычно протекающие полы используются на дачах, куда хозяева приезжают периодически в летний сезон.

Второй вид деревянных полов – непротекающие со сливом, которые выбирают хозяева круглогодично топящихся банек. Пол размещается на бетонной стяжке со скатом, который формируется для того, чтобы вода беспроблемно стекала и направлялась в приспособленный для этого отстойник. Данные покрытия способны прослужить до 12 лет, благодаря наличию чернового и теплоизоляционного слоев.

В первую очередь делается ямка с трубами по алгоритму, приведенному для бетонных полов. Затем подготавливается площадка, и по желанию заливается стяжка из бетона. Напольное основание накрывается рубероидом для гидроизоляции и пенопластом с керамзитом для утепления.

Лаги монтируются на солидные тумбочки, которые выпиливаются из железобетона и оформляются кирпичными или бетонными подставками, через промежуток в 50 сантиметров. Затем происходит монтаж промежуточного основания. Высота, на которой планируются лаги, определяется в зависимости от высоты закладного бруса (при столбчатом фундаменте) или бетонных «лент» (при ленточном фундаменте). Лаги размещаются в параллели с узкой стороной парилки подальше от стен бани – рекомендуется продумать промежуток в 3–4 см. На бревнах также следует сделать врубки для достижения наклонной поверхности.

Водосборник размерами 40 х 40 см и глубиной 30 см размещается между опорами и уплотняется бетонным раствором или глиной. На высоте в 2 см от дна под наклоном монтируется труба, чтобы жидкость спокойно попадала в выгребную яму.

«Нижний» пол из низкосортных дощечек, зафиксированный снизу балок, накрывается еще одним слоем утеплителя и рубероида, а также пароизоляцией, которой предстоит защитить все предыдущие уровни от жидкостей. После этого с наклоном в 10 градусов монтируется чистовой слой из шпунтованных досок. Монтажный паз должен разместиться внутри конструкции. Уклон возникает за счет того, что увеличивается вырубка в лаге с той стороны, которая направляется к точке сбора стоков.

Важно, чтобы доски примыкали вплотную, а к лагам покрытие крепилось саморезами и гвоздями под 45 градусов. Доски выбираются толщиной в 3–5 см. Фундамент под печку-каменку монтируется после установки лаг, но перед укладкой настила.

По завершении всех этих работ помещение просушивается, доски окончательно прибиваются, а сам пол дополняется плинтусами. Плинтус следует смонтировать так, чтобы стекающей влаге не получилось оказаться под рейками. Это значит, что не должно быть никаких зазоров, а обшивка должна улечься на сам плинтус.

Теплый пол

Теплый пол в баньке позволяет не только достигнуть оптимального микроклимата в помещении, но и качественно его просушивать. Таким образом, идет продление длительности эксплуатации отделки и нижних перекрытий. Система теплого пола на самом деле дорога, но зато создает дополнительный комфорт ее владельцам.

Чтобы сконструировать в бане систему с подогревом, можно воспользоваться двумя способами: водяными трубами или электрическим кабелем. Первый вариант довольно сложен в плане монтажа. Водяные трубы тяжелые, особенно под напором воды. Это значит, что придется производить усиленное армирование стяжки пола. Он представляет собой замкнутую трубопроводную систему, по которой, благодаря работе насоса, перемещается жидкий теплоноситель. Обычно это вода, но также разрешается антифриз, этиленгликоль и иные разновидности. С целью обустройства такой системы потребуется котел, насос, пластиковые или медные трубы, а также арматура.

Конструкция сложная, поэтому будет проблематично выявить причину протечки, особенно, при наличии бетонной стяжки. А в случае серьезных повреждений, придется менять всю систему. К недостаткам водяного пола в парилке также относятся:

• сложность монтажа – много изгибов, трудно поддерживать необходимые промежутки между трубами;
• применение водяного насоса – обильная трата энергетических ресурсов;
• непростое регулирование температурного режима.

Существуют два способа укладки водяного пола: бетонный и настильный. Первый схож с укладкой электронных кабелей, но отличается большей толщиной. Шаг укладки труб достигает 40 см. Резких изгибов и изломов, мешающих циркуляции теплоносителя, не должно наблюдаться. Второй осуществляется на специальную основу из дерева или пенополистирола. Кроме этого, теплый пол бывает смонтирован и на деревянную поверхность.

Для устройства пола с водяным обогревом чаще всего применяются трубки из металлопластика, полиэтилена или стали. Их укладка осуществляется двумя методами: «змейкой» или «улиткой». Первый метод доступен только профессионалам, так как считается весьма трудоемким. Основной недостаток его в том, что поверхность пола испытывает на себе разные температурные режимы. У входа они обычно самые высокие, а чем дальше – тем холоднее. Дело в том, что подача воды происходит с одной стороны, а уходит – в другую. Второй метод укладки позволяет одинаково распределять тепло по всему полу.

Для конструирования электрической системы применяются фабричные «кабельные полы», пленочные инфракрасные модели или стержневые инфракрасные маты. Очень часто возникают опасения по поводу безопасности использования электрического пола с подогревом в парилке или моечной. Хозяева волнуются, что из-за поломки возникнет угроза поражения током. Однако такой вариант невозможен, ведь возможность появления жидкости в системе стремится к нулю. Конструкция прогревается под действием высоких температур и сухого воздуха, и даже при поломке влага внутрь элементарно не успеет попасть.

Электрические кабели довольно просты и во всех смыслах легки в укладке. Они продаются готовыми «подлодками», которые остается разместить на поверхности пола и залить бетоном. Кабель необходимо уложить на сетчатое основание . Особых проблем с починкой и установкой эта система не имеет. Кроме того, она оснащена датчиками температуры.

Инфракрасный электрический теплый пол называют наиболее доступным и легким путем обеспечения вспомогательного обогрева. Термопленка, реализуемая в рулонах, раскатывается на покрытии, а полосы с нагревательными элементами приклеиваются к основе примитивной клейкой лентой. Нет необходимости ни в цементной стяжке, ни в дополнительных гидроизоляции и теплоизоляции.

Поверх пленки сразу же наливается плиточный клей, и монтируется плитка, обычно из керамогранита или клинкера. Напольное покрытие можно размещать непосредственно на теплую прослойку, но мастера предпочитают все же оставлять между пленкой и напольной облицовкой изоляционно-выравнивающую прослойку.

Инфракрасные полы полностью герметичны и электробезопасны, и их можно использовать даже на полах с деревянными компонентами. Максимальная температура нагревания составляет 45 градусов и является весьма комфортной для посетителей.

Элементы стержневого инфракрасного теплого пола также называются матами. Нагревательными элементами в них служат стержни, которые присоединены к проводам электропитания. Стержневые «стыковки» выполнены параллельно, поэтому выход из строя одного стержня не приведет за собой нарушение работы всей системы, что очень продуманно. Монтируется стержневой пол в плиточный клей или цементную стяжку.

Обычные теплые полы помещаются на теплоизоляцию, после выравниваются стяжкой, поверх которой размещается финальное покрытие. Профессионалы также рекомендуют не экономить на гидроизоляции, способной помешать появлению конденсата во время рабочего процесса. В качестве гидроизоляции применяется простая полиэтиленовая пленка, в качестве утеплителя – минеральная вата, керамзит, пенополистирол и пенофол.

Не стоит забывать, что при выборе теплого пола крайне важно грамотно подойти к покупке финального напольного покрытия. Если это будет кафельная плитка, которая быстро нагревается, сверху придется класть деревянные решетки.

Дизайн

Существует огромное количество вариантов отделки банных помещений: парилки, моечной, комнаты отдыха. Однако дизайн полового покрытия не отличается особой оригинальностью – как правило, он лаконичен и функционален, а за эстетическую составляющую отвечают другие элементы декора. Обычно выбор зависит от личных предпочтений и финансовых возможностей. Главными критериями все же являются использование природных материалов, минимализм и удобство.

Для пола подходят следующие материалы:

• дерево – смотрится естественно, создает нужную атмосферу, доступно и экологично;
• бетон – долговечен, но эстетически непривлекателен, а еще остро встает проблема холода;

• кафель – множество цветовых решений, есть возможность подобрать нескользкие модели;
• керамогранит – эстетично смотрится, но скользкий, поэтому если применять, то лучше для комнаты отдыха, матовый или лощеный.

Традиционная отделка парной предполагает использование вагонки из лиственных пород в качестве стенного покрытия. Такие стенки быстро прогреваются, но их температура считается комфортной для случайных прикосновений. Ни в коем случае нельзя использовать вагонку из сосны для оформления парилки, так как эта основа, нагревшись, производит ядовитые вещества. Для потолка подойдет вагонка из липы класса А или В. Если же имеется желание оформить традиционную русскую баньку, то липовый горбыль с лыком станет наилучшим вариантом отделки.

Пол в парной может быть из дерева или бетона, а блок плиток размещаться около печи. Если же решено покрыть плитками всю поверхность – придется позаботиться о деревянных решетках, которые не будут нагреваться.

Чаще всего предпочтение отдается деревянным покрытиям. Интерьер должен быть живым, естественным и без наличия синтетических материалов.

Если же предпочтение отдается парной – сауне, то можно воспользоваться разнообразными дизайнерскими решениями. Например, сочетать вагонку с камнем, а кирпич – с гранитными плитами и блок-хаусом. Однако для пола вновь рекомендуются исключительно деревянные покрытия.

Для моечной комнаты, как правило, выбираются комбинации дерева и керамической плитки. Например, это может быть хвойная древесина, обладающая высокими водоотталкивающими характеристиками и привлекательным внешним видом.

Кафель должен быть противоскользящим и сохраняющим комфортную температуру. В противном случае необходим специальный коврик.

В тамбуре или комнате отдыха применяются эстетичные комбинации керамогранита, природного камня, обоев и штукатурки. Дизайн осуществляется путем гармоничного сочетания мебели, аксессуаров и отделочных материалов. Особых требований не имеется, единственное, чтобы комната отдыха настраивала на нужный лад и позволяла комфортно провести время.

Чтобы процесс монтажа пола в бане прошел «без сучка и задоринки», специалисты рекомендуют соблюдать ряд предписаний.

• Для утеплителя следует выбирать материалы, которые меньше всех реагируют на повышенные температуры и влажность. То есть, лучше одновременно организовать не только тепло-, но и гидро- и пароизоляцию.
• Бруски правильно укладывать так, чтобы жидкость имела возможность спускаться по линии стыка.
• Если есть вероятность заполнения влагой пространства под полом, необходимо заложить зазор от внутренней засыпки поверх грунта до деревянного основания. Его размер достигает 15 сантиметров.
• Подкладки из стекловолокна пол на гидроизоляции сделают перемещение по полу неслышным. Они производятся в виде толстой ленты, что крайне удобно.

• Деревянные материалы должны быть обработаны антисептиком. Желательно использование состава, способного уничтожить все микроорганизмы и предотвратить порчу досок и брусьев. Кроме того, все деревянные детали предварительно просушиваются или приобретаются уже в таком виде. Если этого не сделать, материал скрутится во время эксплуатации, появятся трещины и срок годности пола значительно сократится.
• В случае необходимости обустройства вентиляции, важно организовать ее правильный вывод. Обычно по отдельной трубе путь следует по стене на чердак. Если же фундамент монолитный, то рекомендуется сделать отверстия, которые будут соединять вентиляционные зазоры с воздухом на улице.
• Если площадь парилки большая, то один слив не справится со всей водой. Необходимо будет задуматься о нескольких, чтобы материал не гнил слишком быстро.
• Проливные полы не только устраняют влагу, но и приводят к потере тепла. В этой ситуации предстоит утеплить фундамент и цоколь сруба, а банную печь расположить ниже уровня пола.

• Пол в парилке поднимается относительно уровня земли. А в отдельной моечной он, наоборот, должен быть ниже, чем в других помещениях.
• Необходимо оставить вентиляционный зазор под полом. Его можно установить высотой в 10–15 см.
• Стоит монтировать чистовой пол так, чтобы был угол наклона в ту сторону, которая направляется в длину досок, а не в ширину. Это поможет продлить срок службы изделиям, так как направление воды тоже является одной из причин в процессах гниения.

• Чтобы при вкручивании самореза не лопнула доска, нужно работать под углом 45 градусов.
• Ни в коем случае не стоит использовать в помещениях бани, даже в комнате отдыха, линолеум, ламинат и иные синтетические покрытия. Такие материалы в любом случае начнут нагреваться и выделять вещества, способные отравить организм. В предбаннике такое покрытие должно класться поверх специального настила, обеспечивающего возможность просушки полов.
• Выбранные доски должны быть обрезными или шпунтованными. Их толщина варьируется от 25 до 30 мм.

Красивые примеры

Качественно обработанная бетонная стяжка на полу будет отлично сочетаться с деревянными стенами и потолком. Материалами для последних могут стать доски и вагонка, образующие оригинальную комбинацию. Крупное окно, лаконичная печка и простые деревянные полки идеально дополнят интерьер.

Плиточная площадка под каменкой способна стать ярким акцентом парной и, перекликаясь с моечной, объединить два интерьера в одно целое. Добавить помещению брутальности можно, если заменить на натуральный или искусственный природный камень. Он же, в свою очередь, потребует вставок на стенах самой парилки.

Укладка полов – самый ответственный этап строительства любого здания. Правильно уложенные полы снижают нагрузку на фундамент, распределяя ее равномерно, тем самым продлевается и срок службы строения. К тому же, правильно уложенные полы – это удобство и безопасность людей, которые проживают в здании или постоянно им пользуются.

Особенно важно соблюдать технологию укладки при строительстве бани, поскольку баня – объект особый, в помещениях которого присутствует повышенная влажность и высокая температура, обильно используется вода как горячая, так и холодная.

Ниже мы расскажем о том, какие полы в бане бывают, и постараемся описать укладку их в виде пошагового руководства.

В бане полы могут быть изготовлены из бетона, дерева или кирпича. Последний вид полов применяется очень редко.

Дело в том, что обладая высокой теплоемкостью, кирпич в то же время имеет и низкую теплоотдачу. Иначе говоря, он прогревается так, что можно получить и сильные ожоги. Поэтому кирпич используется при устройстве основания для бетонных или деревянных полов.

а) бетонный пол

Такой пол рассчитан на длительную эксплуатацию. Срок его службы составляет не менее 50 лет.

Бетонный пол – холодный пол. Он требует больших денежных вложений, трудозатрат и времени.

б) деревянные полы

Самый лучший и чистый материал для полов в бане – это дерево.

Существуют два типа деревянных полов, которые укладываются в бане:

• протекающий;
• непротекающий.

О конструкции каждого из них будем говорить ниже.

Бетонный пол. Укладка

Бетонный пол – это, собственно, бетонная стяжка. На нее либо укладывают напольное покрытие, либо ее поверхность используется как пол.

Надо учитывать, что в бетонный раствор входит цемент, песок, наполнитель. В качестве наполнителя используют гравий, щебень, мраморную крошку и т. д. Вручную такой раствор не приготовить. Даже используя перфоратор, невозможно получить нужное качество раствора. Поэтому лучше приобрести раствор на бетонном заводе или заменить песчано-цементным раствором. Такой раствор легко приготовить с помощью перфоратора со специальной насадкой. Готовые сухие песчано-цементные смеси можно свободно приобрести в любом специализированном магазине.

Готовят раствор, учитывая, каким будет напольное покрытие. Если поверхность останется бетонной или сверху будет настелен дощатый пол, то можно приготовить обычный раствор. Если предполагается укладка плитки, то в раствор нужно добавить гипс с ангидратом или купить специализированную самовыравнивающуюся смесь.

При устройстве бетонных полов понадобятся еще и такие материалы, как:

• рубероид;
• битый кирпич;
• гравий;
• армирующие материалы, например, металлическая сетка;
• перлит. Он предназначен для утепления пола. Добавляют его в раствор при замешивании;
• пенопласт;
• минвата.

Бетонный пол может быть уложен или на грунт, или на лаги.

Вся работа по устройству полов делится на три этапа. Подготовительный этап, основные работы, укладка напольного покрытия.

Цены на рубероид

рубероид

Подготовительный этап

Сначала устанавливаем систему отвода отработанной воды. Естественно, предварительно ее нужно спроектировать и разметить на месте. В систему входят две трубы и промежуточный резервуар. Обычно резервуар представляет собой выкопанную в грунте ямку. Размеры ее не должны быть менее чем 40 х 40 х 30 сантиметров. Дно, стенки резервуара бетонируют. Рекомендуемая толщина бетонного слоя – 5 см. От резервуара отходит фановая труба. Рекомендуемый диаметр – 20 см. Она выводится либо в сточную канаву, либо в специальный септик. Вторая труба заводится в резервуар из бани. Сначала определяют уровень и место сливного отверстия и только потом от этого места ведут трубу в резервуар. Для того чтобы неприятные запахи не проникали в помещение, ее оборудуют специальным клапаном.

Закончив монтаж системы водоотвода, начинаем готовиться к заливке пола.

Сначала подготовим основание пола.

Основные работы. Заливка пола

Заливать пол лучше с помощниками. Раствор быстро густеет, поэтому и нужна оперативность. То есть кто-то готовит раствор, кто-то заливает, а кто-то разравнивает его. При заливке раствор следует уплотнять. Делается это для того, чтобы стяжка получилась однородной, в ней не образовывались полости, пустоты и прочие дефекты. Для выполнения этой операции используют вибратор.

Перед заливкой пол гидроизолируют, на площадке устанавливают маячки. Шаг – не более 1 м. С помощью маячков легче получить ровную поверхность. Устанавливают их либо на поверхность утеплителя, либо крепят на заранее отмеченные места на стенках фундамента.

Заливку начинают с дальней точки и ведут к выходу, разравнивая раствор. Ровнять его нужно кельмой, а стягивать правилом. Движения при этом делаются круговые, направлять их нужно в сторону выхода.

Видео – Бетонный пол по грунту

Видео – Заливка стяжки поверх утеплителя

Бетон схватится за двое суток, и можно будет вести дальнейшие работы. Но нагрузку на пол можно давать только после того, как он полностью затвердеет. Срок полного отвердевания стяжки недели три и зависит он от температурных условий. Чем выше температура в помещении, тем быстрее схватывается бетон.

Проверить его готовность просто. Схватившийся бетон выдерживает удар молотка. На нем даже не остается следов. Цвет его поверхности должен быть однотонно серым.

Укладка напольного покрытия

Напольным покрытием может служить поверхность самой стяжки, доска или плитка.

Нельзя забывать, что пол в бане должен быть наклонным. Уклон должен быть примерно 2 см. Он делается в сторону сливного отверстия.

а) бетонная поверхность

Собственно, это сама стяжка. Только поверхность ее должна быть тщательно выровнена и, желательно, отшлифована. Надо учитывать, что бетонный пол – холодный. Поэтому вместо голой поверхности стяжки лучше использовать покрытие из плитки или доски.

б) плитка

При укладке плитку приклеивают специальным клеем к поверхности. В качестве пола не стоит в бане использовать кафельную плитку. При увлажнении она становится скользкой, поэтому лучше настелить метлахскую. Она идеально подходит для влажных помещений.

в) дощатый пол

Монтаж такого покрытия состоит в следующем:

• на поверхность стяжки укладываем гидроизоляцию, например, рубероид;
• на гидроизоляцию укладываем утеплитель, например, минвату, пенопласт;
• поверх утеплителя снова настилаем гидроизоляцию;
• ставим лаги, т. е. бруски, размер которых 5 на 5 см, не более. Для дощатого пола нужна естественная вентиляция, поэтому дополнительно придется сделать еще и отверстия в фундаменте;
• настилаем доску. Для напольного покрытия нужно применять обрезную строганую доску, лучше всего шпунтованную.

Если укладываем бетонный пол на лаги, то действия будут следующими:

• устанавливаем систему отвода отработанной воды. Как ее сделать мы рассказали выше;
• выравниваем площадку, досыпаем гравий, утрамбовываем его. Можно дополнительно сделать бетонную стяжку, как описано выше. Получившаяся в результате подушка должна иметь небольшой уклон в сторону слива;
• ставим лаги. В качестве лаг используют брус определенного сечения. Можно уложить его на грунт, но лучше закрепить на стенках фундамента. В этом случае нужно применить лаги сечением 10х20 см. Расстояние между ними (шаг) – 50 см. Нельзя забывать о предварительной обработке бруса средствами от гниения и воздействия микроорганизмов;

  
  
  

• на лаги настилаем промежуточный, черновой, пол. Для его устройства используем обрезную доску толщиной не менее 30 миллиметров. Все щели, стыки, зазоры в полу заделываем;

  

• на промежуточный пол укладываем гидроизоляцию. Если появились стыки, зазоры, то герметизируем их;
• на гидроизоляцию укладываем утеплитель;

  

• укладываем еще один слой гидроизоляции;
• затем укладываем армирующую сетку.

  
  

Подготовительные работы закончены, заливаем пол. После того как стяжка схватится, настилаем покрытие. Выбор его зависит от вкуса и желания хозяина.

Одно общее замечание, касается оно всех видов полов, которые используются в бане. Синтетические материалы, например, линолеум, в качестве напольного покрытия применять нельзя. При повышенной влажности и высокой температуре они становятся источником токсических веществ. Человек попросту отравится.

Деревянные полы, протекающие

Самые простые полы. В конструкции протекающих полов не предусмотрен утеплитель, поэтому они используются или на юге, или в теплый период года, на даче. Как таковой системы отвода воды в конструкции такого пола нет. Отработанная вода чаще всего сливается прямо на грунт. Но, если почвы глинистые, то придется устанавливать отвод воды. Для этого делаем резервуар, как описано в разделе, повествующем об устройстве бетонных полов. В баню выводить трубу не нужно. Конструкция полов не требует устройства специального сливного отверстия.

Если лаги укладываем на грунт, то выполняем следующие действия:

• обрабатываем лаги антисептиком;
• выравниваем площадку;
• засыпаем гравий;
• утрамбовываем площадку. На глинистых почвах обязательно нужно делать уклон в сторону резервуара;
• устанавливаем столбики-опоры для лаг;

  

  

• укладываем лаги. Шаг – 50 см;

  

• настилаем пол. Оставляем между досками, полом и стеной зазор. Зазор – до 3 мм. Через эти зазоры и будет стекать вода. Доски к лагам не крепим. Протекающие полы снимают с лаг и выносят на просушку после использования бани. Подушка под лаги и сами лаги должны быть уложены так, чтобы нижняя кромка пола была выше верхней кромки фундамента (цоколя).

  
  
  
  
  

Срок службы таких полов недолог. Прослужат они не более пяти лет.

Цены на антисептик для дерева

антисептик для дерева V33

Видео – Кладка столбиков для лаг

Существует и другой вариант устройства протекающих полов:

• после подготовки плодщадки по периметру фундамента устанавливают балки. Делают их из обработанного антисептиком бруса. Размер его может быть 100 х 100, 100 х 150, 150 х 150 мм;
• на эти балки крепят лаги;
• на лаги укладывают напольное покрытие.

Полы могут изготавливаться из древесины как хвойных, так и лиственных пород. Самой лучшей древесиной для изготовления полов считается лиственница. Но, к сожалению, в наше время найти лиственницу очень и очень сложно. Поэтому при устройстве полов используют сосну. Из лиственных пород чаще всего применяют липу. Дуб использовать не стоит. Он после намокания становится скользким.

Небольшое отступление. На Руси всегда строили бани из осины. Считалось, что она отгоняет нечистую силу и возвращает здоровье.

Доска для напольного покрытия используется обрезная, строганая. Толщина ее должна быть не менее 30 мм. Самая распространенная доска для устройства полов – это доска толщиной 50 мм.

Баней с непротекающими полами можно пользоваться круглый год в любом регионе страны. Конструкция предусматривает устройство промежуточного чернового пола и установку утеплителя.

Работы, которые нужно провести при укладке непротекающего пола следующие:

• устанавливаем систему отвода отработанной воды. Для этого выкапываем ямку (резервуар). Размеры указаны выше. Бетонируем ее;
• делаем отвод воды в сточную канаву. Используем для отвода трубу диаметром 200 мм. Устанавливаем вторую трубу. Она будет подключена к сливному отверстию напольного покрытия. Устанавливаем на выходе трубы сифон так, чтобы к нему был свободный доступ. Он будет нужен для очистки сифона от набившейся грязи и мусора;
• готовим площадку. Снимаем поверхность грунта, засыпаем песок. Тщательно утрамбовываем площадку. Засыпаем площадку гравием и опять тщательно утрамбовываем. Можно дополнительно залить и бетонную стяжку. Толщина стяжки должна быть не более 5 см;
• на полученное основание пола укладываем гидроизоляцию. Чаще всего в качестве изоляции используют рубероид;
• устанавливаем утеплитель. В качестве утеплителя можно использовать слой керамзита, пенопласт. Если лаги укладываются на основание, то утеплитель можно уложить между ними. Расстояние между лагами – 50 см.

Видео – Укладка пола в бане

Видео – Порядок укладки полов в бане

Второй вариант – это когда лаги укладываются на предварительно установленные балки. В этом случае балки, сделанные из массивного бруса сечением 10х20 см, крепятся по периметру фундамента. Далее:

• устанавливаем промежуточный пол. Он крепится снизу балок, если они предусмотрены конструкцией. Если нет, то укладываем его на лаги:
• на промежуточный пол можно дополнительно уложить еще слой утеплителя. В этом случае сначала укладывается гидроизоляция. Затем на нее кладут утеплитель. На него настилается еще слой гидроизоляции.

А вот теперь настилаем основной чистовой пол. Его нужно устанавливать с уклоном в сторону слива. Доска крепится к лаге саморезами или гвоздями. Выводим сифон в заранее подготовленное отверстие.

Видо – Нюансы укладки деревянного пола в бане

При устройстве непротекающих полов используется строганая доска толщиной не менее 30 мм. Лучше всего применять шпунтованную доску. То есть доску, у которой с одного торца – паз, с другого – шпунт (выступ). В качестве лаги обычно используется брус сечением 50 х 50 или 50 х 70 мм. Балка – брус сечением 100 х 100 или больше. Для изготовления доски и лаги, балки используют древесину как лиственных, так и хвойных пород. Чаще всего используют или сосну, или липу. Утеплителем может быть керамзит, пенопласт, пеностирол.

Обязательное требование к деревянным полам в бане как протекающим, так и непротекающим – это наличие вентиляционных отверстий в фундаменте. Они делаются для того, чтобы древесина, как говорят, дышала. То есть отдавала в атмосферу накопленную влагу. Не надо забывать, что нижняя кромка пола должна быть выше верхней кромки цоколя не меньше чем 10 см.

Срок службы непротекающих полов не менее 10 лет.

Видео – Пол в бане (подготовка досок)

Видео – Пол в бане (установка балок)