Установка подоконников окна своими руками. Установка подоконника ПВХ своими руками: советы и рекомендации

Заключительный этап установки окна — монтаж подоконника. Процесс этот до смешного прост, тем не менее, ошибку допустить достаточно легко. В нашей инструкции мы на примерах покажем, как правильно организовать примыкание подоконника к оконной раме, провести заделку и исключить промерзание нижней зоны.

Выбор типа и размеров подоконника

Несмотря на то что продукция большинства производителей дополнительных комплектующих для ПВХ-окон хорошо унифицирована, существует несколько разновидностей пластиковых подоконников. Впрочем, возможно вам больше окажутся по душе подоконники из натурального дерева, искусственного камня или шпонированные столешницы? Такие варианты мы также рассмотрим, однако помните, что зачастую выбор изделия конкретного типа диктуется не прихотью, а явной необходимостью.

Для примера рассмотрим две разновидности пластиковых подоконников — с кромкой в задней части и без неё. С одной стороны, подоконник без кромки позволяет свободно варьировать его глубину и даже терпит косые подрезы, чем можно исправить огрехи установки окон. Однако в таком случае может потребоваться крепление снаружи сквозь подставочный профиль, а он есть не во всех окнах и не всегда удобно демонтировать для крепления наружный отлив. В остальном пластиковые подоконники почти идентичны за исключением одного признака — толщины. Чем она больше, тем, соответственно, выше прочность подоконника и допускается его более значительный выступ над плоскостью стены.

Пластиковых подоконников обычно достаточно, чтобы удовлетворить большинство потребностей, однако стоит рассмотреть и выгоду от других материалов. В основном ламинированные ДСП и плиты из искусственного камня находят применение там, где нужно внести особую изюминку в колорит. Других преимуществ у «непластиковых» подоконников нет — они боятся влаги, грязи и ультрафиолета. Впрочем, один нюанс всё же остаётся: при необходимости обустройства цельного подоконника для нескольких окон, как это бывает при устройстве остекления эркера, непрерывный криволинейный контур получается создать только с помощью подоконника-столешницы.

Что касается размеров, с ними всё просто и очевидно. Длина профиля должна быть как минимум на 6 см больше расстояния между откосами в самой широкой части. Глубина должна обеспечивать выступ над плоскостью стены не менее 30 мм, а если под окном расположен радиатор — «накрывать» его с запасом в 5-10 мм.

Подготовка места монтажа

Проём нужно определённым образом готовить под установку подоконника, причём для каждого отдельно взятого способа установки подготовка будет иметь некоторые отличия. Начнём с того, что во всех вариантах едино: прикладываем к вертикальным стойкам угольник, выставляя край по нижней кромке рамного профиля, и отчерчиваем на откосах две горизонтальные линии, ограничивающие подрубку. По линиям нужно выполнить подрезы с помощью УШМ и алмазного диска на глубину около 10-15 мм, при наличии штукатурного уголка на углу откоса его следует рассечь полностью. Далее зубилом или старой стамеской в откосах выбирают карманы глубиной около 30-50 мм. Можно больше, но меньше 30 мм не стоит, иначе примыкание боковых заглушек с углом откоса будет некорректным. Если откосы будут обшиваться панелями, выступ подоконника за откос должен соответствовать ширине замыкающего углового профиля.

Если вместо лёгкого пластикового профиля будет устанавливаться тяжёлая столешница, нужно готовить нижнюю плоскость оконного проёма. Сначала под бортом рамы вплотную к подставочному профилю на бугорки цементного раствора устанавливается штукатурный маяк. Расстояние между кромкой маяка и оконной рамой должно точно соответствовать толщине подоконника-столешницы. По маяку цементным раствором выводится ровная горизонтальная грань проёма, на которую будет опираться подоконник, внутренний угол желательно укрепить штукатурным уголком.

Не удивляйтесь, но бывает и так, что окно устанавливается без подставочного профиля. Если в таком случае устанавливается подоконник толщиной 18 мм и более без задней кромки, необходимо увеличить толщину нижнего пенного шва как минимум до середины толщины используемого подоконного профиля. Также в нижней части откоса выполняется ряд вертикальных зарубок в стене шириной в 30 мм, глубиной 20 мм и высотой около 120-150 мм. Зарубки нужно сделать с шагом, не превышающим 80 см и не менее двух штук на один подоконник.

Крепление подоконника

В отличие от распространённой практики, подоконник не нужно обязательно крепить сквозь рамный профиль саморезами. В ряде случаев это принесёт только вред: металлические стержни служат прекрасными мостиками холода.

Наиболее правильная схема установки до смешного проста: подоконник упирается в подставочный профиль, после под него устанавливают несжимаемые подкладки, например, монтажные клинья , отступив 2/3 общей глубины от переднего края. Небольшой выступ рамы над подставочным профилем позволяет скорректировать вынос подоконника над плоскостью стены, если оконная рама по каким-либо причинам оказалась развёрнутой. При таком способе установки монтажная пена прочно связывает подоконник с проёмом, при этом плотно заполняя всё пространство снизу.

Крепление подоконника без подставочного профиля осуществляется за счёт заднего бортика, который плотно садится в установочный паз в нижней части рамы. Важно только немного расчистить пенный шов и срезать бортик по бокам, иначе придётся выполнять более глубокую разделку откосов. Подоконники увеличенной толщины без установочного бортика имеют на тыльной части продольный паз типа ласточкин хвост. В этот паз заводят лёгкие монтажные пластины, которые используют для предварительного выравнивания окон. Для корректной установки подоконника под его задней частью клиньями вымащивают подпорки, затем подоконник укладывается на место, пластины загибают и крепят вглубь зарубок в стене, чем обеспечивается плотное прижатие торца профиля к раме.

Заделка нижней зоны

Основная хитрость при установке подоконника состоит в правильном формировании пенного шва под ним. Исключение составляют только подоконники-столешницы, которые крепятся к подготовленной плоскости проёма при помощи жидких гвоздей.

В общем же случае для корректной установки необходимо соблюсти ряд условий:

Нижняя полка проёма срублена с небольшим скосом на себя, обеспылена и увлажнена водой.
Под подоконник заложены несжимаемые подкладки, при нажатии на передний край профиля он плотно поджимается к низу рамы и сохраняет строго горизонтальное положение.
Сверху подоконник предварительно нагружен весом около 20 кг на каждый метр, гнёт распределён по всей длине с помощью доски.
По бокам подоконник упирается верхней плоскостью в зарубки на откосах.

Далее всё происходит крайне просто. Монтажной пеной соответствующего климатического режима заполняется всё пространство между подоконником и полкой проёма за исключением участков, находящихся за линией откоса. Задувать пену нужно под малым напором, используя трубку-удлинитель для заполнения самых узких участков в задней части вблизи рамы. После задувания пены подоконник должен оставаться нагруженным до завершения полимеризации пены — около 1-1,5 часов.

Заделка щелей в стенах и откосах

После полного затвердевания пены её излишки нужно срезать. Если пену выдавило в зону за линией откосов, её нужно выковырять на глубину не менее 20 мм. Под окном пена выбирается стамеской или скобельком на глубину около 10 мм. Все образованные полости смачиваются из пульверизатора укрепляющим грунтом.

Пустоты нужно заполнить цементным раствором, в который небольшими порциями для ускорения схватывания добавляется алебастр. После высыхания раствора участки заделки притираются к общей плоскости стены с помощью абразивной сетки. Щели между подоконником и откосом нужно обязательно загерметизировать, это основной путь для попадания холодного воздуха. Если впоследствии планируется отделка откоса пластиковыми панелями, заделку щелей можно не разравнивать, в этом случае герметизацию допускается проводить с помощью монтажной пены.

Если подрезка была выполнена правильно по единой линии без щербинок, на откосах нужно завершить финишную отделку, покрасить их, а затем заполнить щели белым акриловым герметиком . Если край подрубки неровный, герметик закачивается вглубь щели, не доставая до поверхности 5-7 мм. Оставшийся зазор заделывают финишной шпаклёвкой.

Как исключить образование конденсата

Типичным следствием ошибок монтажа является образование конденсата. Он может появляться как на самом подоконнике, так и на стёклах. В каждом случае есть своя причина.

Переохлаждение подоконника происходит из-за нарушения пенного шва в нижней зоне. Лучшее, что можно сделать в таком случае — разобрать отлив с внешней стороны и выскрести из-под рамы остатки пены. После очистки нижний шов заполняется пеной заново.

Конденсат на стёклах появляется, в основном, при использовании однокамерных стеклопакетов с высокой теплопроводностью. Такие окна требуют непрерывной тепловой завесы от радиаторов в холодное время года. Если подоконник выступает слишком сильно, он перекроет поток горячего воздуха и стекло не будет должным образом прогреваться. Проблему удаётся решить врезкой в подоконник 2-3 конвекционных гильз, которые также используются для протяжки кабелей через стенки корпусной мебели.

Зачастую при проведении капитального ремонта в помещении приходится менять старые окна. Однако монтаж окна нельзя считать завершенным без внешней отделки, Именно о том, как устанавливают уже при этом стоят), будем говорить в данном материале.

Распространенные способы монтажа

Существует несколько решений, которые позволяют отыскать ответ на вопрос о том, как установить подоконник своими руками:

Конструкция может быть закреплена благодаря применению клеящего состава. Это достаточно старый способ, который сегодня крайне редко применяется мастерами ввиду появления более надежных вариантов.
Одно из наиболее простых решений - использование саморезов. Крепеж вкручивается в заранее подготовленные отверстия в подоконнике. Придать конструкции жесткость позволяет применение специальных подкладок и монтажной пены.
Следующий способ предполагает использование в качестве крепежных элементов пружинных металлических скоб. Последние привинчиваются к профилю подоконника с помощью все тех же саморезов.
И, наконец, последний метод заключается в уплотнении пространства под подоконником подкладками до момента, пока края плоскости не войдут под оконную раму с достижением повышенного уровня плотности.

Инструменты и материалы

Как установить пластиковый подоконник своими руками самым элементарным способом? Для этого могут потребоваться следующие инструменты:

строительный уровень;
шуруповерт;
пистолет для укладки монтажной пены;
перфоратор;
лобзик;
карандаш;
рулетка.

Подготовительные мероприятия

В первую очередь следует подготовить вышеуказанные инструменты, которые обязательно пригодятся в процессе работы. Далее необходимо произвести правильные замеры. От этого напрямую зависит эстетичный вид установленного подоконника и его надежность.

При выполнении замеров важно учитывать не только параметры устанавливаемого полотна, но также целый список дополнительных характеристик. Особого внимания здесь заслуживает расположение имеющегося радиатора. Если последний установлен достаточно высоко, наличие свободного пространства в несколько сантиметров до нижней кромки подоконника может привести к нарушению циркуляции воздуха в помещении и ухудшению микроклимата.

При выполнении замеров следует учитывать, что длина подоконника должна быть больше по сравнению с пространством оконного проема. Ширину изделия можно выбирать произвольно, в зависимости от личного удобства и потребностей. Удобным вариантом будет подоконник, который выступает от стены на расстояние, не превышающее 8-10 см.

Подрезка подоконника

Итак, рассматриваем дальше, как правильно установить подоконник. Иногда при монтаже требуется подрезка изделия, чтобы последнее соответствовало параметрам оконного проема. Наиболее габаритные подоконники достигают длины в 3 м и более. Ширина конструкции может составлять от 25 до 70 см.

Если подоконник слишком крупный, лишний материал может быть обрезан со стороны крепления к стене. Особое внимание здесь стоит уделять линии отреза. Проходить она должна, не задевая ребер жесткости, которые располагаются внутри подоконника. Таким образом конструкция не деформируется в процессе эксплуатации и будет надежно соединяться с рамой.

Для подрезки подоконника рекомендуется прибегать к использованию электрического лобзика. Допускается применение мелкой ножовки по дереву или пластику, в зависимости от материала изготовления конструкции. Работу следует выполнять неспешно, что позволит избежать появления сколов и царапин на лицевой поверхности подоконника.

Распиливая изделия, не стоит забывать о безопасности. Поскольку отколовшиеся куски материала могут попасть в глаза, работу рекомендуется выполнять в монтажных очках. Для защиты рук стоит использовать перчатки либо рабочие рукавицы.

Как установить пластиковый подоконник: основные действия

Монтаж пластиковых подоконников достаточно прост:

Вначале производится тщательная зачистка поверхностей. Устраняются загрязнения, убирается мусор.
Воспользовавшись вы должны определить горизонтальное положение конструкции, выставить маячки. Обычно при монтаже подоконников их плоскость наклоняется вниз примерно на 5 мм. Такое решение позволяет образованному конденсату стекать с плоскости.
Как установить подоконники на пластиковые окна? Конструкция садится на специальный клей либо строительный раствор. В качестве альтернативного решения можно прибегнуть к фиксации плоскости винтами на механических опорах.
На следующем этапе свободное пространство между бетонной плитой и подоконником заполняется монтажной пеной. Выступающие наружу излишки аккуратно убираются при помощи канцелярского ножа.
В завершение на торцевые кромки устанавливаются специальные заглушки. Поверхность подоконника избавляют от защитной пленки.

Как установить подоконники на пластиковые окна правильно? Для этого между радиатором отопления и нижней кромкой плоскости изделия должно оставаться свободное расстояние примерно в 6-7 см. Лишь в таком случае теплый воздух будет свободно подниматься от батареи, просушивая стеклопакеты и откосы.

Как устанавливать подоконник из дерева?

Произвести монтаж гораздо сложнее. Прежде чем приступать к работе, стоит обратить внимание на качество исходного материала. Подоконная доска не должна содержать явных изъянов в виде сколов, сучков, прочих дефектов. Более того, использовать следует хорошо просушенную доску. В противном случае последняя может потрескаться в процессе эксплуатации под воздействием резких скачков температуры и изменения уровня влажности.

Как устанавливать подоконник в данном случае:

Имеющуюся основу остругивают со всех сторон, после чего на ее тыльной поверхности создают слезники. Последние представляют собой небольшие желоба 5-6 мм глубиной и 7-8 мм в ширину.
На тыльную поверхность доски укладывается войлочная подкладка, пропитанная антисептиками.
Подготовленный подоконник заводится в проемы в стене. Слезники устанавливаются на заранее подготовленные деревянные бруски. Элементы конструкции скрепляются гвоздями.
Края конструкции укрепляются гипсовым раствором.

Мастера, которые хорошо разбираются, как устанавливать подоконник из дерева, рекомендуют выполнять достаточно внушительный уклон внутрь помещения, который должен составлять порядка 20 мм. Это позволяет избежать скопления конденсата на поверхности изделия и предотвратить гниение материала.

Монтаж откосов

По завершении установки подоконника следует сделать откосы. В первую очередь необходимо прибегнуть к выравниванию оконного проема по вертикали и горизонтали. Проще всего справиться с задачей, используя монтажную пену. Последняя послужит хорошей защитой для откосов от промерзания.

Поверхности можно армировать монтажной сеткой либо гипсокартоном. Основной задачей выступает максимальное выравнивание плоскостей, а также формирование гладкой фактуры. Сверху откосы можно покрыть краской, ориентируясь при выборе цвета на особенности интерьерных решений.

Если край подоконника выступает внутрь помещения на 10 см и более по отношению к краю стены, конструкцию рекомендуется усилить. В этих целях стоит прибегнуть к использованию металлических уголков. Но даже при реализации такого решения не следует слишком перегружать края подоконника в процессе эксплуатации, поскольку это может вызвать деформацию плоскости.

Особое внимание нужно уделять условиям монтажа подоконника на балконе. Чтобы поверхности прочно "схватились", желательно поддерживать температуру воздуха в пределах от +16 до +20 о С на протяжении нескольких суток.

Много монтажной пены при монтаже подоконника рекомендуется наносить на торцах и в средней части изделия. Для укрепления конструкции допускается применение силиконовых герметиков и клея.

В итоге

Как видно, монтаж подоконника своими руками выступает вполне выполнимой задачей. Главное - внимательно подходить к работе, не упускать моменты, которые могут негативно сказаться на последующей эксплуатации конструкции.

Именно от установки подоконников зависит привлекательность внешнего оформления оконного проема. Отказ от их монтажа не только сделает помещение неухоженным с виду, но также создаст некоторые неудобства. В частности, хозяину жилья придется регулярно устранять подтеки конденсата, образованного на окнах. В противном случае потребуется ежегодная отделка и обновление поверхностей.

Обычно подоконники крепят на место профессионалы, та самая бригада, что устанавливает , но данную работу можно произвести и самостоятельно. Занятие это вполне по силам хозяину дома, который имеет болгарку, лобзик, несколько простых строительных инструментов и умеет пользоваться монтажной пеной.

Как установить пластиковый подоконник?

Определяем длину будущего подоконника. Этот размер складывается из нескольких величин. Нужно суммировать ширину оконного проема и размер припусков на обе стороны, которые обычно составляют от 10 см до 30 см, в зависимости от желания заказчика.

С помощью уголка проводим линию на откосах, чтобы определить, какую часть стенки убрать.

Болгаркой делаем надпил, разрезая уголок, если он имеется, а затем стамеской или перфоратором убираем лишний кирпич и бетон.

Зачищаем поверхность от мусора кисточкой, удаляя всю грязь, осколки бетона и пыль.

Есть несколько способов, как правильно своими руками дома установить пластиковый подоконник. Многое зависит от используемого материала, ведь это может быть клей, раствор или монтажная пена. В нашем случае мы взяли для данной работы пену, поэтому рабочую поверхность нужно хорошо смочить. Лучше всего обработать место установки подоконника пропиткой.

Чтобы выровнять плоскость, нам придется воспользоваться подложками из пластика, гипсокартона, дерева или другого материала и уровнем. Можно крепить подоконник не строго горизонтально, а с небольшим уклоном до 1 см от окна, чтобы конденсат или пролитая вода стекала наружу.

Одним краем заводим подоконник в паз, смещаем его вправо и постепенно ставим на место.

Изделие стоит полностью в пазу оконной рамы.

Далее выравниваем края, чтобы выпуски были по обе стороны одинаковыми.

В вопросе, как самому качественно установить пластиковый подоконник в квартире, мы подошли к последнему этапу. Устанавливаем баллон в пистолет, взбалтываем его, и тщательно задуваем пеной все пустоты и пазы под нашим красивым подоконником.

Кладем на подоконник груз, чтобы он не сместился вверх.

Выступающую за края пену ножом обрежем, а затем стену можно зашпаклевать и украсить обоями.

Вы видите, что установить пластиковый подоконник в своей квартире или частном доме своими руками несложно, наша инструкция поможет вам понять, как это быстро и правильно сделать. Успешного вам !

Статьи по теме:

Вы вполне можете приобрести подоконник отдельно от пластикового окна, ведь он может, например, сломаться, или вы сначала захотели оставить старый деревянный подоконник, но потом передумали. Мы расскажем, как осуществляется установка пластикового подоконника своими руками.

Выбираем правильно

Если вы остановили свой выбор именно на подоконнике из ПВХ, скорее всего, были оценены все положительные и отрицательные его стороны. Плюсами являются:

Долговечность. Сам по себе пластик имеет очень продолжительный срок службы. Он не подвержен воздействию воды или других коррозионных неагрессивных жидкостей.
Относительная простота установки. По сравнению с изделиями из других материалов меньший риск сделать что-то не так во время монтажа.
Приемлемая стоимость. Подоконники деревянные , из искусственного или натурального камня имеют стоимость, которая значительно выше.
Небольшой вес.
Простота обработки.
Дополнительная теплоизоляция.
Простота чистки. Подходят практически любые моющие неабразивные средства.

Вот некоторые минусы:

Неустойчивость к высоким температурам (в большинстве случаев).
Невозможность восстановления после повреждения. Если деревянные, например, можно зашпаклевать, зачистить и покрасить, то тут такой номер не пройдет.
Если поверхность изделия шероховатая, туда со временем набивается грязь, которую не так легко вымыть.

Подоконники можно приобретать как вместе с устанавливаемыми окнами , так и после. Их монтаж производится как на балконе, так и в деревянном доме. При этом стоит обратить внимание на:

Инструмент

Для того чтобы установка шла как по маслу, нам понадобятся следующие инструменты:

молоток;
рулетка;
уровень или лазерный нивелир ;
строительный уголок;
монтажная пена и пистолет;
болгарка;
стамеска;
подкладки пластиковые или из другого материала;
акриловый или силиконовый герметик ;
боковые заглушки.

Пена может быть с различной степенью расширения. Выбирать ее стоит под свои потребности. Но лучше не берите ту, которая совсем не будет расширяться, т.к. она не сможет компенсировать некоторые щели, и они, возможно, останутся после монтажа.

Этот этап может занять большую часть времени, но на самом деле он является самым важным во всем процессе.

Смотрим, как установлено окно. Важно оценить, есть ли какие-либо отклонения от горизонтальной плоскости. Для этого прикладываем уровень или по нижнему краю рамы пускаем проекцию с лазерного нивелира. В дальнейшем подоконник будет выставляться именно по нему, что также может привести к перекосу. Если есть небольшие отклонения, то это не страшно, дальше будет описано, каким образом их можно компенсировать.

Замеряем ширину оконного проема. Важно помнить, что плоскость подставки должна быть на 1 см с каждого торца утоплена в откосы , а выступающая часть по бокам должна заходить за пределы проема на 3 см или более.

Делаем пазы в откосах, куда зайдут торцы подоконника. Ориентиром в этом отношении будет служить край рамы. Обратите внимание на край подставки, на котором стоит окно, а именно нижний край рамы.

Для того чтобы все сделать правильно, можно использовать несколько способов. При помощи лазерного построителя плоскостей проецируется горизонтальная линия на проем. От этой линии по окну делается замер до края, фиксируется значение. Далее от этой же линии откладывается такое же расстояние, но уже на откосе. Если нивелира нет, то можно использовать водяной или обыкновенный уровень, который ставится впритык к нижней линии рамы, выравнивается в горизонтальной плоскости по пузырьковому индикатору и делается отметка.

Наносится прямая линия, которая соединит нашу отметку и край рамы.

Скорее всего, на углах откосов стоит металлический уголок. Его ни в коем случае не нужно стараться сбить при помощи стамески и молотка, так можно повредить его полностью. Для этого лучше использовать болгарку. Просто делаются два небольших поперечных надреза на его ширину. Также делается надрез по нанесенной линии.

При помощи зубила или другого подходящего инструмента и молотка выбиваются углубления на 1,5‒2 см.

Далее необходимо оценить поверхность, на которую будет осуществляться монтаж. Внимание нужно обратить не только на то, насколько она неровная, но также и на то, какое расстояние от нее до нижней части окна. В идеале оно не должно превышать 4 см. Связано это с тем, что именно при такой толщине пена наилучшим образом полимеризируется, что делает ее достаточно плотной и прочной. Если размер слоя будет большим, тогда внутри могут образоваться пустоты, что уменьшает несущую способность, а также может быть причиной сквозняков.

В том случае если размер превышает 4 см, необходимо уменьшить разрыв. Сделать это можно при помощи подручных средств. Например, можно соорудить небольшую опалубку из правила и залить раствор. В этом случае легче будет вывести необходимый уровень. Если установка осуществляется в то время, когда внутри помещения еще есть остатки кирпича или пеноблока от перестенок, тогда из них можно выложить основу, а все щели заделать раствором или клеем. После этого нужно дать хотя бы сутки, чтобы все выстоялось и схватилось.

В том случае когда уровень основания будет подниматься при помощи пеноблока, его необходимо ненадолго замочить в воде. Благодаря своей пористости он хорошо вбирает влагу, а если слишком много он ее заберет из раствора, на который будет положен, схватывания не будет. Смачивание насыщает пеноблок влагой, поэтому схватывание будет происходить как нельзя лучше.

Монтажные работы

Первым делом осуществляется уборка. Производить ее лучше при помощи строительного пылесоса, т. к. кисточки и щетки не способны удалить всю пыль.

Для хорошей адгезии пены с другими материалами необходима влага. Поэтому поверхность рекомендуется смочить водой. Но можно пойти дальше и убить сразу двух зайцев. Использовать нужно не воду, а грунтовку . Таким образом можно будет удалить остатки пыли, а также обеспечить необходимое увлажнение. Наносить ее можно при помощи кисточки, но удобнее это делать ручным распылителем. Если вы будете использовать последний, тогда прикройте чем-нибудь окна или сразу же протрите их. Если дать пропитке высохнуть, тогда потом ее придется снимать с последствиями.

Осуществляется разметка подоконника. Общая ширина его будет составлять ширину проема плюс 10 см (этот нахлест необходим, чтобы обеспечить по 5 см на каждое «ухо»). Глубина будет равна расстоянию от подставки окна до середины обогревательного прибора, если он находится под окном. Лучше не закрывать его полностью. Если сделать это, тогда теплый воздух не будет поступать к стеклам, и они будут запотевать, что приведет к скоплению конденсата и разрастанию плесени и грибка . Если батареи и радиатора нет, то вылет можно осуществить на 5 см. В некоторых случаях по желанию заказчика делается еще больший выступ. Возможно, пространство будет использовано как продолжение рабочего стола или еще как-то. В таком случае, необходимо в качестве подпорок установить металлические уголки. Их основание утапливается в штукатурку. Длина подоконника подгоняется с учетом того, что на 1 см края будут утоплены в стену.

При помощи ножовки по металлу или электрического лобзика осуществляется обрезка.

Далее необходимо подготовить подпорки, на которые ляжет плоскость. Часто применяют специальные пластиковые пластины, но они могут не давать необходимой жесткости. Вместо них можно применять части обрезанного подоконника. Располагать их стоит через каждые 40‒50 см. Выставляются они с применением строительного уровня или при помощи нивелира (при использовании последнего проецируется линия и от нее по двум концам производятся замеры до подпорок, расстояние должно быть одинаковым). Их высота должна быть такой, чтобы подоконник впритык зашел под нижнюю часть рамы и уперся в установочную планку. Для того чтобы их не сдвинуть в процессе, можно зафиксировать их при помощи саморезов. Если площадка из газоблока, то можно просто насквозь прикрутить саморезами, в случае с кирпичом придется использовать перфоратор и дюбеля .

Можно пойти другим путем и подпорки установить не поперек, а вдоль подоконника. Их можно изготовить из маяков для штукатурки. В таком случае будет больший упор, что точно исключит прогибы и заломы.

При помощи пистолета и монтажной пены производится герметизация щелей, которые, возможно, есть под окном. Особенно внимательно нужно отнестись к углам. Бывают случаи, что все установлено красиво, а снизу поддувает сквозняк, что является показателем невнимательности.

На подоконник монтируются заглушки, и он примеряется на свое место. Если между ним и окном нет щелей, тогда можно продолжить монтаж. В случае когда щель достаточно большая, необходимо приподнять подпорки, при минимальных ее значениях можно рассчитывать, что пена компенсирует разрыв. Пока ремонт не завершен полностью, пленку снимать не нужно, достаточно будет ее приподнять в тех местах, которые будут прятаться в стену и под окно.

Если подпорки монтировались вдоль, тогда основной слой пены нужно наносить до того, как подоконник установлен на свое место. Если поперек, тогда задувку можно производить в несколько этапов. До установки - часть, что ближе к окну. Потом пройтись по средней линии, а потом по краю.

На сутки плоскость необходимо придавить при помощи груза. Для этого можно использовать книги, баклажки с водой, гантели (но под них желательно сделать подкладку из прочного материала) и т. д.

После полимеризации и высыхания пены ее излишек обрезается. Причем под подоконником ее нужно срезать заподлицо примерно на 1 см, чтобы можно было спокойно зашпаклевать это пространство и у нанесенного материала был достаточный слой.

Если есть перекос

Выходом будет небольшая хитрость установки. Чаще всего это остается незаметным для окружающих, особенно если ширина изделия более 25 см. Для этого нам понадобятся саморезы или какой-нибудь другой материал, при помощи которого можно будет сделать регулируемые маяки. Монтируются они в две линии. Первая должна находиться практически впритык к окну, и уровень ее должен в точности повторять наклон окна. Вторая устанавливается ближе к краю. Ее нужно выровнять точно в уровень при помощи специального инструмента. После установки дальняя часть подоконника будет плотно прилегать к раме окна, а ближняя будет точно выставлена по уровню. Это будет обманывать зрение и создавать визуальный эффект правильного расположения.

Монтаж подоконника можно объединить с установкой пластиковых накладок на углы возле окна. Никогда не спешите в процессе, особенно во время разметки. Нам интересно знать, какие нюансы вы подметили лично для себя. Делитесь наблюдениями в комментариях.

Видео

Смотрите видеоинструкцию от профессионала по установке подоконника ПВХ. Все нюансы наглядно: